El departamento francés de los Altos Pirineos, en la región de Occitania Sur de Francia, es un destino turístico con muchas rutas y opciones que reúnen cultura, tradición, relax y naturaleza. Montañas magníficas enmarcan pueblos escondidos en sus valles.
La increíble abundancia de agua en verano es una de las características principales de los Altos Pirineos, gracias a sus tres círculos glaciares y a sus numerosos ríos. Los españoles del otro lado de la cadena montañosa intercambiaban con sus vecinos franceses el aceite por el agua.
Testigo del pasado es uno de los lugares más atractivos de la zona: el Pont d‘Espagne (a 1.496 metros), en el municipio de Cauterets, construido justamente para los negocios entre ambos países.
Pont d’Espagne/Foto Marta Pintus
Parque Nacional de los Altos Pirineos
El Pont d’Espagne se encuentra en el corazón del Parque Nacional de los Altos Pirineos, cerca de los verdes valles de Cayan y de Marcadau, y del Lago de Gaube (1.725 m), un gran espejo de agua glaciar del color del océano. Aquí, el Pico Viñamala domina desde lo alto con sus 3.298 metros y el blanco del glaciar de Ossoue brilla gracias a la luz del sol. Es posible llegar al lago desde el Pont d’Espagne a pie o en telesilla.
El recorrido andando es de una hora y de dificultad media, mientras que con el telesilla el tiempo es de una media hora, más un cuarto de hora a pie en llano. A las orillas del lago se encuentra un restaurante/bar con una encantadora terraza, que permite refrescarse y descansar mientras se contempla el paisaje. (Hotellerie du Lac de Gaube, rte Pont d’Espagne, 65110, Cauterets).
Lago de Gaube/Foto Marta Pintus
Cauterets
El pueblo de Cauterets está a cerca de un cuarto de hora en coche del Pont d’Espagne. Es una aldea sumergida en las montañas que ofrece muchas posibilidades tanto en verano como en invierno. Para los amantes de los deportes invernales es un buen punto de salida a la estación de esquí gracias al telecabina que se ubica a cinco minutos a pie del centro, y dispone de amplios parkings donde dejar el coche.
Para los aficionados al senderismo, a la bicicleta y a los deportes de montaña como la escalada, el rafting o el kayak es la base ideal para empezar sus actividades. Las verdaderas joyas de Cauterets son sus balnearios, famosos desde el siglo pasado por sus aguas curativas. El pueblo era meta de la aristocracia de toda Europa que venía aquí para pasar sus vacaciones y disfrutar del aire limpio y de las sulfurosas aguas termales.
Bains du Rocher/Foto Marta Pintus
Los Bains du Rocher son los balnearios más conocidos de la zona, sobre todo por su piscina de agua caliente con jacuzzi al aire libre que permite gozar de una vista única de las montañas que rodean el pueblo. El centro de bienestar ofrece también servicios de masajes, tratamientos de belleza, hammam, duchas tropicales, solárium y sauna. Pero no todo eran ventajas ya que las aguas desprendían un fuerte olor a azufre.
Para lidiar con el hedor los aristócratas de entonces comían los conocidos berlingots, exquisitos caramelos de azúcar de miles de colores que todavía hoy se venden. Es posible visitar la fábrica de berlingots reservando una plaza en las visitas que se organizan en la oficina de turismo de la localidad.
Luz-Saint-Sauveur
A pocos kilómetros de Cauterets se encuentra el pequeño pueblo de Luz-Saint-Sauveur, que cada julio alberga Jazz a Luz, un importante festival de este género musical en el que participan artistas internacionales. Los aficionados a la arquitectura medieval pueden encontrar en el centro de esta localidad la iglesia de San Andrés, la única fortificada de Francia con todas las murallas intactas. Éstas protegían de sus enemigos a sus habitantes que se refugiaban en el patio de la iglesia.
Luz-Saint-Sauveur/Foto Marta Pintus
Otra obra de interés histórico-arquitectónico del municipio es el puente construido por Napoleón III. El emperador regaló esta construcción a la población de Luz Saint-Sauveur después de que su mujer se quedara embarazada durante su estancia ya que no conseguían concebir un bebé. En agradecimiento sustituyó el antiguo puente de madera por uno de piedra. Hoy en día este puente es un lugar de encuentro para los amantes del puenting cada lunes y jueves al mediodía.
Circo glaciar del Troumouse/Foto Marta Pintus
Los valles de Luz-Gavarnie y de Barèges constituyen el Pays Toy, una buena base para llegar a las homónimas estaciones de esquí y al Parque Nacional de los Altos Pirineos, a tan solo un cuarto de hora en coche. Aquí se puede admirar el circo glaciar del Troumouse (2.988 m), uno de los tres circos que se encuentran en esta zona.
Justo a la sombra de las montañas hay un parking donde dejar el coche para después aventurarse a pie en este paraíso de la naturaleza. En invierno la calle está cerrada por la nieve por lo que si queréis visitar este lugar tendréis que ir en verano. La vacas y las ovejas comen en paz la tierna hierba de los infinitos pastos de montaña, bebiendo el agua limpia de los cientos de torrentes que en verano surcan este territorio.
Circo glaciar de Gavarnie/Foto Marta PIntus
Gavarnie
El circo glaciar de Gavarnie, más pequeño que el de Troumouse, se ubica a media hora de camino desde el pueblo y alberga la Gran Cascada de Gavarnie: la más alta de Europa con sus 423 metros de altura. Muchos son los senderos que se pueden recorrer a la sombra de este maravilloso pico ya sean estos cortos o largos. Hay también la posibilidad de dar paseos a caballo o en burro. También se puede contratar una excursión al Circo de Gavarnie y el Puente de España por si queréis que os lo den todo hecho.
Qué comer en los Altos Pirineos
Otro aspecto que no podemos olvidar es la cocina típica de los Altos Pirineos. Embutidos, quesos y foie gras presiden las mesas de la región junto al Madiran, el sabroso e importante tinto producido en esta tierra. Justo al principio del sendero que conduce al Parque Nacional, debajo de la Gran Cascada de Gavarnie, se encuentra un restaurante que cuenta con una terraza con vistas al circo glaciar, donde degustar comida y caldos de la región (La Chaumiére Café Restaurant Creperie, résid. La Chaumière Village, 65120, Gavarnie).
Estatua que corona la cima del Tourmalet y que rinde homenaje a los ciclistas/Foto Marta Pintus
El Tourmalet, un lugar para los aficionados al ciclismo
Los forofos del ciclismo y al Tour de Francia tienen una visita obligada: el famoso puerto del Tourmalet, a 2.115 metros de altitud. Para llegar a este emblemático lugar se recorre una carretera estrecha entre las montañas, que regala a su vez unas vistas asombrosas. Justo en la cima del Tourmalet hay una enorme estatua de hierro de un ciclista, homenaje a todos los que practican este deporte, que representa el fin de la ardua subida para los participantes del Tour de Francia.
En verano, este lugar representa una de las etapas más famosas de la conocida competición ciclista y meta de senderistas y deportistas de montaña. En invierno, por su parte, el lugar se convierte en la mayor estación de esquí de los Pirineos franceses, contando con 70 pistas (22 verdes, 21 azules, 22 rojas y 5 negras) y un total de 100 km esquiables.
La Mongie, la base del Pic diu Midi
La Mongie es el pueblo de referencia para los esquiadores: justo en el centro de las pistas se ofrecen todos los servicios que se pueden necesitar para pasar una divertida y relajante semana blanca. El pueblo se sitúa a los pies del gran Pic du Midi de Bigorre y justo desde aquí parte el teleférico que lleva a los pasajeros hasta la cima, ubicada a 2.788 metros de altitud.
Teleférico que sube al Pic du Midi/Foto Marta Pintus
Allí se encuentra el Observatorio Astronómico del Pic du Midi y el espacio museográfico más alto de Europa. Está abierto al público desde el año 2000 y dispone de 19 camas para los interesados en pasar una noche contemplando las estrellas escuchando las indicaciones de un experto astrónomo.
El espacio cuenta también con un restaurante de cocina internacional y un bar donde tomar un chocolate caliente en su terraza de 750 m2 con vistas a un horizonte de más de 300 km de montañas. Cuando miles de metros más abajo hace mal tiempo, en el observatorio el cielo es de un color azul intenso y las montañas parecen islas en un mar espumoso de nubes. En verano la temperatura puede bajar unos cuantos grados cuando cae el sol y el viento puede llegar a más de 120 km/hora por lo que llevarse un vestuario adecuado es absolutamente necesario para poder disfrutar de la experiencia.
Vistas desde el Pic du Midi/Foto Marta Pintus
Bagnères-de-Bigorre, a un paso de Lourdes
Después de las rígidas temperaturas del Pic du Midi nada mejor que sumergirse en cálidas aguas termales. En la bella aldea de Bagnères-de-Bigorre se ubica el centro de bienestar Aquensis que cuenta con 3.000 metros cuadrados dedicados al cuidado del cuerpo. La estructura de cristal y de madera ya merece por sí misma una visita: la piscina de burbujas en la terraza del tejado hace el resto.
Bagnères-de-Bigorre se encuentra a tan sólo un cuarto de hora en coche de Lourdes, la famosa meta de peregrinación para los católicos de todo el mundo. Según el catolicismo, en el año 1858, a una joven pastora llamada Bernadette se le apareció la Virgen en una gruta cerca del río Gave de Pau.
Por este motivo, cerca de 6 millones de personas visitan Lourdes y su santuario cada año, convirtiendo a la ciudad en el segundo destino más visitado de Francia después de París. El área del santuario cuenta con 52 hectáreas y 22 lugares de culto. Los principales son la Gruta de las Revelaciones, la Basílica de la Inmaculada Concepción, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y la Basílica de San Pio X.
Izquierda, gruta de las revelaciones. Derecha, Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Lourdes. Foto Marta Pintus
Cada día a las 9 de la noche se puede asistir a la procesión de las antorchas que recorre la gran plaza frente a la Basílica del Rosario. La atmósfera en el área del Santuario está impregnada de espiritualidad y fe, contrastando con el resto de la ciudad que parece una gran tienda al aire libre de souvenirs.
Lourdes es el segundo destino de Francia también en número de hoteles y ofrece una vastísima gama de alojamientos desde lujosos cinco estrellas hasta los hostales más económicos. El pueblo puede servir de base para visitar el Parque Nacional y todos los lugares de interés de la zona, gracias a su ubicación estratégica en el centro del departamento y a la presencia del aeropuerto Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Guía Práctica de los Altos Pirineos
¿Cómo llegar a los Altos Pirineos?
Desde Barcelona, Vueling opera tres vuelos a la semana (2018) desde El Prat al aeropuerto de Toulouse. Desde aquí hay conexión en tren con Tarbes.
¿Dónde dormir en los Altos Pirineos?
Hotel Le Lion d’Or 3*
12 rue Richelieu
65110/ Cauterets
Tel. 0033 (0) 562925287 www.liondor.eu
Restaurante Le Lion d’Or / 12 rue Richelieu / 65110 / Cauterets. Tel. 0033 (0) 562925287
Hotellerie du Lac de Gaube / rte Pont d’Espagne / 65110, Cauterets. Tel. 0033 (0) 674515628
Restaurante La Brèche de Roland / 65120 / Gèdre. Tel. 0033 (0) 562924854
La Chaumiére Café Restaurant Creperie, résid. La Chaumière Village / 65120 / Gavarnie. Tel 0033 (0) 562924808
Restaurant du Pic du Midi, 0033 (0) 825002877
Restaurante Gallia et Londres / 26 Av. B. Soubirous / 65100 / Lourdes. Tel. 0033 (0) 562943544
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Cuando llega el Adviento, Polonia huele a Navidad y se empieza a preparar para la llegada de esta. Y qué mejor antesala de esta festividad que los mercadillos navideños. Para conocerlos mejor es muy recomendable viajar a este país europeo a principios de diciembre. Aquí os vamos a dar toda la información de los mercados de Navidad de Polonia y de sus tradiciones para Nochebuena y Nochevieja.
Mercados de Navidad de Polonia
Varsovia: historia y el futuro van de la mano
La capital polaca encenderá las luces de Navidad el primer fin de semana de diciembre, con un árbol de Navidad de 27 metros situado en la plaza del Castillo como protagonista de las fiestas. En otra plaza de la zona, podrás dar las vueltas alrededor de la escultura de la Sirena de Varsovia: esta pista de patinaje ya es un imprescindible en estas fechas.
Pista de patinaje de Varsovia.
La ciudad contará este año con una instalación multimedia que va a plantear un viaje nostálgico con decoraciones estilo vintage, y que se servirá de las últimas tecnologías de iluminación y de energías verdes. El Mercado de Navidad de Varsovia tendrá lugar del 26 de noviembre al 6 de enero.
En la plaza del Castillo arranca la Ruta Real, o sea, el gran paseo turístico de la capital, que también tendrá una iluminación y una decoración en la línea del gran árbol, y por la que habrá instalaciones para que los más pequeños puedan descubrir jugando cómo vivían sus abuelos.
Ruta Real de Varsovia.
La Ruta Real tiene su colofón en el palacio de Wilanów, cuyos jardines reales, un año más, se convertirán en un gran jardín de luces que se puede visitar desde ya y hasta más allá de la Navidad (del 13 de octubre hasta el 29 de febrero de 2024).
Varsovia en Navidad es bellísima.
Cracovia: el portal de Belén cobra otra dimensión
Uno de los más representativos es el de Cracoviaque tiene lugar en la Plaza Mayor de la capital de la Pequeña Polonia y se inaugura el 24 de noviembre. Éste es el mejor lugar para comprar adornos de Navidad hechos a mano ya que sigue existiendo una gran tradición.
Mercado de Navidad de Cracovia.
Pese a que el precio es superior al de la típica ornamentación navideña que ha invadido los mercadillos europeos, el trabajo que conlleva la elaboración de estos adornos y los materiales de primera calidad que se usan justifican su valía.
Cracovia en Navidad es una ciudad bellísima.
El mercadillo de Navidad de Cracoviaofrece productos regionales como panes, embutidos ahumados, muy típicos de Polonia, setas y verduras en vinagre, confituras caseras y postres. Puede ser también buen lugar para probar las especialidades de la cocina polaca y regional en los numerosos puestos que se montan para la ocasión.
Mercadillo de Breslavia.
Los villancicos polacos acompañan y nos anuncian la llegada de la Navidad en Polonia. Se organizan conciertos en iglesias y salas de conciertos tanto de música clásica como de canciones populares. En esta época del año incluso el jazz adopta y adapta los villancicos ya que se organizan conciertos y jam sessions en los clubes del casco antiguo y del barrio judío de Kazimierz. Durante esta época también es un buen momento para hacer una ruta guiada por el centro de Cracovia para conocer el encanto de esta ciudad de Polonia.
Gdansk: un mercadillo color ámbar a orillas del Báltico
La llamada perla del mar Báltico tiene una cátedra en organizar mercadillos callejeros. En verano acoge uno de los mercados medievales más antiguos de Europa, la Feria de Santo Domingo, cuando la ciudad se echa a la calle durante casi un mes.
Árbol de Navidad de Gdansk.
Ahora en invierno tampoco reniega de la vida callejera y sus famosas fachadas manieristas sirven el escenario de lujo para un mercadillo navideño que puede que no sea el más famoso del país, pero que va camino de serlo a fuerza de cómo se vuelca en él su gente y su ayuntamiento, prueba de lo cual es que este año ha recibido el galardón de European Best Destination.
El ámbar sigue siendo protagonista en estas fechas, no en vano Gdansk se considera la capital mundial de esta preciada resina petrificada. Este año el Mercadillo de Navidad de Gdansk es del 24 de noviembre al 23 de diciembre.
Breslavia: la Navidad para los más “enanos”
Esta pequeña joya gótica y barroca tiene uno de los mercadillos navideños más coquetos del centro de Europa, donde abundan actividades para los más pequeños. Las calles de Breslavia, además, están repletas de esculturas de gnomos escondidas por cientos de rincones de la ciudad. El mercado de Navidad de Breslavia tiene lugar del 24 de noviembre al 7 de enero.
Mercadillo de Breslavia.
De un tiempo a esta parte se han convertido en uno de sus mayores atractivos, especialmente para los que viajan con niños y pueden convertir su búsqueda en una aventura. Breslavia también es una meca para los viajes en familia gracias a Kolejkowo, una gigantesca maqueta de casi mil metros cuadrados en la que se recrea la arquitectura y la vida en la región de la Baja Silesia; durante la Navidad, a la exposición se añade una maqueta que recrea el mercadillo navideño de la Plaza del Mercado… ¡hecho con galletas de miel y jengibre!
Poznan: el caleidoscopio de hielo
A mitad de camino entre Varsovia y Berlín, la ciudad de Poznan es famosa por las fachadas de colores de su Plaza del Mercado. Sin embargo, durante los primeros días de diciembre todo lo eclipsa un festival internacional de esculturas de hielo que se celebra desde hace 17 años y ya ha adquirido fama mundial.
POZnań Ice Festival
El POZnań Ice Festival, que este año congregará a 24 participantes de 9 nacionalidades, es un evento que acompaña al tradicional mercado de Navidad durante el fin de semana del 8 al 10 de diciembre. El mercadillo de Navidad de Poznan tiene el título de European Best Destination y este año tendrá lugar del 17 de noviembre al 7 de enero.
La Nochebuena en Polonia
Para los polacos la Nochebuena es la fiesta más importante y familiar del año. Las tradiciones, debido en parte al clima frío del país, son bastante diferentes a las españolas. La Nochebuena es una celebración casera y familiar aunque algunos restaurantes del país abren esa noche y sirven el menú típico. En Nochebuena no se debe comer nada hasta que la primera estrella aparece en el cielo. Ésa es la señal de que nos podemos sentar a cenar con nuestra familia. Las mesas para tal ocasión están exquisitamente decoradas aunque todas llevan un mantel blanco. Para celebrar el nacimiento de Jesús es muy popular poner debajo del mantel un poco de heno.
Restaurante de Cracovia adornado con la típica decoración navideña/Foto Oficina Nacional de Turismo de Polonia
En la Nochebuena polaca, independientemente del número de comensales, siempre se deja un cubierto más: cualquier persona necesitada o que nos visite ese día debe tener preparado su silla y su plato. Esta costumbre recuerda al viejo proverbio polaco: Huésped en casa, Dios en casa.
Según la tradición, antes de empezar a comer cada comensal coge un trozo de hostia bendecida previamente en la iglesia y la comparte con los compañeros de la mesa: de esta manera la gente se desea lo mejor para el año venidero. Después de estos preámbulos empieza la cena que, aunque la Iglesia no lo impone, no contiene ningún plato de carne. Aunque cabe decir que nadie se queda con hambre porque se mantiene la tradición de servir doce platos, en honor a los doce apóstoles.
Los arenques con cebolla y aceite de oliva siempre están presentes en la mesa el día de Nochebuena/Foto Oficina Nacional de Turismo de Polonia
El menú difiere según la región polaca. Por ejemplo, en Cracovia es muy común servir de aperitivo arenques con cebolla y aceite de oliva, pescado frío con guarnición, dos sopas (la de setas y la de remolacha), empanadillas rusas (rellenas de queso blanco con cebolla frita y patata cocida) pescado frito y col fermentada con setas, la pavita rellena o ganso asado además de unos deliciosos postres.
Polonia está recuperando la producción del vino así que es una buena excusa para probar algunos caldos polacos. Después de esta opípara cena es habitual degustar una compota de frutos secos para asegurarnos una buena digestión.
Plato típico de la región de Silesia: bolas de pasta a base de patatas, lomo de cerdo relleno de ciruelas pasas y ensalada de col lombarda/Foto Oficina Nacional de Turismo de Polonia.
Una vez acabada la comida los niños pueden abrir sus regalos que San Nicolás les ha dejado sigilosamente debajo del árbol de Navidad. La jornada acaba con la misa del gallo que se celebra en la mayoría de las cien iglesias que tiene la ciudad de Cracovia.
La Nochevieja en Polonia
Mientras que la Nochebuena tiene carácter familiar, la Nochevieja polaca es todo lo contrario ya que es muy fiestera y mediterránea. Todos los años en la Plaza Mayor de Cracovia se organiza una gran celebración con música en vivo que suele empezar a las 20.00 horas y que dura hasta que el cuerpo aguante.
Paisaje nevado en la zona de Cracovia
Ésta es la manera más barata de despedir el año ya que hay otras opciones menos económicas como las fiestas que tienen lugar en clubes, bares u hoteles o los bailes de etiqueta de las Minas de Sal Wieliczka. Todas esas fiestas tienen dos únicos objetivos: no dormir esa noche y pasarlo en grande. Por otra parte, el sur de Polonia es ideal para pasar unas vacaciones de Navidad sin bullicio.
Montes Tatra en Navidad.
El paisaje montañoso nevado es el marco perfecto para la típica arquitectura de madera de esta parte del país. La zona de Podhale, a unos 100 km al sur de Cracovia, es especialmente atractiva al ofrecer varias propuestas para que el viaje resulte muy completo: aguas termales, folklore y diversión.
Guía Práctica de Polonia
¿Cómo llegar a Polonia?
LOT Líneas Aéreas Polacas ofrece vuelos directos desde Madrid y Barcelona a Varsovia, conectando allí con el resto de destinos domésticos en Polonia. Con más de 80 años de historia y una moderna flota, LOT además de comodidad y seguridad, ofrece una alta calidad a bordo incluyendo catering en todas las clases. Más información en www.lot.com.
A partir del puente de diciembre de 2023 y la temporada de invierno 2024, varios turoperadores españoles proponen viajes temáticos a mercadillos navideños de Polonia y a sus paisajes invernales, con salidas desde ciudades como Barcelona, Madrid, Oviedo, Valladolid, Vitoria o Zaragoza.
Consejos para viajar seguros
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Más información sobre el país en la web de la Oficina Nacional de Turismo de Polonia: www.polonia.travel
Ubicada en la bahía de Nápoles a tan solo 22 kilómetros de tierra firme se alza la pequeña isla de Prócida.
Eclipsada injustamente por sus vecinas Ischia y, sobre todo por la mítica Capri, Prócida tiene muchísimo que decir sobre todo desde el año 2022 cuando fue Capital Cultural de Italia siendo así la primera isla del territorio transalpino que consigue este reconocimiento.
Marina Corricella
Qué ver en Prócida
Y es que, aunque parezca mentira, Prócida, con menos de tres kilómetros cuadrados, es una isla que tiene mucho que ver y es el lugar elegido por muchos napolitanos (que no turistas extranjeros) para pasar sus vacaciones de verano.
Antigua isla de pescadores, Prócida destaca por sus casas de color pastel, un mosaico de alegría que hace las delicias a los instagramers, por sus puertos deportivos bordeados de cafés y por su naturaleza salvaje y playas casi desérticas. Es, en definitiva, el lugar que no se pueden perder los aficionados a hacerse fotos bonitas en un entorno único.
Marina Grande de Prócida con sus casas de colores. Foto @anakena88
La primera toma de contacto con Prócida la haces en Marina Grande, su puerto principal, donde atracan los ferries y los aliscafos que llegan desde el continente (la mayoría parten desde Nápoles y tardan 40 minutos) y desde Ischia.
Sus visitantes son recibidos por sus míticas casas multicolores (así los pescadores las podían distinguir desde sus barcos) dominadas por la cornisa almenada del Palazzo Montefusco, construido en el siglo XII.
Via Roma, el corazón comercial y turístico de Prócida, está repleto de buenos restaurantes (La Medusa es un excelente ejemplo) además de destacados edificios históricos y religiosos. Así, merece la pena entrar en la iglesia de la Piedad, del siglo XVIII, que sobresale por su campanario barroco y el crucifijo de madera del 1845, y la iglesia de color amarillo limón de Santa Maria delle Grazie, construida en 1679.
Iglesia Santa Margherita Nuova. Foto @maddalena_de_matteis
Centro de Procida
Terra Murata
Terra Murata, el núcleo histórico y turístico de Prócida, se ubica en el centro de la isla a unos cien metros sobre el nivel mar. Aquí es de recomendada visita la Abadía de San Michele Arcangelo, dedicada al santo patrono de Procida.
Castillo de Prócida o Palazzo d’Avalos, que fue un centro penitenciario
Palazzo d’Avalos
El majestuoso Palazzo D’Avalos, que fuera una prisión hasta el año 1988, es desde el 2013 patrimonio municipal. Se accede a través de los pasajes originales y es un laberinto de callejones y casas que se apoyan entre sí, con muy pocas aberturas hacia el exterior y una vista inolvidable sobre el mar que rodea el Golfo de Nápoles y sus islas.
Vista al pueblo de Corriccella
Desde Marina Grande llegamos en unos quince minutos andando hasta Corricella (¡ojo solo se puede llegar a pie o en barco!), el pueblo pesquero más antiguo de Prócida. Es uno de los mejores lugares donde alojarse y disfrutar de la vida calmada de la isla sentados a la mesa en uno de sus tranquilos restaurantes.
Corricella es “the place to be” en Prócida Foto @boatles
Las casas de los pescadores de Corriccella también están pintadas de diferentes colores y destacan por sus típicos vefi, balcones cubiertos por arcos de origen árabe.
En ruta hacia Marina Chiaiolella
Al oeste de Prócida está Marina Chiaiolella, otro pueblo de pescadores con buenos restaurantes, donde hay un pequeño puerto conectado a una playa de arena gris volcánica, conocida como Lido di Procida.
Desde Chiaiolella se admiran las magníficas panorámicas de los acantilados del lado de la isla. Es muy recomendable caminar por su paseo marítimo entre villas y jardines con vistas al mar hasta la Punta Solchiaro, el promontorio más al sur de Prócida desde el que admirar Terra Murata y la tierra firme desde un punto de vista único.
Vistas del golfo de Nápoles desde Prócida
Otro lugar que ha sobrevivido al paso del tiempo es Vivara, una reserva natural conectada por un antiguo puente a la isla. Verde, pura y ajena todavía a la contaminación, esta zona está poblada de flora y fauna silvestre que conserva hallazgos arqueológicos de origen micénico.
De propiedad privada, pero abierta a los visitantes un par de veces a la semana, es una buena muestra de la rica belleza natural de la isla
Las mejores playas de Prócida
Prócida es una isla llena de playas, bahías y ensenadas a las que se puede llegar a la mayoría a pie o en autobús, mientras que algunas solo se descubren en barco. Las playas más famosas son Chiaia y Chiaiolella.
La primera, situada frente a la isla de Ischia, gusta mucho a las familias gracias a los acantilados y a la poca profundidad del fondo marino. Es gratuita aunque hay zonas que tienen su propio equipamiento.
Ciraccio Beach Foto di @carmenestherartusi
Al oeste de Prócida hay una larga franja de arena oscura que incluye las playas de Chiaiolella, la más grande de la isla, y la de Ciraccio, la más aislada, que ofrecen sol hasta tarde, área libre y playas privadas.
Por último, entre las ensenadas más pintorescas de Prócida destaca Pozzo Vecchio, cuyas arenas negras se hicieron famosas gracias a la película Il Postino, y las de la Lingua y la de la Silurenza, en la costa este.
Qué comer en Prócida
Los protagonistas indiscutibles de la gastronomía son el conejo, las berenjenas y los limones, en cuanto a los productos de la tierra, y el pescado y el marisco fresco.
El limón de la isla se utiliza para diversas preparaciones culinarias, sobre todo porque es más grande y más dulce que otros. La ensalada de limón, aderezada con ajo, aceite, guindilla y menta, es una de las especialidades locales que más se sirven con el pescado fresco.
Ensalada de limón
Un exquisito primer plato es la pescatora povera, una pasta servida con pimientos verdes fritos y anchoas, mientras que como segundo plato merece la debida atención el conejo, generalmente servido con un buen vino tinto.
Un segundo plato excelente y característico es el cannocchie (gambas mantis) preparado con salsa de tomate, ajo, aceite y guindilla. Como guarnición, la abundante berenjena alla parmigiana es muy popular. Los vinos locales que, por su sabor ligero, van mejor con los sabores de la cocina procidana son el falanghina y el aglianico.
Las lingue di suocera (lenguas de suegra), un hojaldre tradicional relleno de crema de limón, y el babà al limoncello son dos dulces típicos a los que es difícil renunciar. Y es que la producción de limoncello y crema de limón también es excelente.
Guía práctica de Prócida
Cómo llegar a Prócida
Desde Nápoles parten a diario hacia Prócida embarcaciones de varios tipos que salen de dos muelles, Molo Beverello y Porta di Massa, así como de Pozzuoli, al norte de la ciudad. Dependiendo del trayecto en aliscafo u hovercraft, o en ferry se llega a la isla en un plazo de entre 40 minutos y una hora respectivamente.
¿Alguna razón más para viajar a Prócida? Foto @pinkines
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Desde mediados de noviembre hasta a principios de enero, París acoge un gran número de mercadillos navideños. Aquí os enumeramos algunos de los mercados de Navidad parisienses más conocidos:
El mercado de Navidad en los Campos Elíseos fue el más popular de París cada año dando la bienvenida a 15 millones de visitantes. Se extendía desde la glorieta de los Campos Elíseos hasta la plaza de la Concordia, donde se instalaba una gran noria. Más tarde, en 2018, se trasladó de la calle central de París a los jardines de las Tullerías, justo enfrente del Louvre. Se extiende desde la Rue des Pyramides hasta la Place de la Concorde.
Las fechasdel mercado navideño del Jardín de las Tullerías 2023 son del 18 de noviembre al 7 de enero de 2024. Abre todos los días de 11 a 23,45 h. y fines de semana hasta las 00,45 h.
Mercado de Navidad Village de Noël (Parvis) de La Défense
Mercado de Navidad Parvis de La Défense abre el próximo 16 de noviembre hasta el 27 diciembre de 2023. Es el mercadillo navideño más auténtico y más grande de la región Ile de France con 300 puestos. Con más de 12.000 metros cuadrados, el mercado de la Defénse Village de Noël – Parvis es el más grande de París.
Horario: con horario de 11h de la mañana a 20:30h de la tarde y abierto todos los días
Mercado de Navidad Le Village du Père Noël en Saint-Sulpice
El Mercado de Navidad Le Village du Père Noëlen la plaza Saint-Sulpice abre del 26 de noviembre hasta el 1 de enero de 2024. Es un mercado que disfrutan los niños porque se transforma en una réplica del pueblo que habitaba Papá Noel donde los más pequeños disfrutan de un espectáculo maravilloso.
Horario: abierto todos los días
Mercado de Navidad Le Village du Père Noël en la plaza Saint German-des-Prés
Otro de los más conocidos es el Mercado de Navidad Le Village du Père Noël en la plaza Saint-Germain-des-Prés. Las fechas de apertura del mercado navideño de Saint Germain des Prés 2023 están aún por confirmar.
Horario: abierto todos los días de 11 a 20h.
Mercado de Navidad en el Trocadero
El Mercado de Navidad en el Trocadero (Village de Noël du Trocadéro), con la Torre Eiffel al fondo, es especialmente popular y pintoresco. Es un excelente lugar para comprar recuerdos y regalos de Navidad. Las fechas de apertura del mercado de Navidad en el Trocadero 2023 están aún por confirmar.
Horario: abierto todos los días de 11 a 20h.
Pueblo de Navidad Mail Branly
Pueblo de Navidad Mail Branly (Village de Noël Mail Branly), ubicado a los pies de la Torre Eiffel. Cuenta con artesanías, decoraciones navideñas, regalos y shoppinggourmet. Las fechas de apertura del mercado de Navidad Mail Brainly están aún por confirmar.
Horario: abierto todos los días.
Mercado de Navidad en la Maison de l’Alsace
El Mercado de Navidad en la Maison de l’Alsace (entrada de la estación Gare de l’Est) ofrece productos y estilo de vida tradicional de Alsacia. Abre del 1 al 17 de diciembre de 2023. En total hay unos 20 puestos que venden alimentos típicos de la región francesa como männele, panes de jengibre, mermeladas, vinos, foie, queso Munster o chucrut.
Horario: De lunes a sábado de 9 a 19,30 horas y domingos de 10 a 19 h.
Mercado de Navidad de Montmartre
Es un mercado navideño de unos 20 puestos situado en Place des Abbesses, en pleno barrio de Montmartre, muy cerca de la basílica de del Sacré Coeur, Las fechas de apertura del Mercado de Navidad de Montmartre están aún por confirmar.
Horario: abierto todos los días desde 10.00h hasta 20.00h.
Mercado de Navidad en Montparnasse
Mercado de Navidad en Montparnasse (Montparnasse à Noël) tiene lugar al pie de la torre Montparnasse (Parvis de la Gare Montparnasse), en la plaza Raoul Dautry. Empieza el 5 diciembre y dura hasta el 30 de diciembre de 2023 aproximadamente.
Horario: abierto todos los días.
Mercado de Navidad en Italie 2
El Mercado de Navidad en Italie 2 (Marché de Noël d’Italie 2, París 13e) tiene lugar en el centro comercial Italie 2 de la Place d’Italie. Las fechas de apertura del Mercado de Navidaden Italie 2 están aún por confirmar.
Horario: abierto todos los días
Para conocer los mercados parisinos los chicos de Civitatis tienen un autobús navideño por París para recorrer los rincones de la capital francesa en Adviento.
Mientras que Viena y Salzburgo son las ciudades clásicas y eminentemente turísticas de Austria, Graz es una urbe vanguardista en la que tienen lugar un gran número de eventos culturales durante el año.
Uno de los factores que influyen a tal efecto es su larga y marcada tradición universitaria, excelente caldo de cultivo para las manifestaciones artísticas e intelectuales.
A pesar de la modernidad de la que puede presumir hoy día, la capital de Estiria ostentó antaño el título de ciudad imperial y de esa época conserva un importante legado artístico y arquitectónico.
Vídeo de Graz
Graz, capital europea de la cultura en 2003, es la segunda ciudad de Austria en número de habitantes (casi 284.000 octubre 2023). Cuenta con seis universidades que llenan esta ciudad de una vida cultural muy animada.
Una ruta por el casco histórico de Graz
El centro histórico de Graz es uno de los mejores cuidados de Europa Central, lo que le valió en 1999 el nombramiento de la UNESCO como ciudad patrimonio de la Humanidad. Es una ciudad muy agradable para pasear y lo lugares que ver más destacados se pueden recorrer en un día o, a lo sumo, en un par de jornadas.
El centro de Graz se ubica en la plaza del mercado donde se encuentra el edificio que alberga el Ayuntamiento. A poca distancia se alza la catedral del año 1438, iglesia episcopal y central de los católicos de Estiria.
Vistas de los tejados rojos de Graz desde el Schlossberg
Una subida al Schlossberg
Situado en el centro de la ciudad se alza sobre un promontorio el Schlossberg, una fortaleza rodeada de bosques muy recomendable para dar un paseo o bien practicar deporte al aire libre.
Del castillo de entonces tan sólo restan en pie la Torre de la Campana, que alberga la campana más conocida de Graz (llamada “Lisl”) y la famosa Torre del Reloj (Uhrturm), la imagen típica de la ciudad. Desde este lugar además se tienen las mejores vistas de Graz.
El Schlossberg se ha convertido en los últimos años en el escenario principal del Festival de Jazz que se celebra cada verano en Graz y al que acuden figuras de relevancia internacional.
Torre del Reloj, Uhrturm
¿Cómo llegar al Schlossberg de Graz?
Al Schlossberg se puede acceder a pie por unas escalinatas, en funicular o bien por el ascensor de cristal de la columna de Santa María, una moderna instalación que contrasta sin duda con el paisaje urbano de la ciudad. Durante la Segunda Guerra Mundial se creó un sistema de túneles bajo el Schlossberg donde la población se refugiaba de los ataques enemigos y que hoy en día muchos curiosos quieren recorrer.
Murinsel, isla en el río Mur
En Graz se funden los más importantes estilos arquitectónicos como el gótico, el renacentista, el barroco, o el modernismo. El arte contemporáneo está presente en la Casa de la Literatura o en el pabellón de congresos de List, aunque sin duda dos de los símbolos de la modernidad son la isla sobre el río Mur (Murinsel) y el Kunsthaus.
Una visita al Murinsel
Diseñada por Vito Acconci, Murinsel es una curiosa construcción metálica flotante en forma de concha abierta que une las dos orilas del río Mur.
Un recorrido por el Kunsthaus
Por su parte, el Kunsthaus, que acoge exposiciones itinerantes, sorprende a todos por su espectacular forma de ballena azul.
Otros edificios de Graz
La ciudad entera es una obra de arte única. Uno de los edificios más bonitos de Graz es la Ópera, la segunda en tamaño de Austria, obra barroca de 1899. Por su parte, la fachada de la “Casa Pintada” (1742) muestra dioses de la mitología griega y romana.
Graz y la cultura
Graz acoge prestigiosos festivales culturales como el de Styriarte, dedicado sobre todo a la música clásica o el Otoño de Estiria (Steirischer Herbst), que gira en torno al teatro, arte pictórico, cine, literatura y música. También destacan los Veranos de Jazz o los conciertos en el castillo de Eggenberg. Pero si hay una cita ineludible cada verano en Graz es La Strada, un festival internacional de teatro en la calle donde compañías independientes ofrecen creaciones novedosas (www.lastrada.at).
Espectáculo en La Strada
¿Qué comer en Graz?
Aparte del patrimonio histórico y cultural, Graz cuenta con otro atractivo añadido: su gastronomía. Es muy recomendable dar un paseo por los mercados de productos regionales gracienses (como se llaman los habitantes de Graz) donde los agricultores venden sus productos, muchos de ellos materia prima de los exquisitos platos que se sirven en los restaurantes de la ciudad.
Uno de los productos más genuinos es el aceite de pipas de calabaza, no hay que irse de Graz sin probarlo. Además, unos excelentes acompañantes son los frescos y afrutados vinos de la región de Estiria, que año tras año han ido adquiriendo un gran renombre internacional.
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Si hay en Francia una ciudad de tan bella como afortunada esa es Estrasburgo. La capital de Alsacia, un territorio histórico del país galo fronterizo con Alemania y Suiza y que ahora pertenece a la región administrativa del Gran Este, es una población que se debe visitar a pie, en segway o en bicicleta ya que la mayoría de sus lugares que ver se encuentran en el centro, en la llamada gran isla formada por el río Ill, afluente del Rin.
Vídeo de Estrasburgo
Este río dibuja una elipse insular que contiene el corazón histórico de la ciudad y que ocupa un lugar destacado en todas las guías de Estrasburgo.
Barrio de Petite France. Philippe de Rexel.
Fue la primera urbe francesa en ser declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en el año 1988. Y, a pesar de las guerras que asolaron desde mediados del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial la región de Alsacia, de la cual es capital, ha podido conservar su amplio legado que viene desde el primer campamento romano hasta los elegantes palacetes del siglo XVIII.
Cabe destacar que la fundación de Estrasburgo se remonta a la época romana cuando era conocida con el nombre de Argentoratum. Poco después, la tribu germánica de los Suabos se estableció allí en el I a.C. y, ocho siglos más tarde, se incorporó al Sacro Imperio Romano Germánico.
Estrasburgo en segway
Estrasburgo es una ciudad realmente bonita y, aunque se puede recorrer en un día, es muy recomendable hacer noche allí para disfrutar de una segunda jornada por sus calles. Una manera muy original de visitar Estrasburgo es con segway ya que es un vehículo ideal para poder recorrer la capital alsaciana en unas horas.
Pese a que, como he comentado anteriormente el centro histórico se puede hacer andando (se puede atravesar de punta a punta en unos veinte minutos) sí que el segway es muy útil para conocer el barrio imperial alemán (Estrasburgo perteneció a la autoridad teutona desde 1871 hasta el final de la Primera Guerra Mundial) y para hacer una ruta por el Parque de la Orangerie y el barrio de las instituciones europeas.
Plaza de la República, construida durante el período alemán
Por su pasado alemán no es de extrañar que en Estrasburgo, además de francés, se hable aunque menor medida, alemán y alsaciano, un dialecto poco hablado en la urbe y más en las zonas rurales. Y, obviamente el inglés porque hay que recordar que Estrasburgoesmuy importante a nivel institucional ya que es la sede de varios organismos como el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo o el Palacio de los Derechos Humanos, entre otros.
Ruta por el casco antiguo de Estrasburgo
Los recorridos por Estrasburgo comienzan casi todos en la plaza de la Catedral donde se encuentran dos de los mejores sitios que ver de la ciudad y que no te puedes perder.
Casa Kammmerzell y Notre-Dame de Estrasburgo
La Casa Kammerzell es una preciosa fachada decorada con entramados. La segunda es la catedral, prodigio de lo gigantesco y de lo delicado, como dijo el gran escritor francés Víctor Hugo.
Catedral de Estrasburgo
Con una característica torre de 142 metros de altura, Notre-Dame de Estrasburgo fue durante dos siglos el edificio más alto de la Cristiandad hasta el siglo XIX cuando los campanarios de Ulm y Colonia la superaron. Es muy recomendable subir hasta la plataforma situada a 66 metros y ver los tejados de la ciudad.
Terrazas y bares a orillas del río Ill
Palacio de Rohan
Otro de los edificios que merece la pena visitar es el Palacio de Rohan, antigua residencia episcopal, y que hoy en día acoge varios museos: el de artes decorativas con excelentes muestras de cerámica francesa; el arqueológico, que recoge piezas desde la época romana hasta el medievo; y el de bellas artes, con notables ejemplos de pintura española e italiana. Es desde el embarcadero del Palacio Rohan, situado en la Plaza del Mercado de Pescado, que los barcos turísticos comienzan sus recorridos por el río Ill.
Le Petite France. Philippe de Rexel.
Le Petite France
El último enclave de Estrasburgo de obligada visita es Le Petite France, un barrio tranquilo atravesado por canales y esclusas y con magníficas casas con entramados de madera que datan de los siglos XVI y XVII. Antiguo feudo de curtidores, pescadores y molineros, este barrio se llama así porque era donde se encontraba el hospital donde trataban a los enfermos que tenían el mal francés (la sífilis) que según los alsacianos fue importada por las tropas del rey Francisco I.
Un paseo por la Plaza de la República y el barrio europeo
Más allá del centro histórico se sitúa la Plaza de la República, rodeada por edificios como la Biblioteca Nacional y Universitaria, el Teatro o el Palacio del Rin, levantados durante el periodo alemán con un marcado estilo guillermino caracterizado por las imitaciones a los palacios italianos.
Consejo de Europa
Hacia el norte de la ciudad se encuentra el barrio de las instituciones europeas. Estrasburgo es junto a Nueva York y Ginebra las tres únicas ciudades del mundo que acogen la sede de instituciones sin ser capital de Estado.
El Palacio de Europa, sede del Consejo de Europa, los edificios del Parlamento Europeo (construidos en el año 1998) y el Palacio de los Derechos del Hombre que alberga la sede del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos son los tres organismos con sede central en la capital de Alsacia.
Parc de l’Orangerie
Cerca del Palacio de Europa se encuentra el Parque de l’Orangerie, una zona verde estupenda para pasear y muy bien cuidada con románticas alamedas y un pabellón donde solía acudir la emperatriz Josefina.
¿Sabías que en Estrasburgo se puede visitar un museo dedicado al vudú ? Más información en: www.chateau-vodou.com
Château Vodou
Guía práctica de Estrasburgo
¿Cómo llegar a Estrasburgo?
Estrasburgo tiene aeropuerto pero lamentablemente tiene pocos vuelos desde España. A unas dos horas en coche está el Euroaiport (Basilea-Mulhouse-Friburgo) al que llegan más aerolíneas. Una buena opción allí es alquilar un coche para recorrer Alsacia.
El TGV (tren de alta velocidad) es muy rápido y te plantas de París a Estrasburgo en 1h 48 minutos.
¿Dónde dormir en Estraburgo?
Hôtel La Cour du Corbeau 6-8 rue des Couples
67000 Strasbourg
Tel. 00 33 390 00 26 26
reservation@cour-corbeau.com www.cour-corbeau.com
¿Dónde comer en Estrasburgo?
Restaurant Pfifferbriader
14, Place du Marché aux cochons de lait
67000 Strasbourg
Tel. 00 33 388 24 46 56
www.winstublepfiff.com
En Alsacia son muy típicos los winstubs restaurantes donde sirven comida típica alsaciana. No os olvidéis de probar una tarta flambée (fina pasta con crema, cebolla y bacon cocinada al horno) maridada con vino de muscat o un baeckeoffe (mezcla de buey, oveja y cerdo marinado en vino blanco y cocinados suavemente con patatas y cebollas). Alsacia se considera una de las regiones vitícolas de Francia por excelencia así como la mayor productora de cerveza del país galo. Para picar entre horas son muy apetecibles los bretzels.
Art Café
1, place Hans Jean Arp
67076 Strasbourg
Tel. 00 33 388 22 18 88
www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=Cafe
El Art Café es el restaurante que se encuentra en la terraza del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Estrasburgo, a orillas del río Ill. Albergas colecciones que cubren el período que va de 1870 a nuestros días. Hay obras impresionistas, surrealistas, de arte abstracto o de nuevo realismo, entre otras corrientes artísticas.
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Estrasburgo
¿Dónde tomar un café en Estrasburgo?
Café Brant
11 place de l´Université
67000 Strasbourg
Tel. 00 33 388 36 43 30 www.cafe-brant.fr
Café Brant
Le Troquet des Kneckes
112 Grand Rue
67000 Estrasburgo
Tel. 00 33 388 22 57 45
https://fr-fr.facebook.com/Troquetkneckes/
Para visitar Estrasburgo en segway es muy recomendable contactar con los profesionales de Mobilboard. Más información en www.mobilboard.com/fr/agence/segway/strasbourg.
Consejos para viajar seguros
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El casco antiguo de Salzburgo forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO y es famoso en todo el mundo. En la época navideña, la ciudad de Mozart muestra su lado más romántico a partir de la segunda mitad de noviembre que es cuando empiezan la mayoría de Mercados de Navidad de Salzburgo.
Paseando por la segunda urbe de Austria nos encontraremos algunos de los Mercados de Navidad tradicionales más visitados de todo el mundo, como el Christkindlmarkt en las plazas de la Catedral y de la Residencia, que ofrecen una gran oferta de delicias culinarias y artesanía. Por otro lado, su extenso calendario cultural nos ofrece eventos folclóricos como el Salzburger Adventsingen, además de un sinfín de otros acontecimientos inolvidables.
Vídeo Salzburgo en invierno
Más de un millón de visitantes acuden cada año al tradicional Mercado de Navidad en las Plazas de la Catedral y la Residencia (del 23 de noviembre al 1 de enero de 2024), situado a los pies de la Fortaleza de Hohensalzburg. Sus comienzos se remontan al año 1941, cuando se solía celebrar aquí el mercado “Tandlmarkt”. El formato actual, con 100 puestos de artesanía y delicias tradicionales, con los conciertos Turmblasen y las actuaciones de coros en la plaza, tiene su origen en el año 1974.
La decoración de cada uno de los cien puestos de artesanía, las delicias culinarias, los árboles de Navidad y la iluminación nos transmiten el ambiente navideño tan característico de esta región. Fundado en el año 1491, este mercado se ha especializado en artesanía regional y en él podemos encontrar desde flores y juguetes de madera, hasta jabones o figuras de cerámica.
Christkindlmarkt en Salzburgo
En el sur de la ciudad de Salzburgo podremos visitar el Mercado de Navidad Hellbrunner Adventzauber del 23 de noviembre al 23 de diciembre de 2023 en el parque del Castillo Hellbrunn. Aparte de los tradicionales puestos de artesanía y los árboles de Navidad, este mercado sorprende con un calendario de Adviento gigante y un ángel de Navidad de 8 metros.
Este mercado también ofrece un amplio programa infantil con paseos en poni, una visita al pequeño zoo con animales domésticos que se pueden acariciar, o un taller en el que pueden elaborar sus propias galletas. Además cabe destacar los desfiles de los Krampus alrededor del 6 de diciembre y en la noche del solsticio de invierno, y una amplia muestra de máscaras de Krampus, que nos acercarán a esta tradición.
Mercado de Navidad Adventzauber Hellbrunn
Además de los grandes mercados de Navidad en Salzburgo hay numerosos mercados más pequeños que solo abren los fines de semana. Entre ellos cabe destacar por ejemplo el Stiegl Bieradvent, el Mercado de Adviento en el Castillo Franziski, así como el Sternadvent Markt en los soportales de la cervecería Sternbräu.
Este último abre sus puertas ofrece a los que hacen su visita más tarde la oportunidad de vivir la navidad austriaca con el típico decorado navideño y los puestos de artesanía y delicias regionales.
Fin de año en Salzburgo
Todos los fines de semana del 25 de noviembre al 25 de diciembre de 2023 se puede visitar el Adventmarkt St. Leonhard a los pies del Monte Untersberg. Se trata de un mercado muy especial, ya que el 100% de los beneficios recaudados son donados a la asociación Lebenshilfe de Salzburgo (que apoya a personas con Síndrome Down).
Más de 300 voluntarios de Salzburgo, Grödig y otras localidades cercanas elaboran delicias tradicionales, venden el típico vino caliente glühwein y ofrecen conciertos de música folklórica.
Fechas 2024 Mercadillos de Navidad de Salzburgo
Salzburger Christkindlmarkt en la Plaza de la Catedral y la Plaza de la Residencia, del 21 de noviembre de 2024 al 1 de enero de 2025.
Joseph Mohr y Franz Xaver Gruber cantaron por primera vez Noche de Paz en Oberndorf bei Salzburg el 24 de diciembre de 1818. El poema era del joven Mohr, coadjutor de Salzburgo, y la melodía la compuso Gruber, maestro y organista natural de la Alta Austria.
Doscientos cinco años después, aproximadamente dos mil millones de personas cantan esta canción en más de 300 idiomas y dialectos en todo el mundo. Noche de paz es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, himno universal de la paz, bien cultural internacional y legado musical.
Salzburger Adventsingen
Muy pocos saben que este villancico procede de la región de Salzburgo, que se difundió por el Tirol y que Franz Xaver Gruber nació y creció en la Alta Austria. Aún hoy sigue habiendo muchas leyendas sobre esta canción, como que fue compuesta por Michael Haydn o que se trata de una canción popular estadounidense.
Otros eventos en Salzburgo
Otro evento tradicional de esta época son los Cantos de Adviento en la Gran Casa del Festival donde participan más de 150 actores. Este evento transmite como ningún otro el espíritu de la Navidad en Salzburgo a través de los villancicos interpretados por el coro de los niños pastores y el Gran Coro, así como el maravilloso “Andachtsjodler”.
Muy diferente, pero no menos emocionante es la Fiesta de Invierno en el parque Volksgarten. Este festival de circo contemporáneo se celebra desde hace más de 20 años. Es el más importante de este estilo en la zona de habla alemana y nos acerca al arte circense del más alto nivel. Acrobacias espectaculares, poesía y escenificaciones impresionantes nos trasladarán a mágicos mundos.
Guía práctica
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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La Casa-Museo Arnold Schwarzenegger se encuentra en Thal, un pueblo situado a una media hora en coche de la ciudad de Graz, capital del estado austríaco de Estiria.
Casa Museo Arnold Schwarzenegger
Y es que el famoso actor y ex gobernador de California no nació en Estados Unidos sino que es hijo de la capital de Estiria. Aunque la relación con la ciudad austríaca no ha sido siempre buena (el estadio de fútbol del Sturm Graz dejó de llamarse Arnold Schwarzenegger por la posición a favor de la pena de muerte del ex gobernador republicano de California) parece ser que desde hace más de una década ya están reconciliados y el acertadamente llamado “roble de Estiria” dio su beneplácito a la Casa Museo de Arnold Schwarzenegger, que abrió sus puertas en Thal el 30 de julio de 2011, día del cumpleaños del protagonista de Terminator.
Casa Museo Arnold Schwarzenegger
Dónde está la Casa Museo Arnold Schwarzenegger
El museo está ubicado en su casa natal, que se encuentra en la antigua casa del guardabosques de la dinastía Herberstein, y no es que sea muy amplia.
Consta de dos plantas. En la primera se puede ver la habitación de un joven Swarzenegger y una simulación de su despacho como político en California.
Casa Museo Arnold Schwarzenegger
En la planta de arriba está la cocina, el baño, una habitación dedicada a su excelente preparación física (Schwarzenegger fue el más joven Mister Universo de su época) y otros dos espacios dedicados a sus películas más famosas. Como curiosidad fue la primera persona del mundo capaz de entrenar su bíceps a un tamaño de 55 cm.
Una de las piezas más curiosas de la Casa Museo Arnold Schwarzenegger es la calavera original de la película Terminator, un regalo del actor a Christian Baha, propietario del museo, para tenerla en la exposición.
Casa Museo Arnold Schwarzenegger
Para aquellos que son verdaderos fans del intérprete de Terminator la visita sin duda merece la pena y para aquellos que no lo son esta casa-museo es toda una curiosidad.
Un apunte: después de la visita os aconsejo que vayáis a tomar un refresco a un restaurante ubicado a unos cien metros del museo. Lo regenta un antiguo vecino del actor que os servirá, a un precio simbólico, las bebidas que queráis y os explicará algunas anécdotas de su vecino más famoso. Eso sí, en alemán.
Precios y horarios de la Casa Museo Schwarzenegger
La entrada al museo cuesta 11,90 euros y el horario de apertura depende de la temporada: en primavera-verano (de marzo a octubre) la Casa Museo Schwarzenegger abre de lunes a domingo de 10:00h – 18:00h siendo la última entrada a las 17:30h y en otoño- invierno (de noviembre a febrero) está abierto de lunes a domingo de 10:00h – 17:00h siendo la última entrada a las 16:30h.
La mejor manera de llegar a la Casa Museo Schwarzenegger es en coche por lo que es muy recomendable alquilar un vehículo para moverte por Estiria.
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El Zoo de los Pirineos, un refugio de animales rescatados que se puede recorrer con guía, es una de las mejores visitaspara los niños que estén haciendo un viaje por la comarca del Solsonès, en el norte de Catalunya.
Ubicado en la localidad de Odén, el Zoo de los Pirineos es uno de los cuatro equipamientos de Lleida certificados con el sello de turismo familiar que otorga la Agència Catalana de Turisme.
El Zoo de los Pirineos es un refugio de animales rescatados.
Y es que Lleida es un territorio muy atractivo para pasar las vacaciones con los más pequeños.
Vídeo actividades con niños en Lleida
Además de estos cuatro equipamientos, esta provincia tiene tres destinos acreditados con la certificación Naturaleza y Montaña en Familia de la Agència Catalana de Turisme: Vall de Boí, las Valls d’Àneu y Pirineus-Noguera Pallaresa.
Los niños son felices en el Zoo de los Pirineos.
¿Qué es el Zoo de los Pirineos?
El Zoo de los Pirineos de Odén es mucho más que un refugio. Es un centro de rescate y recuperación de animales heridos, maltratados o huérfanos, un espacio que muestra su amor por la fauna ya que no reciben ayudas públicas y las instalaciones son mantenidas por las donaciones de los visitantes.
Ave rescatada del Zoo de los Pirineos.
Gracias a estas aportaciones, los animales que viven en el Zoo de los Pirineos pueden ser cuidados para luego reintroducirlos en la naturaleza. Muchos de ellos llegaron a este espacio heridos o improntados (cuidados en cautividad) y no siempre es posible devolverlos a su hábitat porque hacerlo sería condenarlos a una muerte segura.
Las visitas del Zoo de los Pirineos son siempre guiadas.
Animales del Zoo de los Pirineos
Uno de sus habitantes más queridos es el zorro Guille que llegó al zoo siendo un bebé y pulula a sus anchas entre los visitantes. Otro ejemplo es el cuervo Alfonso que estuvo enjaulado en sus primeros años de vida y ahora sería imposible que volviera a volar en libertad. Como buen córvido es capaz de imitar sonidos y recibe a todos los visitantes con un ¡Qué pasa guapo! que su anterior dueño se encargó de enseñarle mientras vivía con él.
El zorro Guille es uno de los más emblemáticos del Zoo de los Pirineos.
En el Zoo de los Pirineos también viven el jabalí Porqueta, que fue encontrado junto al cadáver de su madre, y la cierva Sika que tiene la cadera dislocada. Cuando llegó a manos de los profesionales que aquí trabajan era demasiado tarde para poder ponerle los huesos correctamente y dejarla en libertad.
En la actualidad, en el Zoo de los Pirineos viven permanentemente 150 animales de 54 especies distintas, casi todas originarias de Cataluña. Asimismo, algunos animales reintroducidos continúan viviendo por los alrededores del lugar.
Algunos animales reintroducidos continúan viviendo por los alrededores del zoo.
Actividades del Zoo de los Pirineos
En el Zoo de los Pirineos no abonas una entrada al uso sino que pagas por actividades: la visita guiada (no se puede recorrer por libre), el toca toca con animales domésticos, enfocada sobre todo a los niños más pequeños, y la espléndida y más que recomendable exhibición de vuelo de aves rapaces.
Los más pequeños disfrutan con el toca toca con el que pueden acariciar y dar de comer a algunos animales del Zoo de los Pirineos.
Este espectáculo hace que los más pequeños de la casa puedan participar ya que pueden sostener, guante de protección mediante, alguna especie y ver cómo sobrevuelan por encima de sus cabezas águilas, búhos y halcones.
Espectáculo de aves rapaces en el Zoo de los Pirineos.
Asimismo, en algún momento pueden tocar el lomo de un animal o ver cómo el zorro Guille se les acerca curiosón.
Momento del espectáculo de aves rapaces en el Zoo de los Pirineos.
En el Zoo de los Pirineos también puedes disfrutar de experiencias exclusivas al 100% personalizadas como un curso de fotografía animal o uno de cetrería (en sus instalaciones hay un buen número de aves rapaces) o una experiencia con búhos, entre otras especies.
En el Zoo de los Pirineos hay un gran número de aves rapaces.
Entradas y precios
Es más que aconsejable comprar las entradas previamente porque puede que llegues al equipamiento y estén todas las plazas ocupadas. También ofrecen descuentos según sea tu situación personal.
Horario del Zoo de los Pirineos
El Zoo de los Pirineos está abierto todos los días del año y el horario es de 10.00 h – 19.00 h. El parking es gratuito.
¿Cómo llegar al Zoo de los Pirineos?
No hay ningún transporte público que llegue hasta el Zoo de los Pirineos ya que la estación de tren más cercana es la de Manresa y la línea de autobús llega hasta Solsona que está a 30 km.
Uno de los búhos de la exhibición de aves rapaces del Zoo del Pirineo.
La única manera de visitar el Zoo de los Pirineos es en coche. Y es muy recomendable usar la ruta recomendada (marcada en azul) en la navegación de Google Maps. Los itinerarios opcionales a menudo solo son pistas forestales y, si no tienes un 4×4, podrías tener problemas para llegar al zoo a la hora de la actividad. Es muy importante la puntualidad.
Zoo de los Pirineos Ctra. L-401, km 35,6 25283 Odén
Lleida
Teléfono: +34 610 75 02 24
Bonus track
Además del Zoo de los Pirineos, los otros tres equipamientos de Lleida certificados con el sello de turismo familiar de la Agencia Catalana de Turisme son el Rafting Parc de la Seu d’Urgell, en la comarca del Alt Urgell, La Manreana, en Les Garrigues, y el Parque Astronómico del Montsec, en La Noguera.
Pollença (Pollensa), situada al noreste de la isla de Mallorca al pie de la sierra de Tramuntana, es uno de los municipios con mayor personalidad de la isla. La localidad cuenta con numerosos atractivos turísticosque ver como sus playas, su gran riqueza arquitectónica y una agenda de eventos culturales reconocidos a nivel internacional que los pollensines ofrecen orgullosos a sus visitantes.
Una curiosidad es que su nombre, Pollença (Pollensa),significa en latín La Pujante ya era una pequeña y próspera ciudad en tiempos del Imperio Romano.
Su ubicación privilegiada convierte a esta localidad mallorquina en un enclave con muchas propuestas para los turistas tanto en verano como en invierno que no te puedes perder.
Pollença está formada por tres núcleos: Pollença, el Port de Pollença y Cala Sant Vicenç, al pie de la montaña Cavall Bernat. El cabo de Formentor, donde se encuentra el lujoso hotel del mismo nombre, también forma parte de este municipio mallorquín y es uno de los mejores lugares del municipio y de Mallorca para ver el atardecer.
Península de Formentor/Patronato Municipal Turismo de Pollença
La mallorquina Pollença es un lugar ideal para la práctica de deportes náuticos, bañarse en playas y calas de agua cristalina o pasear por la montaña realizando interesantes excursiones a pie a Cala Bóquer o a Cala Sant Vicenç.
La Fortaleza, Puerto de Pollença/Foto Patronato Municipal Turismo de Pollença
Una ruta turística por Pollença
Pollença cuenta con un destacado patrimonio arquitectónico. Las edificaciones más importantes son el Convento de Santo Domingo, el Puente Romano o la atalaya de Albercuix, un perfecto mirador desde donde observar buenas vistas de la bahía de Pollença.
Sin embargo, esta última construcción se erigió para salvaguardar a sus habitantes de las incursiones de los piratas, muy comunes allá por el siglo XVI. Para rememorar los enfrentamientos entre los pollensines (gentilicio de los habitantes de Pollensa) y los corsarios, tienen lugar el mes de agosto las tradicionales fiestas de “Moros y Cristianos”.
Barca de pesca en el Puerto de Pollença/Patronato Municipal de Turismo de Pollença
Pollença, musa de artistas
El litoral de Pollença es uno de los más bellos de Mallorca. Esta afirmación la ratifica el hecho de que algunos artistas han pintado cuadros teniendo de inspiración a la bella costa pollensina.
Bahía Puerto de Pollença/Foto Patronato Municipal de Turismo de Pollença
Algunas de estas obras se conservan en los museos y galerías de arte que hay en el pueblo, al lado del monte Calvario, uno de los lugares más emblemáticos de la localidad mallorquina. 365 escalones, uno por cada día del año, llevan a la cima del Calvario, donde se encuentra un oratorio desde el cual se puede divisar una de las mejores vistas del pueblo de Pollença.
Casco antiguo de Pollença/Foto Patronato Municipal de Turismo de Pollença
Pollença: eventos y gastronomía
Pollença conserva una gran tradición artesanal que se pone de manifiesto en noviembre durante la celebración de la Feria de Pollença. Aquí se pueden adquirir muebles antiguos, cerámica o bordados a mano, realizados tal y como manda la tradición.
En este sentido, el Mercado de Pollença tiene lugar los domingos de 8:00 a 13:30h en el centro de la localidad, en la plaza Mayor y alrededores.
Cuenta con 300 puntos de venta con una variada propuesta en productos alimenticios, textiles y artesanales. Es uno de los más visitados en la zona norte de Mallorca durante la temporada turística.
Por su parte, el mercado del Puerto de Pollença se celebra cada miércoles entre las 8.00 y las 13.30h en la plaza de Miquel Capllonch, al lado de la Iglesia de la Virgen del Carmen.
Ciclistas Puerto de Pollença/Foto Patronato Municipal de Turismo de Pollença
La cultura es protagonista de la agenda de eventos de Pollença. Destaca el Festival de Música Clásica de Pollença (www.festivalpollenca.org), que pertenece a la Asociación Europea de Festivales y que se celebra durante los meses de julio y agosto.
Este festival es hoy en día un referente de la música internacional, sobre todo por la acústica del convento de Santo Domingo, lugar donde tiene lugar.
El Cavall Bernat en la Cala de Sant Vicenç/Foto Patronato Municipal de Turismo de Pollença
Gastronomía de Pollença
Por último y para poner un broche de oro a una visita a Pollença, no hay que irse del municipio sin probar la gastronomía local, de tradición mediterránea, en la que destacan platos como el arròs brut, las coques de trampó, el lomo con col o la lechona y postres como el gató de almendra.
En el municipio hay además una amplia oferta de restauración, tanto de cocina local como internacional, donde sólo el hecho de sentarse en la mesa ya es un auténtico placer.
Playa de Formentor/Foto Patronato Municipal de Turismo de Pollença
C/ Sant Domingo 17
Tlf. 971 535 077
oit@ajpollenca.net
Horario de invierno de 08:00h a 15:00. Abierta todo el año.
Port de Pollença
C/Passeig Saralegui, s/n
Tlf. 971 865 467
oitport@ajpollenca.net
Horario de invierno de 08:00h a 15:00h. Abierta todo el año.
Cala de Sant Vicenç
C/ Temporal, 14
Tlf. 971 533 264
oitcsv@ajpollenca.net
Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 sábado de 10:00h a 13:00h. Abierta de mayo a octubre.
Annecy, en la región de Auvernia Ródano Alpes, puede presumir y además con orgullo de ser una de las ciudades más antiguas y bellas de los Alpes Franceses.
Llamada Venecia de los Alpes por el entramado de canales que recorren su casco antiguo, Annecy cuenta además con uno de los lagos más puros del mundo.
Es una ciudad perfecta para visitar en un día porque su centro histórico es muy recoleto y muy agradable para dar un paseo.
Además, en días despejados, puedes tener la suerte de ver una preciosa vista del Tournette, su pico más alto y, si la fortuna os sonríe un poco más, del Mont Blanc, el techo de los Alpes y de la Unión Europea.
¿Qué ver en el centro histórico de Annecy?
Las calles del casco antiguo de Annecy (también llamado la Vieille Ville) están salpicadas de coquetas terracitas junto a bellos canales. El agua de estos proviene del río Thiou que toma sus aguas del lago de Annecy.
Elegante como ninguna, Annecy es una ciudad viva no sólo porque sus calles siempre están concurridas por lugareños y turistas, sino por la vivacidad de los colores de las fachadas de sus casas. Además está considerada como una de las mejores ciudades de Francia para vivir.
El monumento más emblemático de la esta urbe del departamento francés de Alta Saboya es sin duda el Palacio de L’Isle, considerado el lugar más fotografiado de toda Francia(con perdón de la Torre Eiffel). La vista de este enclave desde el Pont Perrière es una de las maravilla.
Visitar este edificio no tiene desperdicio ya que hace algunos siglos era una cárcel y aún hoy en día se puede ver cómo vivían, mejor dicho, malvivían los reos de entonces.
En la actualidad también alberga el Centro de Interpretación Urbana.
Castillo de Annecy
Otro punto a visitar es el castillo de Annecy, que fue la antigua residencia de los Condes de Ginebra, y que acoge a día de hoy el observatorio regional de los lagos alpinos y el conservatorio de Arte e Historia de Annecy.
Del siglo XVI, la catedral de San Pierre, por su parte, conserva una destacada fachada renacentista aunque en su interior el estilo predominante es el gótico.
Atraviesa el Puente de Port Morens
Y visualiza la imagen del conjunto medieval reflejado en las aguas del canal.
Los Jardines de Europa y Champ de Mars conforman una gran explanada de césped junto al lago perfecta para echarse al fresco y contemplar el atardecer. Justo enfrente se encuentra la oficina de turismo de Annecy, ubicada en un edificio de cristales y que está acompañada por un teatro y una biblioteca.
Annecy y su lago
Dicen que el lago de Annecy es el más limpio de Europa. Esto se debe principalmente a la lucha activa contra la contaminación que azotaba el lago en los años cincuenta.
El lago se formó hace 18.000 años y es hoy un lugar bello del que se puede disfrutar de diferentes maneras. Por ejemplo, se pueden practicar todo tipo de deportes y actividades acuáticas o pedalear por los casi 40 kilómetros de pistas preparadas para el cicloturismo.
En verano es muy recomendable darte un baño en sus playas de arena desde donde puedes contemplar, el primer sábado de agosto, el mayor espectáculo pirotécnico de Europa.
El lago de Annecy, con una superficie de 25 kilómetros cuadrados, es el segundo más grande Francia. También se puede navegar en un bateaux desde el cual veremos los tesoros patrimoniales que se encuentran a la orilla del lago.
Son dos ejemplos la abadía de Talloires, del siglo XVII, hoy convertida en un hotel restaurante de cuatro estrellas o el pueblecito de Veyrier-du-Lac, elegantemente restaurado. Estas dos son buenas opciones para hacer una excursión por los alrededores de Annecy.
Otras propuestas para visitar a las afueras de Annecy son la gruta y la cascada de Seythenex, Gorges du Fier, un estrecho cañón sobre el río Le Fier y la Reserva Natural Bout du Lac.
Los platos más típicos de Annecy que debes disfrutar durante un viaje por esta población de la Alta Saboya son las fondue de queso, los tartiflettes (patatas cocidas sobre las que se añade embutido y queso saboyano gratinado) y, las truchas alpinas, entre otras excelencias gastronómicas.
¿Sabías que Annecy es uno de los mejores destinos de Francia y de Europa para practicar parapente? Cada año recibe a más de 150.000 personas que se suelen lanzar desde el Col de la Forclaz, uno de los mejores miradores de la ciudad.
Annecy es una ciudad fronteriza con Suiza e Italia y cuenta con varios aeropuertos cercanos como el de Ginebra y el de Chambéry (a 40 minutos en coche), Grenoble (1 horas y 10 minutos) o Lyon (1 hora y media).
Desde España la mejor manera de viajar a Annecy es con avión a Lyon o Ginebra que son las ciudades que tienen mejores conexiones. Una vez allí lo más aconsejable es alquilar un coche para moverte por la zona.
La mejor época para visitar Annecy es…
Cualquier época del año es buena para viajar Annecy. En verano para disfrutar de la naturaleza, de su lago y de sus alrededores y en invierno por la magia que desprenden sus calles.
Más información en:
Turismo de Francia www.france.fr
Turismo de Rhône-Alpes www.rhonealpes-tourisme.com
En mi último viaje a Jordania recorrí Aqaba, a orillas del Mar Rojo, y el Mar Muerto. Desde hace más de 5.000 años, Aqaba ha sido punto de unión para las rutas de tierra y mar desde Asia, África y Europa, papel que aún desempeña hoy día.
De hecho todavía existen muchos lugares históricos por explorar en la zona, incluyendo la que se cree que es la iglesia construida más antigua del mundo.
En este sentido Aqaba cuenta con un interesante patrimonio que ver que se puede visitar en un solo día. Este fue nuestra última etapa después de conocerAmán y Jerash, Ajlun y Mujib y Petra y Wadi Rum,
Aqaba, en Jordania
Aqaba, destino de compras y aventuras
Aqaba es sinónimo de diversión con enclaves sobresalientes, hoteles y actividades de primera categoría, y posibilidades para hacer compras en su zoco y deportes de aventura. No en vano el mayor recurso de Aqaba es el propio Mar Rojo donde se puede disfrutar de una de las mejores experiencias de buceo del mundo.
Aqaba es un lugar perfecto para practicar submarinismo
En este sentido el clima suave y las corrientes de agua han creado un entorno perfecto en el que crecen corales y habita una variada fauna marina como las tortugas de mar, los delfines o los peces multicolores.
A tal efecto, Aqaba tiene varios centros de buceo que ofrecen servicios como alquiler de equipos en condiciones óptimas, instructores profesionales y traslado en barco hasta diversos lugares para realizar la mejor inmersión.
Fondo marino de Aqaba
Para los que no sean aficionados a este deporte también hay la posibilidad de ver el fondo marino a través de un barco acristalado o en un submarino, o bien, si lo prefiere, relajarse bajo el sol en sus playas.
Aunque mucha gente visita Aqaba por las actividades acuáticas que se hacen en el Mar Rojo, esta ciudad de Jordania cuenta con un patrimonio más que interesante. Aquí os enumero algunos de los lugares que ver en Aqaba.
Fuerte
Construido por los cruzados en el siglo XII y reconstruido por los mamelucos en el siglo XVI, el fuerte de Aqaba fue antaño donde tuvo lugar la batalla de Aqaba durante la Primera Guerra Mundial en el año 1916 en la que participó Lawrence de Arabia. Hoy está en ruinas pero merece la pena visitarlo para divisar algunas vistas de la ciudad.
Museo Arqueológico
Justo al lado del fuerte está el Museo Arqueológico que muestra objetos antiguos encontrados en la zona, como monedas, joyas, cerámicas o armas. Muchos provienen de un yacimiento cercano que tuvo gran importancia en la Edad del Bronce, hecho que apunta a que la zona donde se emplaza Aqaba ha sido un lugar habitado desde los albores de los tiempos. El museo está situado en una antigua casa otomana que data del siglo XVIII que se convirtió en el palacio del Jerife de La Meca durante la Rebelión Árabe.
Plaza de la Rebelión Árabe de Aqaba
La Plaza de la Rebelión Árabe recuerda la revuelta contra el imperio otomano que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial. El jerife de La Meca, Hussein bin Ali, se sublevó contra los turcos para crear un estado árabe unificado en la región. En esta rebelión, que duró dos años (1916-1918) participó el oficial del ejército británico Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia.
Hoy en día la Plaza de la Rebelión Árabe es un espacio tranquilo donde ondea la bandera gigante de la rebelión que, con 130 metros, es la sexta bandera más alta del mundo.
Mar Muerto, un lugar inolvidable
A poca distancia de Amán y de Aqaba se encuentra el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra a unos 400 metros bajo el nivel del mar. Esta zona cuenta con un microclima muy agradable con una temperatura media de 18ºC. Es más que recomendable hacer una excursión al Mar Muerto y bañarse en sus aguas repletas de salinidad.
Mar Muerto, Jordania
El lago tiene un alto porcentaje de salinidad (un 35%) por lo que es imposible hundirse. Eso sí hay que tener mucho cuidado para que no le entre agua en los ojos y preferiblemente no se bañen si se han afeitado previamente ya que puede escocer bastante.
Mar Muerto, Jordania
Las propiedades curativas de sus aguas y de sus barros hacen de este sitio un balneario natural adecuado no solo para un gran número de tratamientos de belleza sino para la cura de enfermedades óseas, cutáneas y circulatorias.
En el Mar Muerto hay numerosos resorts para pasar allí unos días de descanso
Es muy recomendable untarse de este fango, esperar a que se seque, y darse un baño en el mar ya que el lodo sale fácilmente y deja la piel mucho más suave. Asimismo, el Mar Muerto es un lugar ideal para relajarse que existe un 8% más de oxígeno por la presión atmosférica, por lo que la sensación de bienestar se nota nada más llegar. Una puesta de sol es el mejor momento, sin duda, para desconectar.
Atardecer en el Mar Muerto
Las propiedades de las aguas del Mar Muerto son conocidas desde hace tiempo. Ya el filósofo griego Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, afirmaba que el Mar Muerto tenía “un agua muy amarga y salada en la cual los peces no pueden vivir”. Por su parte, el emperador Herodes, del que se decía que padecía de psoriasis, y la reina egipcia Cleopatra se beneficiaron de sus propiedades.
Haciéndome un “selfie” en el Mar Muerto
El Mar Muerto guarda un importante legado histórico ya que se cree que fue este el lugar donde se asentaron las ciudades bíblicas de Sodoma, Gomorra, Zoar (Bela) Dama y Zeboiim.
Vídeo del Mar Muerto en Jordania
Guía Práctica para viajar a Jordania
Por aire: Royal Jordanian (RJ) hace la ruta Madrid-Amán (cuatro frecuencias semanales) y Barcelona-Amán (tres frecuencias semanales). Iberia no realiza el trayecto directamente pero tiene código compartido con RJ. También vuelan a Jordania KLM vía Amsterdam, Lufthansa vía Frankfurt, Air France vía París, British Airways vía Londres, Turkish Airlines vía Estambul, El Al (Israel) vía Tel-aviv y Egyptair vía El Cairo. Por su parte, el aeropuerto internacional de Aqaba está situado a tan solo 20 minutos en coche del centro de la ciudad y recibe vuelos regulares desde Amán así como desde varias ciudades europeas.
Fondo marino de Aqaba
Por tierra: Se puede entrar por Israel, por el Puente del Rey Hussein (conocido como Allenby), por la frontera de Wadi Araba, cerca de Eilat en el sur del país, y por la frontera de Sheikh Hussein Bridge, en el norte.
Por mar: Desde el puerto egipcio de Nuweiba hasta Aqaba.
Documentación para viajar a Jordania
Pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses y un visado que puede obtenerse en el mismo aeropuerto de Amán presentando el pasaporte y pagando una tasa de 40 (JD) dinares jordanos. El visado también se puede conseguir en España, a través de la embajada de Jordania.
Idioma de Jordania
El idioma oficial es el árabe aunque gran parte de la población habla inglés.
Moneda de Jordania
Dinar Jordano (JD), que se divide en 100 piastras o 1000 fils. La equivalencia aproximada es de 1 dinar jordano= 1,4 euros.
Clima de Jordania
Clima variado. Los veranos son bastante calurosos aunque las noches suelen ser bastante agradables. En el desierto las temperaturas son elevadas durante el día aunque bajan en picado por la noche, sobre todo, en invierno. En la capital, Amán, los veranos son bastante calurosos e inviernos bastante fríos. En algunas zonas como Aqaba o el Mar Muerto la temperatura es agradable durante todo el año.
Es muy importante contratar un buen seguro de viajes siempre que te vayas de vacaciones y en Mondo, que es el que usamos, tienes un 5% de descuento si lo contratas a través nuestro. ¡Cuidado! En Jordania hay roaming por lo que te aconsejamos que compres una tarjeta SIM de datos. A nosotros las Holafly nos han funcionado siempre muy bien.
Cambio de divisas
La moneda oficial de Jordania es el dinar. Aunque podrás pagar casi todas tus compras con tarjeta siempre es aconsejable llevar efectivo y una empresa muy fiable para hacerlo es Cambio de divisas by Ria.
Uno de los destinos turísticos favoritos en Jordania es Jerash o Gerasa. A tan sólo media hora en coche al norte de la capital Amman, se encuentra esta antigua ciudad grecorromana (Gerasa, en los tiempos antiguos) que ha estado habitada de manera ininterrumpida desde hace 6.500 años. Pavimentos y calles adornadas con cientos de columnas, templos elevados, espectaculares teatros, espaciosas plazas públicas, mercados, baños y manantiales conforman un conjunto arquitectónico de inusitada e impactante belleza. Escondida durante siglos bajo la arena, comenzó a ser excavada hace aproximadamente 70 años.
Templo de Artemis, en Jerash
Pasear por esta ciudad puede convertirse en un viaje en el tiempo de espectaculares dimensiones. Jerash es una de las ciudades romanas que formaron la confederación conocida como “Decápolis”, una liga comercial de diez ciudades a través de todo Oriente Próximo. Jerash se trata, sin ningún lugar a dudas, de una de las mejor conservadas.
Habitada desde el Neolítico gracias a su riqueza acuífera, cayó en el año 63 a.C. en manos del imperio romano convirtiéndose en la Decápolis del emperador Pompeyo y en una de las diez ciudades romanas más grandes del imperio romano. Alcanzó su mayor momento de esplendor a principios del siglo III para luego comenzar su declive tras sufrir una serie de invasiones cristianas y musulmanas, seguidas de un terremoto en el año 749.
La ciudad al detalle
Al acercarse a la ciudad, el turista se encuentra con el Arco de Adriano, la impresionante puerta de tres arcos construida para conmemorar la entrada del emperador Adriano en Jerash en el año 129 d.C. En la villa destacan las arenas del Hipódromo, un grandioso y espectacular escenario con 245 metros de longitud y 52 de ancho con capacidad para 15.000 espectadores, donde tenían lugar las carreras de caballos.
Al final del camino se alza el grandioso Templo de Zeus, construido en el 162 d.C. Al lado se encuentra el Teatro Sur, construido en el siglo I, que tuvo una capacidad para 5.000 espectadores y que cuenta con una impresionante acústica.
Arco de Adriano, en Jerash
Una de las más fascinantes rutas dentro de Jerash es la procesión hacia el Templo de Artemis, la diosa patrona de la ciudad. Dejando a un lado una iglesia bizantina del siglo VI que forma parte de la procesión, el visitante no debe perderse el Propylaeum, la puerta de la catedral formada por dos columnas. El camino incluye un gran número de escaleras que conducen a través de 22 columnas al templo de Artemis, hija de Zeus y hermana de Apolo, donde se pueden admirar las majestuosas columnas corínteas que lo rodean.
Principales atracciones de Jerash
La compañía teatral “Jerash Heritage Company” lleva a cabo una reproducción diaria del proyecto del proyecto RACE en el hipódromo de Jerash. Las siglas significan Roman Army and Chariot Experience y hacen referencia a la representación del ejército y las cuádrigas romanas que ocuparon la ciudad.
El espectáculo tiene lugar dos veces al día y presenta a cuarenta y cinco legionarios perfectamente ataviados con ropajes de la época e inmersos en una demostración del ejército romano, con sus técnicas e instrucciones militares. Diez gladiadores que “luchan hasta la muerte” y varias cuádrigas romanas que compiten en una clásica carrera de siete vueltas por el antiguo hipódromo.
El Festival de Jerash, inaugurado en el año 1981 por la Reina Noor de Jordania y que se celebra a finales de julio y principios de agosto, transforma la antigua ciudad en uno de los acontecimientos culturales más espectaculares y emocionantes del año.
Brillantes fuentes de luz, danzas folclóricas, orquestas sinfónicas, exposiciones de arte y artesanía, y representaciones teatrales son algunas de las actividades que se desarrollan en este certamen que se ha convertido en el principal escaparate de los artistas jordanos para darse a conocer.
En los reportajes anteriores sobre Jordania recorrí, por un lado, Amán y Jerash y, por otra parte, descubrí a los lectores las reservas naturales de Ajlun y Mujib. En esta entrega os hablaré de Petra, el gran símbolo jordano por excelencia y que tiene mucho que ver, y de Wadi Rum, su desierto más famoso y un lugar que no te puedes perder de Jordania.
Un recorrido por Petra y un poco de historia
La historia de Petra es curiosa y se remonta, para el mundo occidental, al año 1812. El viajero, explorador y espía suizo Johann Burckhardt conocía la existencia de una ciudad sagrada que permanecía escondía para evitar que fuera profanada.
Petra es el legado más importante que dejaron en Jordania los nabateos
Después de pasar tres años conviviendo con los locales, ganándose así su confianza, encontró a un guía al que consiguió convencer para que lo llevara a esta ciudad. Burckhardt no lo tuvo nada fácil porque nadie podía saber su secreto ya que peligraba su vida. Lo que Burckhardt desconocía en aquel momento es que, gracias a su valentía, dio a conocer a Occidente una de las nuevas siete maravillas del mundo.
El Siq es un cañón estrecho de unos 1.000 metros que acaba en la famosa fachada del Tesoro (Al-Khazneh)
Petra, fundada hacia el siglo VI a.C., es el legado más importante que dejaron en Jordania los nabateos, una antigua tribu que procedía inicialmente de la Península Arábiga y que se asentó en el sur de este país de Asia Menor.
La entrada a Petra se realiza a través del Siq, un cañón estrecho de unos 1.000 metros que acaba en la fachada del Tesoro (Al-Khazneh) que la película Indiana Jones y la Última Cruzada se encargó de hacer todavía más famosa.
Más de cinco millones de turistas visitaron Jordania en 2013
El Tesoro está excavado enteramente en la roca de color rosáceo que va cambiando de color según la luz que incide sobre ella. Las grandes columnas corintias de la fachada y su decorado están preservados del viento y la lluvia por la cornisa de roca de la parte superior.
En este sentido cabe decir que Petra se puede visitar en varios momento del día: yo lo he visitado por la mañana y también al anochecer cuando tiene lugar el espectáculo nocturno Petra by Night.
Es muy recomendable llevar calzado cómodo, sobre todo de noche, porque caminar por el Siq sin luz del día puede ser un poco complicado por el estado del pavimento.
Fachada del Tesoro, el monumento más famoso de Petra
Petra no es sólo el Tesoro, aunque éste sea su imagen más representativa. En esta ciudad hay unas quinientas tumbas que han sobrevivido a los terremotos y un gran teatro tallado en la roca remodelado tras la incorporación de la ciudad a Roma, además de obeliscos y altares.
Otra de las visitas ineludibles en Petra es el monasterio Ad-Deir, al que se accede tras subir unos 800 escalones excavados en la roca. Es muy recomendable acceder a esta construcción por sus vistas aunque la excursión es un poco exigente. El trayecto de ida tiene una duración de 40 minutos mientras que la vuelta se hace en mucho menos.
Monasterio Ad-Deir
Las numerosas tormentas de arena, inundaciones y terremotos provocaron que Petra fuera abandonada.
Las entradas de Petra se pueden comprar en el centro de visitantes. El precio es de 50 dinares jordanos un día (60 EUR) o 55 dinares jordanos dos días (66 EUR). También se puede acceder con la Jordan Pass, que cuesta 75 dinares jordanos (90 EUR) con la entrada de dos días e incluye el visado (40 EUR) y las entradas a muchos otros sitios. Aunque yo descubrí Petra en menos de 24 horas (por la mañana y al anochecer con el espectáculo Petra by Night en una misma jornada) es más que aconsejable visitar Petra en un par de días.
Pequeña Petra, una Petra en miniatura
La ciudad de Al-Beidha, conocida como la Pequeña Petra, es una réplica en miniatura de Petra. Se cree que fue una zona de descanso que crearon los nobles nabateos en el siglo I a.C. y que está ubicada a unos 8 kilómetros de la original. Mucha gente llega andando haciendo un trekking desde el Monasterio de Petra pero la mejor manera de llegar a la Pequeña Petra es con el coche de alquiler.
Es una visita muy interesante (y gratis) y que te va a requerir tan solo un par de horas. Se cree que la Pequeña Petra era un lugar de paso para las rutas comerciales, una pequeña ciudad que atravesaban las caravanas provenientes de Jerusalén, la costa fenicia y otros centros económicos. Al igual que su hermana mayor, la Pequeña Petra cayó en el olvido en el siglo XIII.
Pequeña Petra
Los primeros monumentos que se encuentran antes de entrar en el desfiladero (que imita en parte al Siq de Petra) son de estilo nabateo, aunque no están en buen estado de conservación ya que la composición de la piedra aquí es diferente.
A lo largo de tan solo 50o metros hay templos dedicados a sus deidades, las viviendas, los triclinios y los grandes aljibes para las reservas de agua.
Wadi Rum y los secretos del desierto jordano
Una de las maravillas naturales de Jordania es el desierto de Wadi Rum, cuya belleza es verdaderamente impresionante. De hecho para muchos es uno de los paisajes desérticos más sorprendentes del mundo. Una EXCURSIÓN (y en mayúsculas) a Wadi Rum es una actividad indispensable para hacer en Jordania.
Desierto de Wadi Rum
Wadi Rum está salpicado de fascinantes montañas de arenisca cuya amalgama de colores rojizos y dorados se esparcen entre las dunas de arena. El famoso militar británico T.E Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, lo describió con tres palabras que resumen a la perfección qué es Wadi Rum “inmenso, irrepetible y divino”.
Excursión en 4×4 por Wadi Rum
Wadi Rum es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Se puede explorar en excursiones con vehículos 4×4 o caravanas de camellos. No obstante, la mejor manera de verlo y experimentar su grandeza es recorrerlo a pie y acampar en una jaima donde, de noche, podrá observar un espectacular cielo estrellado.
Jaimas en Wadi Rum, de noche
Los más atrevidos podrán disfrutar con sus montañas desafiantes (poco más de 900 metros de laderas de granito y arenisca) mientras que los turistas más tranquilos gozarán, sin duda, de sus vistas majestuosas, las paredes de roca y los inmensos espacios abiertos.
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Cambio de divisas
La moneda oficial de Jordania es el dinar. Aunque podrás pagar casi todas tus compras con tarjeta siempre es aconsejable llevar efectivo y una empresa muy fiable para hacerlo es Cambio de divisas by Ria.
Jordania es un país apasionante cuyos atractivos no solo se limitan a sus encantos naturales sino a sus gentes. El jordano es un pueblo amable y afectuoso que recibe al turista con los brazos abiertos.
Ubicado en Oriente Medio y en el corazón de Tierra Santa, Jordania es un país que se puede visitar en cualquier época del año.
En diferentes posts que hemos publicado en nuestra web hablamos de algunos de los enclaves turísticos más importantes del país: Amán, su capital, y Jerash; las reservas naturales de Wadi Mujib y Dana; Petra y la Pequeña Petra, tesoros nabateos e iconos jordanos por excelencia, y el desierto de Wadi Rum; y, por último Aqaba y el sin igual Mar Muerto.
Amán, la gran capital
Centro administrativo y comercial del país, Amán (Ammán) se ha conocido a lo largo de la historia como Rabat Ammon y en la época grecorromana como Filadelfia. Es una urbe que recomiendo que le dediquéis un día porque, aunque no es una ciudad bonita, sí que tiene algunos lugares que ver bastante recomendables.
La capital de Jordania está dividida en dos: la Amán antigua llamada centro ciudad o centro (Balad en árabe) y otra zona más moderna que recibe el nombre de Amán oeste.
Ciudadela de Amán, un sitio que no te puedes perder en Amán
En la parte antigua se encuentra la Ciudadela, ubicada en la colina de Jebel al-Qala’a, un lugar habitado desde hace 7.000 años que representa un museo al aire libre ya que tiene restos de varias civilizaciones que han pasado por esta tierra desde el Neolítico. Y es que asirios, babilonios, persas, griegos, romanos y musulmanes han dejado su impronta en la capital de Jordania.
Aquí destacan las columnas del Templo de Hércules, construido en el siglo II a.C. bajo el mandato del emperador Marco Aurelio, un palacio omeya con una monumental sala de audiencias, una iglesia bizantina y el Museo Arqueológico de Jordania, que tiene algunos de los Manuscritos del Mar Muerto. Es sin duda una de las mejores cosas que hacer en Amán.
Al pie de la Ciudadela está el Teatro Romano del siglo II que tenía una capacidad para 6.000 personas. Está muy bien conservado y destaca por su excelente acústica. Por este motivo acoge eventos y conciertos de música. Justo al lado del teatro se encuentra el Odeón, también del siglo II, más pequeño porque acogía a 500 personas.
Teatro Romano, uno de los mejores lugares que ver en Amán
Mención aparte merece el Ninfeo, la principal fuente pública de la antigua Filadelfia (el nombre de Amán en tiempos helenísticos y romanos) construida en el siglo II y situada en pleno centro histórico de Amán. Después de 3 años de restauración, el Parque Arqueológico del Ninfeo reabrió sus puertas en octubre del año 2018.
De compras por el centro histórico
Es muy recomendable dar un paseo por el Suq, el zoco de Amán, en el que se respira la esencia del comercio árabe, donde vendedores y compradores se enzarzan en el arte del regateo y donde es fácil encontrar algún pequeño tesoro que llevarse a casa. No te extrañes si en alguna tienda te ofrecen una taza de delicioso té árabe ya que es costumbre de la hospitalidad jordana.
Mezquitas de Amán
En Amán es aconsejable conocer dos mezquitas. Por un lado, en el corazón del Suq se encuentra la Gran Mezquita de Al-Husseini, construida con piedras rosadas y blancas. Fue construida bajo el reinado del Abdalá I en el año 1932 en el mismo emplazamiento donde estaba un antiguo templo erigido por el califa Omar Bin Al-Khattab. Solo se puede admirar por fuera ya que la entrada está vetada a los no musulmanes.
Por su parte, la mezquita del Rey Abdalá I, la única de la ciudad a la que se puede entrar si no practicas la religión islámica, es otro de los lugares que ver en Amán más bonitos. Se edificó entre los años 1982 y 1989 en honor al bisabuelo del actual rey de Jordania Abdalá II. La mezquita destaca por su cúpula cubierta de preciosos mosaicos azules y un interior con una impresionante nave octogonal con capacidad para más de 3.000 fieles.
Vistas de Amán desde la Ciudadela
El Amán más moderno
Amán cuenta con un gran número de hoteles, restaurantes, galerías de arte y museos. En ella podemos encontrar, además de construcciones antiguas, algunas muestras destacadas de la arquitectura contemporánea como el Aeropuerto Internacional Queen Alia,cuya terminal fue diseñada por el prestigioso arquitecto Norman Foster inspirado en las tiendas beduinas del desierto; el Jordan Gate Twin Towers, una de las estructuras más altas de Amán con 186 metros de altura; o el Children´s Museum, una moderna sala de exposiciones dedicada a los más pequeños.
Otra calle de Amán que está cada vez más de moda es la llamada Rainbow Street donde hay cafeterías, restaurantes y galerías de arte ya que es la vía principal del barrio de Jabal Amman, famoso distrito cultural y de ocio.
Calles de Amán
Jerash, la romana más bella de Jordania
Si no existiera Petra, la gran estrella de Jordania sería Jerash también llamada Gerasa. A tan solo media hora en coche de Amán, la antigua Gerasa siempre ha estado ocupada por asentamientos humanos desde hace más de 6.500 años. Conquistada por el General Pompeyo en el año 63 a.C., cayó bajo dominio romano y fue una de las diez grandes urbes romanas que formaban la Decápolis, una liga comercial de diez ciudades a través de todo Oriente Próximo. Si os apetece podéis hacer una excursión a Jerash desde Amán.
Vista de la antigua ciudad romana de Jerash, en Jordania
La ciudad vivió su cénit durante el dominio romano y hoy día se considera una de las urbes de aquella época mejor conservadas de todo el mundo. Oculta durante siglos en la arena, Jerash revela un perfecto ejemplo del gran urbanismo romano de provincias que se puede admirar en todo Oriente Próximo.
Templo de Artemis, en Jerash
Así, se pueden ver pavimentos y calles flanqueadas por columnas, templos en las cumbres de las montañas, teatros, grandes plazas públicas, baños, fuentes y ciudades amuralladas atravesadas por torres y columnas.
Arco de Adriano, en la entrada principal de Jerash
El descubrimiento de Jerash para el mundo occidental lo realizó el frisón Ulrich Jasper Seetzen, uno de los exploradores más importantes de principios del siglo XIX, que dedicó parte de su vida a recorrer Siria, Palestina y Arabia. Durante estas expediciones localizó varios yacimientos antiguos, entre ellos el de la antigua Gerasa. No obstante, tuvo que pasar más de un siglo para que se realizaran las primeras excavaciones lideradas por el arqueólogo Georges Horsfield allá por el año 1925.
Detalle del pavimento de la antigua ciudad de Jerash
La ciudad de Jerash preserva una sutil mezcla de oriente y occidente. Su arquitectura, religión e idiomas reflejan un proceso mediante el cual dos potentes culturas se mezclaron y convivieron: el mundo grecorromano de la cuenca del Mediterráneo y las antiguas tradiciones del Oriente árabe.
Desde el año 1981 se celebra en este emplazamiento el Festival de Jerash
Es quizás por este motivo que desde el año 1981 este lugar acoge en verano el Festival de Jerash, inaugurado por la Reina Noor de Jordania, que transforma esta antigua ciudad en uno de los acontecimientos culturales más espectaculares del año.
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La reserva natural de Wadi Mujib se encuentra al sur de Ammán y es uno de los grandes atractivos turísticos de Jordania. En una visita a Wadi Mujib es muy aconsejable hacer una gran variedad de rutas de senderismo, como por ejemplo la ruta del íbice, además de otras actividades como ecoturismo, barranquismo, excursiones y rápel.
Otra de las rutas famosas es la de Malaqui en la que, después de una caminata, se nada en las piscinas naturales de Wadi Hidan y se desciende a nado por el Siq hasta finalizar haciendo dieciocho metros de rápel por la cascada.
Con 220 kilómetros cuadrados, la Reserva Natural de Wadi Mujib es la que está situada a menor altitud del mundo. Fue creada en el año 1987 para la cría en cautividad del íbice de Nubia, una subespecie de la cabra salvaje que vive en los acantilados de arenisca de este lugar.
La reserva se extiende hasta las montañas de Karak, al sur del país, y Madaba, al norte, llegando a una altitud de 900 m sobre el nivel del mar en algunos puntos por lo que en Mujib hay una variación en su elevación de 1.300 metros.
La Reserva Natural de Wadi Mujib es un espacio con gran biodiverdidad debido a la gran cantidad de agua proveniente de los afluentes que nutren el río Mujib. A tal efecto, hay más cuatrocientos tipos de plantas, más de doscientos cincuenta especies de animales y casi doscientas aves, casi la mitad de ellas migratorias. Debido a la gran abundancia de agua se puede caminar, escalar o recorrer a nado el cañón de Wadi Mujib.
Asimismo, el recorrido por este cañón es una de las mejores aventuras acuáticas que se pueden hacer en Jordania. Al final, el paisaje formado por acantilados y laderas esconde un estanque con una cascada espectacular.
Cómo llegar a la reserva Natural de Wadi Mujib
La mejor manera de llegar es con una excursión contratada o bien con coche de alquiler.
Cuándo visitar la reserva Natural de Wadi Mujib
La mejor época para ir al Wadi Mujib es desde mayo a octubre. Las excursiones por los cañones del Wadi Mujib están prohibidas durante los meses de noviembre a abril, debido al peligro que conlleva realizar barranquismo con mucha agua.
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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La reserva natural de Ajlun, en el norte de Jordania y cercano a la antigua ciudad de Jerash (de la que hablamos ampliamente en el primer reportaje sobre el país hachemita), es un área protegida de trece kilómetros cuadrados que destaca por su castillo y por su gran diversidad de flora como el roble, el algarrobo, el pistacho o el madroño además de ser refugio también de animales como el corzo, el jabalí, el chacal o el lobo gris.
Paisaje de la Reserva Natural de Ajlun, en Jordania
Reserva natural de Ajlun
En la reserva, gestionada y mantenida por la RSCN (Royal Society for the Consevation of Nature), hay dos rutas naturales y alojamientos estilo bungalow como el Ajlun Reserve Tented Bugalow, que tiene tiendas de campaña con baños de compostaje y duchas termosolares. Asimismo dentro de la reserva se pueden realizar actividades de varios tipos como rutas de senderismo o elaboración de jabones con ingredientes naturales.
Castillo de Ajlun, en Jordania
Castillo de Ajlun
En Ajlun destaca el castillo ayubí construido por uno de los generales de Saladino en el año 1184 para controlar las minas de hierro de la zona y derrotar a los francos. Por la ubicación estratégica del castillo de Ajlun, que dominaba las tres rutas principales que llevaban al valle del Jordán y protegía los enlaces comerciales entre Jordania y su vecina Siria, se convirtió en un punto defensivo estratégico en la época de los cruzados. Además, gracias a su red de almenaras y palomas mensajeras, los comunicados entre Damasco y El Cairo tardaban sólo doce horas en llegar.
Castillo de Ajlun, en Jordania
Originalmente el castillo tenía cuatro torres y estaba rodeado por un enorme foso de dieciséis metros de ancho y quince de profundidad. A principios del siglo XIII el oficial mameluco Aibak ibn Abdullah amplió la construcción agregando una nueva torre en la esquina sureste y un puente.
Interior del Castillo de Ajlun, en Jordania
Ajlun, que se concedió en el siglo XIII al gobernante de Aleppo y Damasco, Salah al-Din Yousef Ibn Ayoub, fue ampliado nuevamente y restaurado algunos de sus elementos como la torre norte. Pero fue a mediados del siglo XIII, en el año 1260, cuando los mongoles destruyeron el castillo. Inmediatamente, el sultán mameluco Baybars reconquistó y reconstruyó la fortaleza.
El Castillo de Ajlun es una de las atracciones turísticas del norte de Jordania
La reserva natural de Mujib
Si al norte de Ammán se encuentra Ajlun, a unos 90 kilómetros al sur de la capital está la reserva natural situada a menor altitud del mundo, Mujib (Mujib Nature Reserve), de 220 kilómetros cuadrados.
Reserva Natural de Wadi Mujib, en Jordania
Esta reserva, creada en el año 1987 por la anteriormente mencionada RSCN para la cría en cautividad del íbice de Nubia, una subespecie de la cabra salvaje que vive en los acantilados de arenisca de este lugar, está situada en el cañón de Wadi Mujib, que se adentra en el mar Muerto hasta 410 metros por debajo del nivel del mar.
La reserva se extiende hasta las montañas de Karak, al sur, y Madaba, al norte, llegando a una altitud de 900 metros sobre el nivel del mar en algunos puntos por lo que en Mujib hay una variación en su elevación de 1.300 metros.
Cañón Wadi Mujib, en Jordania
Es muy sorprendente la biodiversidad de esta zona favorecida por la gran cantidad de agua proveniente de los afluentes que nutren el río Mujib. En este sentido, hay más cuatrocientos tipos de plantas, más de doscientos cincuenta especies de animales y casi doscientas aves, casi la mitad de ellas migratorias.
Debido a la abundancia de agua se puede caminar, escalar o recorrer a nado el cañón de Wadi Mujib. Además, el recorrido por este cañón es una de las mejores aventuras acuáticas que se pueden hacer en Jordania. Al final, el paisaje formado por acantilados y laderas esconde un estanque con una cascada espectacular.
Cascada en Wadi Mujib, Jordania
En Wadi Mujib se pueden hacer una gran variedad de rutas de senderismo (Ruta del Íbice), ecoturismo, barranquismo, excursiones y rápel. La más famosa es la Ruta Malaqui en la que, después de una caminata, se nada en las piscinas naturales de Wadi Hidan y se desciende a nado por el Siq para finalizar haciendo dieciocho metros de rápel por la cascada.
Juan Coma nadando en Wadi Mujib
Para finalizar os dejamos este vídeo resumen de nuestro viaje a Jordania.
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Hace unos meses estuve en la ciudad sueca de Kalmar, situada en la costa este de Småland a orillas del Báltico. Es una ciudad tranquila e impoluta, sin apenas tráfico ni turistas y por la que da gusto dar un paseo por sus playas (sí, en Suecia hay playas) y por sus zonas verdes.
No en vano el parque municipal de Kalmar fue designado como el jardín urbano más hermoso de Suecia en el año 1985. Los suecos miman sus ciudades, eso se nota a la vista y, como prueba de ello, la ciudad ha recibido el Premio Europa Nostra en varias ocasiones por la buena conservación de su entorno urbano.
Si tuviera que recomendar dos lugares que ver de esta ciudad son, por un lado, el castillo renacentista donde se firmó el Tratado de Kalmar (o Unión de Kalmar) que significó la unión de Dinamarca, Noruega y Suecia en el año 1397 y se mantuvo hasta 1523.
Castillo de Kalmar
La otra visita indispensable, por otra parte, es el museo de de la ciudad donde hay una exposición permanente sobre el hundimiento del Kronan, un espectacular buque de guerra que zozobró en el año 1676 durante una batalla que enfrentaba a la armada sueca contra la danesa y la holandesa.
Museo de Kalmar, el hogar del Kronan
La nave era realmente espectacular y mucho más grande que el Vasa que se encuentra en su homónimo museo en Estocolmo. Tenía 56 metros de eslora y 14 de manga, y contaba con 126 cañones de bronce de los cuales unos cincuenta se pueden ver en el museo.
El barco se hundió a 6 kilómetros al sur de la isla de Öland. La culpa no la tuvieron los cañones daneses sino una antorcha que cayó sobre el depósito de pólvora y provocó el estallido de la santabárbara. El hundimiento del Kronan fue, sin duda, una de las mayores catástrofes navales ocurrida en Suecia.
Los restos del Kronan se localizaron en el 1980 y un año después comenzaron los trabajos de rescate. Un equipo de arqueólogos marinos dirigido por Lars Einarsson empezó a recuperar del Báltico infinidad de objetos que son una verdadera muestra de la Suecia del siglo XVII.
Sala del Museo de Kalmar donde se muestran algunos de los cañones del Kronan
Muchos de estos restos (o en algunos casos sus réplicas) se exponen en el Museo de Kalmar. Destaca una estatua que representa al rey Carlos Gustavo X, un cofre con monedas de plata y de oro acuñadas en 1675, cerámica, vasijas, ropas, armas…
El material recuperado no solo tiene un gran valor histórico sino que es de suma importancia científica ya que ofrece mucha información sobre cómo eran las personas en aquella época (estatura, constitución física o enfermedades que padecían, entre otros aspectos).
Maqueta sobre el naufragio del Kronan, en el Museo de Kalmar
Además, en el Museo de Kalmar se pueden ver maquetas de tamaño natural del barco, réplicas de los camarotes del almirante y de sus oficiales y vídeos de su hundimiento.
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