La localidad salmantina de Alba de Tormes guarda un patrimonio interesante que ha sido declarado Conjunto Histórico. Aunque esta población es muy conocida por haber sido la morada final de Santa Teresa de Jesús, poca gente sabe que fue la cuna de la Casa de Alba, una de las familias con más abolengo de la nobleza española. En una visita por esta villa de la provincia de Salamanca es muy interesante seguir la ruta urbana que está señalizada por todo el casco antiguo.
Este itinerario, que recorre la villa de arriba a abajo, empieza en el castillo ducal de la Casa de Alba, del que hoy solo se conserva la torre del homenaje. Dentro se pueden ver interesantes salas, como la que alberga las pinturas murales de la batalla de Mülhberg o el Aula de Interpretación. En lo alto de la torre se ha habilitado un mirador que ofrece espléndidas vistas de los alrededores.
Bajando hacia el centro encontramos varios edificios: iglesias como las de San Juan o de Santiago, de influencia mudéjar, y la gran basílica inacabada de la Santa; el convento de los Padres Carmelitas; y el monasterio de la Asunción o de las Madres Carmelitas, que acoge el sepulcro y reliquias de Santa Teresa de Jesús y el Museo Carmelitano Carmus.
Durante este paseo se pueden hacer varias paradas en los tradicionales talleres de alfarería de la localidad hasta llegar a la Plaza Mayor, eje central de la ruta y testigo de los quehaceres cotidianos de la villa. Desde aquí se llega al parque de El Espolón, una atalaya que desvela el origen de la población y la posición estratégica en que la convirtió el paso del río Tormes.
Esta ruta urbana por Alba de Tormes es muy fácil de seguir ya que el viajero se puede incorporar en cualquier punto y se puede realizar en inglés y francés.
Alba de Tormes y Santa Teresa de Jesús
Hablar de Alba de Tormes es hacerlo de una de las escritoras más importantes del Siglo de Oro, autora, entre otras, de obras tan insignes como Camino de Perfección. Nacida en Ávila, Santa Teresa de Jesús pasó sus últimos días en el monasterio de la Anunciación de esta población salmantina. Hasta aquí vienen cada año miles de personas que quieren contemplar su sepulcro y rezar ante el corazón y el brazo incorrupto de la Doctora de la Iglesia. Por este motivo resulta de obligada visita el Museo Carmelitano Carmus, que cuenta con un gran patrimonio artístico y espiritual, además de las reliquias de la Santa abulense.
Un buen momento para visitar Alba de Tormes es del 14 al 22 de octubre, cuando tienen lugar las Fiestas Patronales en honor de la Santa, declaradas de interés turístico regional. Durante estos días tienen lugar procesiones, en las que su imagen recorre las calles de la villa. También es un buen momento para degustar los peces fritos y las almendras garrapiñadas, entre otras delicias gastronómicas, típicas de la localidad albense.
Las Edades del Hombre y Santa Teresa de Jesús
La Fundación las Edades delHombre, dedicada a promover y conservar la cultura de las once diócesis católicas en Castilla y León, llevó a cabo en 2015 la magna exposición de arte sacro que lleva su nombre. Esta edición se dedicó a “Teresa de Jesús, maestra de oración”, en el marco del V Centenario del nacimiento de la Santa. Cuatro sedes repartidas entre Ávila y Alba de Tormes, lugares donde nació y falleció la religiosa, dieron a conocer algunos de los aspectos más desconocidos de la personalidad de esta abulense universal.
Así, en la histórica villa de Alba de Tormes se encuentra la cuarta sede de este gran evento en la basílica aún en construcción de la Santa. Este templo se comenzó a edificar a finales del siglo XIX gracias al impulso del obispo de Salamanca no solo para que albergara las reliquias de la Santa sino para que acogiera a la multitud de peregrinos que se acercan a venerar sus restos. Esta construcción de tres naves concebida en estilo neogótico se dejó de construir por falta de presupuesto.
Más información de la provincia de Salamanca en www.salamancaemocion.es
Una de las experiencias más divertidas que se puede vivir en la Laponia noruega es hacer una excursión en un trineo tirado por perros también conocido como mushing o dog sledding. La empresa que organizaba la salida era Lyngsfjord y nos citó a todo los asistentes en el puerto de Tromsø donde nos vino a recoger un autobús a primera hora de la mañana para dirigirnos a los valles de Vass y Tamok, dos enclaves de Noruega muy cercanos a la frontera con Suecia. Todo lo tienen calculado al dedillo, muestra de la eficiencia noruega, ya que una vez llegados al destino, la primera parada que se hace es en el aseo para que todo el mundo que quiera lo use. Y es que durante la excursión es bastante difícil parar a los perros para orinar (aunque ellos no duden en hacer sus necesidades durante el trayecto).
A continuación se dividen los grupos. Unos cuantos se van a hacer una excursión con motos de nieve, otros van a dar un paseo en un trineo tirado por renos (la forma más antigua de transporte en estos lares ya que era la usada por los samis) mientras que los que nos vamos a encontrar con los canes nos llevan a un vestuario para equiparnos adecuadamente con un traje especial de color oscuro para no pasar frío ni mancharnos durante la actividad, además de guantes y botas. Desde el vestuario se divisa el lugar donde están los perros que reciben a los excursionistas con ladridos y aullidos de alegría. Para ellos es la hora del paseo y disfrutan tirando del trineo.
Trineo tirado por perros en Laponia noruega
El instructor nos da unas mínimas instrucciones para conducirlo. Nos dice cómo frenar, cómo ayudar a los canes a subir cuestas y cómo compensar los giros. Nos organizamos por parejas (a la ida uno conduce y el otro va sentado en el trineo) y aquí empieza la aventura. Los perros empiezan a tirar con brío y hay que agarrarse bien del trineo para no caerse. También hay que asegurarse que nuestros perros no sobrepasen al trineo que va por delante de nosotros. Una vez que nos hemos acostumbrado a conducirlo solo nos queda disfrutar del paisaje nevado del valle de Vass y relajarnos.
Valle de Vass, en Laponia noruega
Hacia la mitad del trayecto, cuya dificultad es mínima todo hay que decirlo, quien va sentado se pone a los mandos del trineo y a la inversa. Cabe decir que, aunque los perros hacen todo el ejercicio, de vez en cuando hay que ayudarles a dar impulso.
Una vez acabada la excursión nos reúnen a los tres grupos en Camp Tamok donde nos llevan a un lavvu, una tienda típica sami, y nos sirven una comida caliente, en nuestro caso una exquisita sopa de verduras y pescado, con bebidas y postre. Una vez acabado el refrigerio nos dirigimos al vestuario a cambiarnos y al autocar que nos lleva a todos al aseo antes de partir de vuelta a Tromsø donde llegamos en el horario previsto. Para acabar un apunte útil. La excursión cuesta unas 1.700 coronas noruegas (unos 210 euros) e incluye todo lo necesario desde el transporte, la equipación y la comida.
Aquí os dejo un breve vídeo que grabé durante la excursión. La que da gritos de emoción soy yo.
Guía práctica de Noruega
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Falset, capital de la comarca catalana del Priorat, es una localidad tranquila que bien merece una visita. Los turistas viajan a esta población atraídos por sus propuestas enoturísticas que ofrecen sus bodegas (los vinos de esta zona son apreciados por los entendidos) y por la naturaleza.
Vídeo de Falset
Falset es una localidad recoleta y con un centro histórico bastante curioso que se vertebra alrededor de la plaza de la Quartera, rodeada de antiguos porches y una de las pocas de Cataluña edificadas en pendiente.
Aquí se encuentra uno de los edificios más destacados del municipio, el palacio de los Duques de Medinaceli, de estilo renacentista, y erigido el año 1630 con una elegante fachada de sillares. Asimismo, en la confluencia de la plaza con la calle de Dalt está el palacio de los Condes de Azara o Casa Grande, del siglo XVIII.
Palacio de los Duques de Medinaceli, en la plaza de la Quartera
Siguiendo por la calle de Dalt en dirección al castillo nos encontramos con la plaza Sant Jordi donde está la iglesia arciprestal de Santa María, que tiene elementos barrocos. Para su construcción se usaron parte de las piedras del castillo y de la antigua iglesia románica.
Muy cerca se encuentra la Plaza Ángel Marquès, también llamada Plaça Vella, de forma rectangular y con dos lados porticados.
Castillo de los Condes de Prades
Por la calle Bonaventura Pascó se llega a la construcción más importante de Falset, el Castillo de los Condes de Prades, actualmente habilitado como un Centro de Interpretación del Vino y conocido como Castell del Vi. El edificio se levantó en el siglo XII y fue residencia de los condes de Prades.
En él nacieron dos reinas: Eleonor de Chipre y Margarita de Prades. En el año 1825 fue habilitado como prisión durante más de un siglo. Otro elemento curioso lo encontramos muy cerca de los restos de las murallas que rodeaban antiguamente la población. Se trata del Portal del Bou, del siglo XII, el único que queda de las cinco entradas que tenía la población.
Falset, capital del vino
Si por algún aspecto es conocida Falset es por ser una de las capitales catalanas del vino. Los caldos están amparados en dos denominaciones de origen presentes en la comarca: la DOC Priorat y la DO Montsant.
En Falset hay vinos de la DOC Priorat y la DO Montsant
En este sentido, una de las visitas obligadas de Falset es el Celler Cooperatiu, ubicado en un edificio modernista construido por el arquitecto César Martinell, que fuera discípulo de Antonio Gaudí. Esta bodega es una de las más representativas de Cataluña.
Celler Cooperatiu de Falset
Además del vino, de esta población prioratina son muy típicos algunos productos de la tierra como las avellanas, las almendras, el aceite, la miel, los barquillos o los turrones, entre otros.
Guía práctica de Falset
¿Cuándo viajar a Falset?
Dado que Falset es una población muy tranquila merece la pena conocerla durante algunas de sus fiestas más tradicionales como La Encamisada, que se celebra el fin de semana más próximo al 17 de enero; Sant Blai, el 3 de febrero; la Feria del Vino de la comarca del Priorat, en mayo; o la Fiesta Mayor que, como en muchos pueblos, tiene lugar alrededor del 15 de agosto e incluye actos únicos y tradicionales como el Espígol, durante el cual los niños perfuman las calles de la localidad con esta planta aromática o la Batalla de Flors, una divertida guerra de confeti y serpentinas entre carrozas y espectadores en la plaza de la Quartera.
Por último, el primer fin de semana de septiembre se celebra Santa Càndia, patrona del municipio desde 1774, y el fin de semana más cercano al 30 de noviembre se lleva a cabo la tradicional Feria Multisectorial de Sant Andreu.
¿Dónde alojarse en Falset?
Uno de los establecimientos con más solera de la comarca del Priorat es el Hostal Sport, un negocio familiar fundado en el año 1923 por el bisabuelo de la actual directora, Marta Domènech.
El hotel es un lugar perfecto para realizar excursiones por la comarca o actividades enogastronómicas que ellos mismos organizan como catas, salidas para pasear entre viñedos o sus ya tradicionales desayunos de tenedor.
Suite Mansarda del Hostal Sport de Falset
Y es que el Hostal Sport es un sitio ideal para probar la gastronomía del Priorat ya que el restaurante cuenta con una carta de vinos muy extensa y un menú en el que están presentes infinidad de platos tradicionales como la tortilla en su jugo, con judías secas y bacalao, o el mandongo una especie de butifarra con judías del ganxet, ajos y tomate.
Vistas de Falset desde la terraza de la suite Mansarda del Hostal Sport
El Hostal Sport tiene 28 habitaciones superiores y una suite, la Mansarda, de 70 metros cuadrados y dos terrazas impresionantes.
En la comarca de Sierra de Francia, al sur de la provincia de Salamanca, se han abierto al público cuatro senderos, los Caminos de Arte en la Naturaleza. Esta original propuesta de turismo activo invita al paseante a recorrer estos paisajes desde el arte, a dejarse sorprender y a regresar con otras sensaciones.
Estos caminos son el Camino de los Prodigios, entre Miranda del Castañar y Villanueva del Conde; el Asentadero-Bosque de los Espejos, que une Sequeros, Las Casas del Conde y S. Martín del Castañar; el Camino de las Raíces, en torno a La Alberca; y el Camino del Agua, que une Mogarraz y Monforte de la Sierra.
Un elemento de sorpresa y de contemplación en estos senderos viene dado por las obras de arte e intervenciones plásticas: jaulas sobre el valle, sirenas junto al arroyo, plumas de bronce, hojas de roble sobre piedra, asteroides en una ermita con un arco imposible, puertas en el campo, piedras cosidas o camas orgánicas son algunas de las aportaciones de artistas reconocidos del llamado land-art, como Fernando Casás, Alfredo Sáez, Florencio Maíllo, Félix Curto, Lucía Loren, Luque López, o Manuel Pérez de Arrilucea, por citar algunos.
El trazado de todos ellos es circular, y la longitud varía entre 7 y 10 kilómetros. Los distintos itinerarios recorren el parque natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, un laberinto de valles recónditos de gran valor medioambiental; prueba de ello es su declaración, junto a la sierra de Béjar, como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
Colinas, valles y arroyos se van sucediendo en medio de una sorprendente vetegación: castaños, robles, olivos, viñedos, helechos, madroños y bosques de ribera. El visitante también tendrá la oportunidad de conocer el patrimonio etnográfico oculto: molinos, ermitas, acequias, majadas, etc. que dan cuenta de formas de vida ancladas en la memoria.
El valioso patrimonio arquitectónico de la comarca queda patente en los cinco municipios reconocidos como Conjunto Histórico: La Alberca, San Martín del Castañar, Sequeros, Mogarraz y Miranda del Castañar. Perderse por sus estrechas calles y rincones resulta toda una experiencia, que permite descubrir la arquitectura popular serrana, con las llamativas fachadas de tramoneras.
El proyecto, promovido por la Diputación de Salamanca, ha recuperado lugares degradados como antiguas escombreras o basureros, acondicionados como espacios de uso y disfrute público. Cualquier época del año es adecuada para recorrer alguno de estos senderos, si bien la primavera y el otoño resultan ideales: agua y primer verdor, en el primer caso, o la sinfonía de colores otoñales: amarillos, cobres y rojizos justifican gratamente la visita.
Al final del recorrido, el paseante se da cuenta que por donde camina no es sólo un espacio natural, sino un lugar de vida, de diálogos y de encuentros. El propósito es que el caminante vuelva con algo más de lo que comenzó, quizá con alguna emoción, con algún descubrimiento, con otra manera de ver y de mirar lo que le rodea.
Uno de los principales destinatarios de los Caminos de Arte en la Naturaleza es el público infantil y juvenil. Así, se ha puesto énfasis en facilitar el acceso de familias y escolares. Por este motivo, se han previsto también recorridos alternativos más reducidos. Además se ha elaborado material de carácter didáctico como un cuento, cuadernos de campo, guía-cuaderno de profesor, etc. que está disponible en el sitio web de cada uno de los caminos:
Camino de los Prodigios: www.lasalina.es/turismo/rutas/caminodelosprodigios/
Camino Asentadero-Bosque de los Espejos: www.lasalina.es/turismo/rutas/bosquedelosespejos
Camino de las Raíces: www.lasalina.es/turismo/rutas/caminodelasraices/
Camino del Agua: www.lasalina.es/turismo/rutas/caminodelagua/
A todos aquellos que han estado en las Islas Canarias les suena la expresión panza de burro que es como se suele llamar al cielo nublado o mar de nubes que se puede ver en muchos días de verano (y en invierno) en el norte de las islas. Toma ese nombre en clara alusión al color del pelaje abdominal del citado animal y consiste en una acumulación de nubes de baja altura que actúa como pantalla solar, provocando una sensación térmica de refresco.
Éstas engañan en cuanto al clima, ya que hacen que las temperaturas no sean tan tórridas (en julio y en agosto el calor puede ser extremo) y permiten poder disfrutar de un verano muy agradable. Los culpables de la panza de burro son los vientos alisios, que soplan desde el noreste, y provocan esta acumulación de nubes a baja altura.
Panza de burro en Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria es una de las grandes beneficiadas de este fenómeno ya que permiten disfrutar de la playa y de su oferta de ocio sin excesivo calor. Esta ciudad mantiene una temperatura media anual de 22 grados centígrados durante el año gracias a fenómenos meteorológicos como los vientos alisios y la panza de burro. Y es que la capital de Gran Canaria cuenta con el mejor clima del mundo según un estudio de la Universidad de Siracusa (EEUU) publicado en el año 1996 por la revista Consumer Travel.
La panza de burro es en verano un manto protector contra el elevado calor que se suele dar en las principales zonas turísticas de isla situadas en el el sur. En un mismo día, en Las Palmas de Gran Canaria la temperatura puede rondar los 30 grados centígrados cuando en el área de Maspalomas supera los 40ºC.
Por esta razón no es extraño encontrar en Las Palmas de Gran Canaria durante los días de mucho calor a muchos visitantes alojados en el sur que escapan de la canícula y buscan un alivio en la oferta cultural, de ocio o restauración que ofrecen lugares como Vegueta o Las Canteras, en donde también se puede disfrutar con este clima igualmente apto para playa, y donde se pueden practicar distintos deportes en la arena o en el mar.
En invierno, y gracias al efecto de los alisios, Las Palmas de Gran Canaria mantiene esa misma temperatura primaveral. Este buen clima ha fascinado a muchos extranjeros y o peninsulares que incluso han decidido convertir a Las Palmas de Gran Canaria, una de las ciudades más bonitas de las Islas Canarias, en su hogar.
Murcia es una ciudad española perfecta para descubrir en un fin de semana. Esta localidad tiene mucho que ver y saborear porque no solo tiene un gran patrimonio cultural e histórico sino que atesora una gastronomía increíble basada en un producto de la huerta de primera calidad.
En una primera toma de contacto con Murcia os vamos a recomendar 6 visitas imprescindibles para conocer esta ciudad.
Vídeo de Murcia
Catedral de Murcia
Podemos afirmar que Murcia es la gran ciudad barroca de la costa del Mediterráneo ya que hay muchas iglesias de este estilo. Aunque cuando llegamos a su catedral nos recibe el imafronte barroco de Jaime Bort, en su interior hay una amalgama de estilos en muchos elementos entre los que destacan el gótico y el renacentista.
Cabe recordar que la seo murciana tardó más de cinco siglos en ser construida por lo que es lógico encontrar varias corrientes artísticas.
Detalle de la fachada de la catedral de Murcia y su torre
Dentro de la catedral hay elementos destacados como la capilla de los Vélez, declarada monumento nacional, de estilo gótico flamígero con toques mudéjares, o la de los Junterones, de carácter renacentista.
Su altar mayor destaca por un magnífico retablo neogótico que sustituyó a la pieza renacentista que se perdió en el incendio de mediados del siglo XIX. En una urna situada en el presbiterio descansan en un sepulcro el corazón y las vísceras del rey español Alfonso X quien tuvo una especial relación con la ciudad.
Otro de los lugares destacados de la catedral de Murcia es su torre de casi 100 metros que tardó más de 250 años en erigirse. Cuenta con varios cuerpos superpuestos y un excelente remate octogonal cupulado de Ventura Rodríguez.
Fachada principal de la catedral de Murcia desde la plaza del Cardenal Belluga
La fachada principal barroca da a la plaza más importante de la ciudad, la del cardenal Belluga, donde se encuentra también el Palacio Episcopal. Justo enfrente se alza un edificio contemporáneo del arquitecto Rafael Moneo que acoge algunas dependencias del Ayuntamiento de Murcia.
Casino de Murcia
Situado en la calle Trapería, muy cerca de la catedral, está el maravilloso Casino de Murcia, el edificio civil más visitado de la ciudad de Murcia, que acoge además la institución del mismo nombre que fue creada en 1847.
Pese a ser un club privado la planta baja está abierta a visitas y a la celebración de actividades culturales. Merece la pena visitarlo porque el Casino de Murcia es una mezcla de las distintas corrientes artísticas que convivieron en la segunda mitad del siglo XIX y de principios del XX en España.
Fue declarado monumento histórico artístico en el año 1983 y también es bien de interés cultural con categoría de monumento.
Casino de Murcia
Lo que más llama la atención es el Patio Árabe, inspirado en la Alhambra de Granada, con paredes revestidas por más de 35.000 láminas de oro.
Desde la Galería Central, que destaca por su bóveda acristalada, se puede acceder a las diferentes dependencias del Casino como el afrancesado Salón de Baile, donde todavía se celebran fiestas de la sociedad murciana y que destaca por las impresionantes lámparas de bronce dorado y cristal de Baccarat; el Patio Pompeyano, de estilo neoclásico; el Salón de Armas, antigua sala de esgrima; la Biblioteca Inglesa, que conserva libros de los siglos XVII, XVIII y XIX; y el Tocador de Señoras, que destaca por sus espejos, sus cortinas de seda y por la pintura de su techo, Alegoría de la Noche, de José Marín-Baldo Gómez.
Museo Salzillo
Una de las visitas que más os va impresionar es el Museo Salzillo, situado en la plaza de San Agustín. No está en el centro de Murcia pero se tarda en llegar unos quince minutos a pie. Está dedicado al gran escultor barroco murciano, Francisco Salzillo, uno de los artistas más importantes del siglo XVIII.
Está situado junto a la Iglesia de Jesús, que forma parte del mismo.
Museo Salzillo
El valor artístico de las obras de Salzillo sobrepasa lo religioso. En el Museo Salzillo, creado en el año 1941, se exponen 9 pasos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, los moraos, que salen en procesión en la mañana de Viernes Santo y que se guardan en la contigua iglesia de Jesús; su afamado belén de quinientas cincuenta y seis piezas; unos cincuenta bocetos preparatorios del imaginero; y un belén napolitano reunido por los hermanos Emilio y Carmelo García de Castro y adquirido por la Fundación Católica San Antonio en octubre de 2014.
Belén napolitano del Museo Salzillo
El museo consta de otros espacios de difusión, como sala de exposiciones temporales, taller didáctico y tienda especializada.
Ayuntamiento de Murcia
En la Plaza de la Glorieta de España se alza el Ayuntamiento de Murcia, un edificio neoclásico pintado de un color rojizo inconfundible. En la contigua Plaza Hernández Amores, frente al Palacio Episcopal, se yergue la estatua del Cardenal Belluga, Luis Antonio de Moncada y Belluga, quien fue Obispo de la Diócesis de Cartagena-Murcia y virrey de Valencia y Murcia.
Ayuntamiento de Murcia
El Cardenal Belluga ha sido uno de los personajes más influyentes en la historia de esta ciudad ya que, al ser prelado y político a la vez, jugó un papel decisivo en la Guerra de Sucesión que debatía a España entre dos candidatos al trono del finado Carlos II: Felipe de Anjou y Carlos de Habsburgo.
Asimismo fue una figura clave para el reino de Murcia en unos años en que aquel conflicto estuvo a punto de quebrar la recuperación de la crisis del siglo XVII.
Estatua del Cardenal Belluga
Puentes de Murcia
El río Segura le da la vida a Murcia y también la divide en dos. Por esto a lo largo de la historia se han construido diferentes puentes. El más antiguo, del año 1742, es el Puente Viejo también llamado de los Peligros porque en uno de los lados se encuentra una hornacina que guarda la imagen de la Virgen de los Peligros, muy venerada en Murcia.
Puente Viejo de Murcia
Mucha gente se santiguaba ante ella cuando cruzaba el puente para evitar que los arrastraran las riadas. Al igual que hay un Puente Viejo también hay un Puente Nuevo, de hierro, construido en el 1903. Pero quizás el más fotografiado últimamente es la pasarela del Malecón, llamada también pasarela de Manterola que se planteó para conectar esta nueva área del barrio con el centro de la ciudad a través del cauce urbano del río Segura.
Pasarela de Manterola
En los últimos años los murcianos han vuelto a mirar hacia el río Segura. En el año 1974 se crearon los jardines del Malecón que congregan una gran colección de especies botánicas destacadas. En la actualidad la ribera del Segura es una zona muy agradable para pasear, ir en bici o practicar deportes.
Teatro Romea
Una de las instituciones más importantes de Murcia es el Teatro Romea que lleva el nombre de uno de los actores de teatro del siglo XIX más importantes de España, el murciano Julián Romea. Está situado en la plaza de Julián Romea del centro histórico de la ciudad de Murcia y se construyó en 1862 en un solar que pertenecía al Convento de Santo Domingo.
La expropiación de los terrenos para la construcción del teatro no fue bien vista por los dominicos y se dice que uno de ellos lanzó una maldición a la nueva construcción. Afirmó que tres incendios quemarían el teatro: en el primero no habría víctimas; en el segundo, moriría una persona; y, en el tercero, todos fallecerían. De momento los dos primeros incendios se han producido tal y como predecía el monje. Esperemos que el tercero no ocurra.
Teatro Romea
En la década de los años 80 del siglo pasado el Romea se rehabilitó y fue reinaugurado en el 1988. Después pasó por otro proceso de rehabilitación, tanto exterior como interior, y se reabrió en 2012. La fachada del Teatro Romea pertenece al más puro eclecticismo.
Tiene rasgos neoclásicos y modernistas y sobresalen en la parte superior central los bustos de Beethoven, Mozart y Listz. Sobre los ventanales de la planta principal hay cuatro medallones con relieves de dramaturgos murcianos.
En el techo del patio de butacas se han sucedido las obras de pintores locales que representan a Julián Romea y una serie de figuras femeninas alegóricas de las Artes. En 1990 fue declarado Bien de Interés Cultural.
La gastronomía de Murcia es muy rica y variada con las verduras y hortalizas de estandarte de uno de los mejores ejemplos de dieta mediterránea. Su huerta, otrora llamada la huerta de Europa, es quizás uno de los grandes tesoros de esta cocina en la que el producto de las vegas está muy presente en sus platos más insignes tanto en restaurantes más clásicos como en establecimientos más sofisticados.
En 2020, además Murcia fue la Capital Española de la Gastronomía por lo que es un año perfecto para viajar a esta ciudad y degustar algunos de sus platos más insignes.
Las verduras de Murcia son excepcionales
Nuestra experiencia gastronómica en Murcia fue fabulosa y aquí os vamos a desgranar algunos de los platos más ricos que probamos y los restaurantes murcianos con más proyección.
Vídeo de gastronomía de Murcia
De primero unas tapas
¡Qué sería de Murcia sin sus marineras! La tapa más típica de la ciudad consiste en un plato de ensaladilla rusa servida sobre una rosquilla alargada y coronada con una anchoa. Pero atención que existen variantes de esta tapa.
Unas marineras de primera…y con su anchoa encima mmm
Si la marinera lleva un arenque en vez de una anchoa se llama marinero, si no lleva ningún pescado (es decir solo la ensaladilla y la rosquilla) es una bicicleta. Otra de las tapas murcianas por excelencia es el matrimonio en el que te sirven una anchoa y un boquerón. Una curiosidad murciana: mucha gente echa limón a las patatas fritas de bolsa porque dicen que se potencia su sabor.
El pastel de carne o el fast food murciano
El pastel de carne, que se come tradicionalmente por la calle, es una masa de hojaldre rellena de huevo duro, ternera, chorizo y especias, o sea, es un condumio más que contundente. Cuenta con una cobertura de hojaldre crujiente en forma de láminas concéntricas que le dan la textura justa.
El pastel de carne es el fast food de Murcia…pero qué nivel de comida rápida
Le llaman el fast food murciano pero ya quisiéramos que toda la llamada comida rápida fuese así de nutritiva. Eso sí es un producto muy calórico por lo que hay que dejar espacio en el estómago para consumirlo. Los mejores sitios para comprarlo son las Pastelerías Zaher o Bonache, en la Plaza de las Flores.
Delicatessen murciana: La Cabaña Buenavista
Algunos restaurantes murcianos se están poniendo las pilas para convertirse en referentes gastronómicos no solo de la región sino a nivel estatal. La Cabaña Buenavista es sin duda es el mejor ejemplo ya que el restaurante que lidera Pablo González Conejero cuenta con dos estrellas Michelin y se ha convertido en el orgullo culinario de Murcia.
Pablo González Conejero es el chef de La Cabaña Buenavista. Una de sus especialidades son las salazones
No hay que perderse las estaciones culinarias que hay a la entrada del restaurante donde sirven algunos de sus aperitivos o las exquisitas salazones que preparara Pablo. Hay varios tipos de menús que dependen de la cantidad de platos servidos y del maridaje cuyos precios van desde los 125 euros por persona a los 200 euros.
Delicatessen gastronómica de La Cabaña Buenavista
Eso sí, la experiencia gastronómica merece la pena porque, aunque el chef ha innovado con técnicas de otras cocinas, la esencia murciana está muy presente en sus creaciones.
Brócoli en sarmientos y liquen, simplemente delicioso
Patrimonio y gastronomía: Palacete Rural de La Seda
Otro restaurante que merece la pena destacar y que está despuntando como establecimiento innovador en la cocina es la Hostería Palacete Rural de la Seda. Este restaurante, además, puede presumir de tener un patrimonio sin parangón ya que está ubicado en un edificio del siglo XVI y cuenta con una colección de arte (Salzillo incluido) en su interior que merece la pena conocer.
Hostería Palacete Rural de la Seda, un templo del sabor
Si Ana Fuentes, su dueña, te enseña el palacete te quedas sencillamente boquiabierto con las joyas artísticas que tiene en su interior tanto en el mobiliario como en sus paredes.
En la Hostería Palacete Rural la Seda el producto es lo primero
En lo que a gastronomía se refiere la Hostería Palacete Rural de la Seda juega con la creatividad y la imaginación pero sin olvidarse que, para ellos, el producto es lo primero.
El menú gastronómico de la Hostería Palacete Rural de la Seda ronda los 100 euros (sin maridaje)
Restaurantes tradicionales: La Parranda y El Rincón Huertano
En Murcia no hay que dejar de probar los platos más típicos y esto se puede seguir haciendo en instituciones gastronómicas tradicionales como son el restaurante La Parranda y El Rincón Huertano.
Pulpo al horno
En el primero de ellos, liderado por el chef Pepe Guillén, degustamos algunos platos tan típicos como el pulpo al horno, los tomates con bonito, aceitunas y palmitos (la pulpa de los tomates era tan buena que parecía que estabas comiendo carne), las alcachofas con piñones, unas increíbles albóndigas con guisantes y patatas, las quisquillas o sus salazones.
El colofón a la comida lo puso un maravilloso arroz caldero, un plato típicamente marinero y arraigado a la gastronomía del Mar Menor.
Alcachofas con foie y jamón
Por su parte, El Rincón Huertano es uno de los restaurantes más tradicionales de Murcia. Es perfecto para ir en familia porque, aparte de que cuenta con mucho entretenimiento para niños, aquí se puede conocer el típico jardín huertano y ver una antigua barraca con los antiguos utensilios de labranza.
Manuel Arnau, de El Rincón Huertano, preparando un excelente arroz con verduras
Aquí degustamos también unos platos deliciosos como, entre otros, unas alcachofas con foie y jamón y unas migas salteadas con embutidos y coronadas por un huevo escalfado. Aunque la guinda de la comida la puso el delicioso arroz con verduras que nos prepararon al momento y en el que probamos la esencia de la huerta de Murcia.
Arroz con verduras, uno de los platos murcianos por excelencia
Para acabar la comida tanto en La Parranda como en El Rincón Huertano nos pusieron unos paparajotes, un postre muy original y genuino, hecho con hojas de limonero y una masa frita. Básicamente es una hoja recubierta de masa, principalmente de huevo y harina, recubierta después con azúcar y canela. ¡Una recomendación importante! La hoja de limonero no se come.
Muy ricos los paparajotes. Y, recordad, la hoja del limonero no se come
Direcciones gastronómicas de interés en Murcia
Pastelería Zaher Calle Riquelme 13, 30005 Murcia pasteleriazaher.es
Pastelería Bonache Plaza de las Flores 8, 30004 Murcia pasteleriabonache.com
Restaurante La Cabaña Urbanización Colonia Buenavista, Finca Buenavista S/N, 30120 El Palmar O Lugar De Don Juan, Murcia restaurantelacabaa-30b.es/
Restaurante Hostería Palacete Rural de la Seda Vereda Catalán, 30162 Santa Cruz (Murcia) www.palacetelaseda.com/
Restaurante La Parranda Plaza San Juan, 7, 30003 Murcia laparrandarestaurante.com
Restaurante El Rincón Huertano Calle de los Lorcas, 16, 30570 Beniaján, Murcia rinconhuertano.com/
Este vídeo hace una ruta por los mejores lugares que ver en la provincia de León. Este territorio puede presumir de su patrimonio concentrado en sus castillos y monasterios, de una suculenta gastronomía y de los vinos de sus dos denominaciones de origen. La ruta León, viñedos caballeros y monjes empieza en Grajal de Campos que cuenta con un bello palacio renacentista y el primer castillo artillero de España. Continúa en Sahagún, villa jacobea y monástica que albergó uno de los monasterios más importantes de España: el de San Facundo y San Primitivo. El itinerario muestra los mejores lugares que ver en Mansilla de las Mulas: su impresionante muralla del siglo XII y el Museo Etnográfico Provincial de León. En Gradefes, por su parte, destacan dos edificaciones: la iglesia del monasterio de San Miguel de Escalada y el bello monasterio cisterciense de Santa María La Real.
El recorrido llega a la ciudad de León donde hay mucho que ver ya que cuenta con un amplio y único legado. La muralla y la cerca medieval, su castillo, su magnífica catedral o la impresionante Real Colegiata de San Isidoro son algunos de los atractivos arquitectónicos de esta urbe de más de 2.000 años de historia. Otras visitas indispensables son el Convento de San Marcos, actual Parador de Turismo, el Barrio Húmedo, famoso lugar de tapeo, y Casa Botines, obra del genial arquitecto modernista Antoni Gaudí.
A poco más de cuarenta kilómetros al sur de la capital se encuentran las localidades de Toral de los Guzmanes y Valencia de Don Juan, dos emplazamientos muy interesantes para ver en la provincia de León. Esta última destaca por su bonito castillo ubicado en una colina. La ruta León: viñedos, caballeros y monjes continúa en Turienzo de los Caballeros y su torreón de los Osorio, y en Peñalba de Santiago, uno de los pueblos más bonitos de España, en el que destaca la iglesia de Santiago, de puro estilo mozárabe.
En Ponferrada, capital del Bierzo, destaca su imponente castillo templario y su gastronomía maridada con los vinos DO Bierzo. Al norte, en los Ancares leoneses, se alza majestuoso el monasterio neoclásico de San Andrés, en Vega de Espinareda. En Villafranca del Bierzo tenemos mucho que ver: su castillo, la iglesia de San Nicolás El Real y el Convento de los Padres Paúles, son algunos de sus lugares más interesantes. El punto y final de nuestro recorrido León: viñedos, caballeros y monjes lo pondremos en Carracedo y su maravillo monasterio benedictino de Santa María.
Siempre que viajamos muchos de nosotros traemos regalos a nuestros familiares o amigos o bien compramos un souvenir para nuestra casa. Si vuestro destino es la región francesa deOccitania os queremos recomendar siete productos originales con los que quedaréis la mar de bien con vuestros allegados.
Unos guantes de Millau
La ciudad de Millau, más conocida por su impresionante acueducto, es la capital del guante de cuero de Francia. Elegantes o deportivos y, sobre todo muy suaves al tacto, los famosos guantes de esta localidad del departamento de Aveyron forman parte de las colecciones de las grandes casas de moda como Chanel y han protegido las manos de estrellas del celuloide como Pierce Brosnan o Nicole Kidman. Este complemento se elabora en peleterías y guanterías cuya antigüedad se remonta hasta el siglo XII.
Un peine de cuerno natural de Ariège
Estos peines se fabrican desde el siglo XIII en Campredon cerca de Lavelanet, en el departamento de Ariège. Aquí se encuentra la casa Azéma-Bigou, fundada en 1820, la última superviviente de una tradición manufacturera única en Francia. En la tienda cada uno elige su peine. Cada pieza tiene su acabado y su color, y es rica en queratina para preservar el cabello.
Jabón de leche de burra de los Pirineos
Cuchillo de Laguiole
En Laguiole, al norte del Aveyron, los artesanos elaboran una navaja con seguro que usan los campesinos del Aubrac. Las cuchillas son de acero forjado y los mangos se fabrican con asta, ébano, boj o acrílico mineral. La navaja de Laguiole cuenta todavía hoy día con un gran prestigio gracias a su diseño, sus series especiales con una numeración especial o sus reediciones de modelos antiguos.
Pastel
El pastel
Hablar de Occitania/Sur de Francia (Midi-Pyrénées) es hacerlo del pastel, una planta cuya historia está vinculada a esta región desde el siglo XVI. Con el pastel, conocido también como el oro azul, se elaboran infinidad de productos como jabones, leches, cremas o aceites. Esta planta, que tinta las telas en azul, fue un producto que enriqueció a algunos empresarios de Toulouse y de Albi.
Jabón de leche de burra de los Pirineos
Con la leche de burra de los Pirineos se elaboran muchos productos de cosmética como pastillas de jabón o cremas para las manos y para la cara.
Violeta de Toulouse
Del té a la violeta de Toulouse
Con la violeta, flor emblemática de Toulouse, se elaboran muchos productos como té, jarabe, vinagre o miel además de jabones y aguas de colonia.
Caramelos de Cauterets
El pueblo de Cauterets es conocido desde el siglo XIX por sus berlingots, unos caramelos que se fabrican artesanalmente en las confiterías de la ciudad.
La Ruta de la Liberación de Holanda es un recorrido, hoy turístico, en el que se visitan los lugares clave para la derrota del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Con el objetivo de libertar a los Países Bajos, los aliados lanzaron la Operación Market Garden en septiembre de 1944.
Paracaidistas aliados aterrizando en los Países Bajos en plena Segunda Guerra Mundial. Foto Liberation Route Europe Foundation.
A pesar de los esfuerzos aliados y de los numerosos paracaidistas que llegaron a la zona, su avance se detuvo en Arnhem. El invierno de 1944 fue especialmente frío sobre todo en los bosques de Veluwe y esto benefició a las fuerzas de ocupación alemanas que no se rindieron hasta el año 1945.
Escena de la liberación de Holanda durante la Segunda Guerra Mundial. Foto Liberation Route Europe Foundation
La Ruta de Liberación en Holanda permite experimentar lo que sucedió en los alrededores de Arnhem, Nijmegen y el Veluwe entre 1944 y 1945. Cuenta con 48 bloques de piedra ubicados en varios lugares de la región, en los que se pueden escuchar audios con las impresionantes experiencias de una o más personas durante esos dos años. Dichos audios se pueden descargar previamente en la web del Museo Airborne Hartenstein.
Uno de los numerosos bloques de piedra en los que se puede escuchar información en la Ruta de la Liberación en Holanda. Foto Liberation Route Europe Foundation
Museo Airborne Hartenstein
En este sentido, precisamente el Museo Airborne Hartenstein es un magnífico lugar para revivir las experiencias de la Segunda Guerra Mundial, en especial la batalla de Arnhem.
Museo Airborne Hartenstein. Foto Liberation Route Europe Foundation
Aquí se exhiben documentos, películas y fotografías sobre el conflicto y se pueden escuchar historias contadas por los británicos, polacos y veteranos de guerra alemanes, además del testimonio de la población civil en movimiento. Cabe recordar que el edificio que acoge el museo fue el cuartel general del ejército aliado durante la batalla.
Museo Nacional de Liberación 1944-1945
Con la forma de un paracaídas, el Museo Nacional de Liberación 1944-1945, en Groesbeek, explica los acontecimientos que condujeron a la liberación de los Países Bajos entre 1944 y 1945.
Museo Nacional de Liberación 1944-1945, en Groesbeek. Foto Liberation Route Europe Foundation
Los visitantes son guiados a través de la antesala de la guerra, la experiencia del período de ocupación y la liberación y se muestra la posterior reconstrucción de los Países Bajos y Europa.
Museo Nacional de Liberación 1944-1945, en Groesbeek. Foto Liberation Route Europe Foundation
La liberación se representa de una forma sensorial a través del olfato, presentaciones interactivas, dioramas, maquetas, películas originales y fragmentos de audio. El museo muestra el significado real de la democracia, la libertad y los derechos humanos.
Coincidiendo con el 120 aniversario del nacimiento de Antoine de Saint Exupéry, autor de El Principito, el museo L’Envol des Pionniers de Toulouse ha inaugurado la muestra Un Principito entre los hombres, que podrá visitarse hasta el 29 de agosto de 2021.
El espacio que acoge la exposición rinde homenaje a los pioneros de la aviación y está ubicado junto a la histórica pista desde la que despegaban a principios del siglo XX los aviones de la compañía Aéropostale para la que trabajó Saint Exupéry.
Cartel de la exposición dedicada a Antoine de Saint Exupéry
El Principito se publicó por primera vez en Estados Unidos en el año 1943 y ha traspasado fronteras y generaciones. Con más de 200 millones de copias vendidas y traducida a unos 400 idiomas, es sin lugar a dudas la obra más conocida y leída de la literatura francesa y su autor, Antoine de Saint Exupéry, una de figura clave de la cultura del siglo XX y de la historia de la aviación.
La exposición se ha realizado en francés, inglés y español y repasa los momentos claves de la vida de Saint Exupéry a través de objetos personales, imágenes, manuscritos, testimonios, montajes audiovisuales, esculturas de Arnaud Nazare-Aga inspiradas en los dibujos de El Principito, libros y hasta una réplica a tamaño real del primer avión de la Aéropostale, el SALMSON 2A2, en el que voló Saint Exupéry.
Todos estos elementos suponen una oportunidad para conocerle mejor pero, asimismo, para aprender de él. Y es que Antoine de Saint Exupéry es mucho más que el autor de El Principito.
Fue también uno de los pilotos que, a partir del año 1918, lograron un proyecto a priori irrealizable: llevar el correo postal más allá de desiertos, montañas y mares, desde Toulouse hasta el norte de África y, posteriormente, a Sudamérica, poniendo las bases a la aviación civil francesa.
Saint Exupéry tuvo mil vidas en una. Humanista, amante de la vida y de las artes y hombre valiente y comprometido a través de sus vivencias y de sus obras transmitió una serie de valores universales.
Tras Toulouse, la exposición diseñada y producida por Tempora en colaboración con la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, el Musée de l’Air et de l’Espace, l’Armée de l’Air y el museo L’Envol des Pionniers, viajará a Bruselas y París.
La colonia de Wawel, en Cracovia, es considerada el corazón histórico de Polonia. Y es que durante más de 500 años, este emplazamiento fue el centro político y administrativo del país. Incluso después de que el rey Segismundo III Wasa trasladara la capital a Varsovia, a finales del siglo XVI, los reyes y los grandes héroes nacionales todavía se enterraban en este lugar.
Torres de la catedral de Wawel en Cracovia
En la colina Wawel se encuentran el Castillo Real y la Catedral de San Wenceslao y San Estanislao, donde el papa Juan Pablo II celebró su primera misa habiendo sido ordenado como sacerdote (concretamente en la cripta de San Leonardo).
En esta catedral, construida a mediados del siglo XIV, están enterrados los reyes de Polonia. Construida en estilo gótico, posteriormente se añadieron 20 capillas funerarias laterales de estilo renacentista. Destaca entre todas ellas la de Segismundo I, considerada la obra cumbre del arte renacentista en Polonia.
Catedral de Wavel
Por su parte, el Castillo Real de Wawel ha sido residencia de la mayoría de los reyes polacos. En sus orígenes era un castillo gótico, que fue totalmente reformado a principios del siglo XIV por arquitectos italianos. Este edificio de tres plantas, adornado con arcadas, está conformado por cuatro alas que rodean el patio central. El Castillo de Wawel contiene un gran número de obras de arte como, por ejemplo, una colección de tapices belgas del siglo XVI.
Explanada del castillo de Wavel
La verdad es que visitar Cracovia y no subir a la colina de Wawel es un sinsentido. Eso sí, hay que prepararse porque normalmente se forman unas largas colas en las taquillas en verano y los fines de semanas.
Para más información y saber los precios actualizados de las entradas (según el aforo de cada lugar habrá entradas disponibles o no) es mejor que consultéis la web www.wawel.krakow.pl.
Me gustaría daros algún consejo para entrar en el Estado de Israel. Mucha gente se renueva el pasaporte justo antes de entrar en Israel porque tienen sellos de algún estado árabe (Marruecos, Egipto, Túnez, etc.). Por mi experiencia esto no lo recomiendo ya que tan “sospechoso” puede ser tener un pasaporte con varios sellos de estos países como tener un pasaporte impoluto, es decir, por estrenar.
Pasaporte con sellos de Israel
Y esto os lo digo con conocimiento de causa porque yo he sido una de las tantas personas que se renovó el pasaporte justo antes de un viaje a Israel. Nada más llegar al control de pasaportes del aeropuerto de Ben Gurion (y eso que iba invitada tanto por la Oficina de Turismo de Israel como por la línea aérea que nos transportó) me separaron del grupo y me empezaron a hacer preguntas del tipo: ¿Cómo se llama tu padre? ¿Cómo se llama tu abuelo? ¿Has vivido siempre en Barcelona?…
Un interrogatorio a fondo
Fui la única que fue sometida a preguntas (eso sí la persona fue educadísima conmigo no tengo ninguna queja) y era la única que se había renovado el pasaporte recientemente por lo que deduzco que ésa fue la razón de mi “mini-interrogatorio”. Aunque hace escasas semanas conocí a una persona que me comentó que mi apellido, Tomé, era muy común en el Líbano. Otro aspecto a tener en cuenta es que algunos países no reconocen al estado de Israel y si quieres viajar con un sello israelí en el pasaporte quizás te veten la entrada.
Formulario L17
Por este motivo, si no queréis tener el sello de Israel en vuestro pasaporte, puedes pedir que os sellen la entrada en un documento aparte, el formulario L17. No obstante, esto también puede tener algún inconveniente porque si queréis justificar vuestra estancia en Israel por algún motivo (en algún trabajo, juicio, etc…) si no tenéis sellado vuestro pasaporte lo vais a tener difícil. Mi consejo es que si tenéis alguna pregunta de vuestro viaje a Israel podéis llamar a su Oficina de Turismo que os sacarán de dudas.
Guía práctica de Israel
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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El rico patrimonio histórico de la provincia de León queda plasmado en un itinerario para conocer los monasterios e iglesias más importantes del territorio y que discurre por las riberas de los ríos Esla y Porma. En este recorrido el visitante conoce un tesoro de gran valor histórico-artístico ya que muchos de estos templos son verdaderas joyas entre los monasterios cistercienses españoles. Aquí os presentamos siete iglesias y monasterios de León que merece la pena visitar.
Iglesia de la Asunción de Villarmún
Esta ruta la empezamos con la visita a la iglesia de la Asunción, ubicada en Villarmún. Es un templo de transición entre el estilo mozárabe y el románico que destaca por su magnífico retablo barroco.
Iglesia de la Asunción de Villarmún
No muy lejos de allí se encuentran las ruinas del monasterio benedictino de San Pedro de Eslonza, fundado en el año 912, que fuera allá por el siglo X, el segundo más importante de Léon.
Iglesia de Cubillas de Rueda
Continuamos esta ruta por los monasterios e iglesias de León en la comarca de Sahagún donde se encuentra la iglesia de Cubillas de Rueda. La edificación destaca por su retablo del año 1700 que ha sido restaurado recientemente.
Monasterio de San Miguel de Escalada
La siguiente parada de esta ruta la encontramos en San Miguel de Escalada, donde sobresale el espectacular Monasterio de San Miguel de Escalada, del siglo X, y máximo exponente del estilo mozárabe de repoblación.
Iglesia del Monasterio de San Miguel de Escalada
En la actualidad se conserva la iglesia, de planta basilical con tres naves, separadas por columnas que sostienen arcos de herradura y los fustes de mármol. Aunque el elemento más característico del Monasterio de San Miguel de Escalada es su bello pórtico con doce arcos de herradura.
Monasterio de Santa María de Gradefes
Este itinerario hace un receso en Gradefes donde se alza el Monasterio de Santa María, fundado en el siglo XII para las monjas cistercienses provenientes del monasterio navarro de Tulebras.
Claustro del Monasterio de Santa María La Real en Gradefes
Esta visita merece mucho la pena ya que la iglesia del monasterio, Monumento Histórico-Artístico desde el año 1924, es digna de ver. Cabe recordar que todo el conjunto se declaró en el año 1985 Monumento de Interés Cultural.
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
También en el municipio de Gradefes está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en el pueblo de Cifuentes de Rueda. El templo data del siglo XVI.
Monasterio de Santa María de Sandoval
El Monasterio de Santa María de Sandoval, en Mansilla Mayor, es otra de las joyas de la corona del patrimonio eclesiástico leonés. Ostenta la categoría de Bien de Interés Cultural y de monumento vinculado al Camino de Santiago desde 1931. Entre los años 1592 y 1615 fue pasto de un incendio, razón por la que se tuvo que reedificar. La monjes permanecieron en el templo hasta el año 1835, fecha en la que fueron exclaustrados con la desamortización de Mendizábal.
Catedral de León, la pulcra leonina
La ruta por los monasterios e iglesias de León pone su punto y final en la capital de la provincia donde sobresale su catedral gótica, conocida como la pulcra leonina por la pureza de sus líneas góticas.
Interior de la Catedral de León
Sus vidrieras son espectaculares al igual que su bello coro con su sillería, uno de los más antiguos de España, y su impresionante retablo mayor.
Viajar a Egipto se tiene que hacer una vez en la vida. Este país africano avanza poco a poco para convertirse de nuevo en un destino de primera línea seguro y acogedor para el turista. El Cairo, Alejandría o el Mar Rojo son algunos de los enclaves más visitados de esta república.
No obstante, los cruceros por el Nilo son indispensables para conocer a fondo los imponentes templos que construyó esta enigmática civilización milenaria.
Vídeo de Egipto
El Nilo le da la vida a Egipto. Sin este río, que hasta 2008 fue considerado el más largo del mundo, Egipto sería totalmente desértico. Un buen lugar en el que embarcar para hacer un crucero por este río es en la ciudad de Lúxor, a la que se llega en tan solo una hora y media en avión desde El Cairo.
Lúxor, que en la actualidad vive básicamente del turismo y de la agricultura, ha tenido varios nombres a lo largo de la historia: los antiguos egipcios la llamaban Uast, que significaba cetro; los griegos la denominaron Tebas porque se parecía a la homónima ciudad griega; y los árabes la bautizaron como Lúxor o palacios con mil puertas.
Crucero por el Nilo, el segundo río más largo del mundo/Foto Juan Coma
Lúxor fue capital del antiguo Egipto durante más de 1500 años. Por este motivo aquí se concentran algunos de los más importantes monumentos de este país como los templos de Lúxor y de Karnak, el Valle de los Reyes y de Las Reinas y los colosos de Memnón.
Un recorrido por Lúxor
Descubierto en 1884, el Templo de Lúxor, dedicado a Amón el dios egipcio del viento, es sin duda una de los más espectaculares de Egipto. Fue edificado entre los años 1400 y 1000 A.C. por los faraones Amenhotep III y Ramsés II.
El primero construyó la parte interior mientras que el segundo levantó el recinto exterior, añadiendo la fachada, los colosos y los obeliscos. Está comunicado con el templo de Karnak a través de la Avenida de las Esfinges, que se reabrió de nuevo al público en 2012 tras cinco años de intensos trabajos.
Entrada al Templo de Luxor/Foto Juan Coma
En este sentido, el Templo de Karnak es el más grande de Egipto. Tiene un perímetro de 2.400 metros y está rodeado por una muralla de adobe de 8 metros de grosor. Construido por multitud de faraones entre los años 2200 y 360 a.C., contiene en su interior el gran templo de Amón, otros santuarios menores, capillas y el gran lago sagrado.
Sala hipóstila del templo de Karnak/Foto Juan Coma
Aunque lo más espectacular del templo es su sala hipóstila que, con una superficie de más de 5.000 metros cuadrados, alberga 134 columnas, de las que las 12 centrales son más anchas y elevaban el techo, ahora destruido, a 23 metros de altura. Es muy recomendable visitar estos templos de noche ya que la iluminación hace que todavía sean mucho más majestuosos.
Valle de los Reyes
El Valle de los Reyes es la necrópolis de Egipto donde están enterrados muchos de los faraones del Imperio Nuevo. En el valle, que se denominó Ta Iset Maat (el lugar de la verdad), se han descubierto más de 60 tumbas talladas en las rocas.
El primer faraón que fue enterrado aquí fue Tutmosis I, que reinó durante la XVIII dinastía. Por su parte, el Valle de las Reinas, al sudoeste del Valle de los Reyes, es la necrópolis del antiguo Egipto donde fueron enterrados reinas y príncipes de las dinastías XIX y XX.
Entrada al Templo de Hatshepsut/Foto Juan Coma
Uno de los templos que merece la pena visitar por su singularidad es el Templo de Hatshepsut o Templo de Deir el-Bahari, excavado en la roca en el valle de Deir el-Bahari, situado junto a Lúxor.
Diseñado por el arquitecto Sennen Mut, lo mandó construir Hatshepsut, la única mujer que reinó en Egipto durante un largo periodo. Tiene una parte escavada en la roca y otra en el exterior formada por tres terrazas.
Detalle de la entrada al Templo de Hatsepsut/ Foto Juan Coma
En el templo hay pocos restos de Hatshepsut, ya que tras su muerte, su hijastro Tutmosis III, al que arrebató el trono 20 años atrás, destruyó todo lo que le recordaba a ella. Sin embargo de este faraón sí que hay estatuas en el templo.
Colosos de Memnón/Foto Juan Coma
No podemos irnos de Lúxor sin visitar los colosos de Memnón, dos estatuas de 18 metros de altura, que son los únicos restos del templo funerario de Amenhotep III que se encontraba en la zona y que fue destruido por un terremoto.
De camino a Asuán: templos de Edfu y Kom Ombo
En Edfu, a unos 90 kilómetros de Luxor, está el templo mejor conservado de Egipto y el más importante después del de Karnak. Dedicado al dios halcón Horus, hijo de Isis y de Osiris, esta construcción representa el típico templo egipcio con el pilono, el patio, dos salas hipóstilas, una cámara de ofrendas, la sala central y el santuario.
Detalle del Templo de Edfu/Foto Juan Coma
El templo de Edfu se caracteriza por su iluminación. Cada vez que el visitante se adentra en el templo la luz se va haciendo más tenue hasta llegar al santuario, que recibe la iluminación sólo desde el eje.
Templo de Kom Ombo/Foto Juan Coma
Por su parte, el de Kom Ombo, ubicado en la localidad del mismo nombre, es un templo único ya que es doble y simétrico y está dedicado a dos dioses: a Sobek, el dios cocodrilo, y a Horus, la deidad de la venganza.
Una visita a Asuán
Situada a unos 900 km al sur de El Cairo, Asuán es un destino tranquilo del valle del Nilo, donde este río es más bello que en ningún otro lugar y fluye entre rocas de granito e islas cubiertas de palmeras y plantas tropicales. Esta ciudad de Egipto es ideal para pasear y relajarse viendo navegar las falucas que surcan lentamente el Nilo.
El río Nilo desde la localidad de Asuán/Foto Juan Coma
Esta ciudad también cuenta con un importante patrimonio monumental. Por ejemplo, se puede navegar hasta el templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, que se encuentra en una isla del Lago Nasser, creado artificialmente como resultado de la construcción de la Presa de Asuán entre 1958 y 1970.
Este templo, al igual que el emplazamiento de Abu Simbel, tuvo que ser desmontado bloque a bloque y trasladado a una isla que estaba más elevada.
Templo de Philae/Foto Juan Coma
Otros monumentos que se pueden visitar en Asuán son el el mausoleo del Agha Khan, el obelisco inacabado o la Isla Elefantina donde hay numerosas ruinas que forman parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1979.
Vistas del Nilo desde la Isla Elefantina/Foto Juan Coma
Una excursión a Abu Simbel
Hay quien dice que, si no se visita Abu Simbel, no se conoce realmente Egipto. Y sinceramente merece la pena levantarte a las tres de la mañana y hacer el recorrido en autobús de unas cinco horas desde Asuán hasta llegar hasta este impresionante yacimiento arqueológico.
Abu Simbel está formado por dos templos: el de Riamsese-Meryamun, construido por Ramsés II, y el de Hathor dedicado a la reina Nefertari.
Fachada del Gran Temblo de Abu Simbel con las cuatro estatuas sedentes del faraón Ramsés II/ Foto Juan Coma
El primero, llamado también Gran Templo de Abu Simbel, se encontró a principios del siglo XIX. Entre 1964 y 1968 fue desmontado y trasladado de su emplazamiento original, como consecuencia de la construcción de la gran presa de Asuán.
Cuenta con una impresionante fachada excavada en la roca de 35 metros de anchura por 30 metros de altura, en la que están los 4 famosos colosos sedentes de Ramsés II con el nemes, la doble corona de las dos Tierras.
Abu Simbel/Foto Juan Coma
Por su parte, el templo de Hathor, realizado en la misma época que el gran templo, cuenta con una fachada compuesta por 6 colosos de pie excavados en la roca que representan a Ramsés II y a su esposa la reina Nefertari.
Datos de Egipto
Idioma: La lengua oficial es el árabe aunque en las zonas turísticas se hablan, inglés, francés e incluso español.
En la maleta son indispensables…. Las gafas de sol, gorra o sombrero y protección solar. Además es muy recomendable llevar calzado cómodo y ropa de algodón (transpirable).
Una recomendación Es aconsejable registrar la entrada de cámaras de video en el país (las de fotografía no hace falta), también se enseñarán a la salida en la aduana.
Puesta de sol en el Nilo/Foto Juan Coma
¿Cómo llegar a Egipto?
Para viajar desde España, el modo más fácil de llegar a Egipto es el avión. Egipto tiene 10 aeropuertos internacionales que dan la bienvenida a millones de turistas y visitantes cada año. Además, para desplazarse de El Cairo a Luxor o Asuán, el medio de transporte más rápido es el aéreo.
La aerolínea nacional, EgyptAir, vuela desde las ciudades principales del continente europeo, Norteamérica, Oriente Medio, África y Asia y se encarga también de los vuelos internos. Egyptair vuela en verano a diario desde Madrid y Barcelona a El Cairo.
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Cambio de divisas
La moneda oficial de Egipto es la libra egipcia. Aunque podrás pagar casi todas tus compras con tarjeta siempre es aconsejable llevar efectivo para las pequeñas compras y una empresa muy fiable para hacerlo es Cambio de divisas by Ria.
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Las Montañas de la Costa Daurada ofrecen todo lo que deseas para disfrutar, con todos los sentidos, de una escapada de otoño: paseos con miradores únicos, pueblos con mil rutas para visitar y descubrir, ermitas y restaurantes que ofrecen gastronomía de quilómetro cero así como actividades deportivas para todos los gustos.
Vídeo Baix Camp
Estas son unas montañas ideales para el turismo familiar y en pareja en un marco de naturaleza privilegiado en el interior de la provincia de Tarragona.
Otoño es la estación del año que permite gozar de la transición entre el calor del verano y el frío más duro del invierno. Durante estas semanas de tiempo suave se pueden ver paisajes de tonalidades mágicas en el que las setas se apoderan del sotobosque.
El encanto rural y mediterráneo es el denominador común de los pueblos del interior de la comarca tarraconense del Baix Camp. Para los amantes de la montaña y del senderismo, destacan las sierras de Llaberia, Pradell-l’Argentera y Prades donde se encuentran caprichos naturales como los cingles de la Mussara o el Tossal de la Baltasana (1.200 metros), entre otros. Todos ellos son espacios idóneos para la práctica de actividades en la naturaleza para todos los gustos como la hípica, la escalada y el senderismo.
Una de las numerosas pozas que hay por las Montañas de la Costa Daurada
Este otoño, además, las Montañas de la Costa Daurada ofrecen más de veinte rutas señalizadas y con distintos grados de dificultad. “La cabecera del rio Siurana”, “Maquis entre avellanos” o “Del río Brugent a la cima de las Montañas de Prades” son algunas de las excursiones que se proponen y detallan. La mayoría de las propuestas se pueden completar en un día, pero también se contemplan otras opciones que se alargan hasta un total de seis días.
Castillo de Escornalbou
Más allá de practicar deporte, estas montañas están repletas de patrimonio histórico y arquitectónico. Los paseos por sus caminos permiten descubrir la historia de la zona, desde cómo vivían los monjes en el monasterio de Escornalbou, pasando por las peripecias del guerrillero Carrasclet hasta descubrir los escondites que tenían los carlistas en estos bosques, montañas y simas.
Las setas, las castañas, el aceite de oliva y todos los productos artesanos de la región son otros de los reclamos en esta época del año. La oferta gastronómica se complementa con la cocina de restauradores esmerados que elaboran platos de máxima calidad con los frutos de la tierra.
Gastronomía típica de la zona. Conejo rustido del restaurante Cunirri de Duesaigües
En medio de la montaña, pero sin perder las vistas al mar de la Costa Daurada y muy cerca de núcleos turísticos como Cambrils, Reus o Tarragona, el entorno proporciona una amplia oferta de alojamiento, ya sea en un pueblecito o en un paraje natural, para completar la estancia durante esta época de clima suave y agradable de otoño.
En todo el mundo hay algunos pueblos y ciudades abandonados que son visitados por muchos turistas. En España, por ejemplo, encontramos Belchite, en Zaragoza, el escenario de la histórica batalla donde republicanos y nacionales se enfrentaron en el verano de 1937. Todavía se pueden ver el restaurado Arco de San Roque, las trincheras o la iglesia de San Rafael.
Belchite,en Zaragoza
En Oradour-sur-Glane, un pueblo rural francés muy acogedor, las SS ejecutaron a los civiles de esta comuna en junio de 1944, mientras tenía lugar el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Tan solo un grupo de mujeres y niños sobrevivieron ya que pudieron escapar por el desagüe a la cercana Abadía de Munch.
Oradour-sur-Glane, en Francia
Varosha, en Chipre, es una ciudad fantasma desde hace casi cuarenta años. Hasta el 1974, año en que el ejército turco invadió Chipre, era un conocido lugar de vacaciones. En la actualidad sus más de 30 hoteles continúan abandonados, las sombrillas de la playa en la arena y algunas mesas siguen servidas. Y es que sus habitantes pensaron que regresarían a casa en unos días, pero los turcos vallaron la ciudad y prohibieron la entrada.
Varosha, en Chipre
Kayakoy, al suroeste de Turquía y Ciudad Mundial de la Paz y la Amistad por la Unesco, fue un pueblo de habla griega y cultura cristiana hasta bien entrado el siglo XX. Los terremotos y el acuerdo de intercambio de población firmado por los turcos y los griegos en 1923 mermaron la presencia humana. En los últimos años, Kayakoy es un lugar de paso de turistas a Fethiye. Se mantienen unas 500 casas bajo la protección del gobierno turco, hay un museo privado y una fuente del siglo XVII.
Kayakoy, en Turquía
La localidad de Craco, en Italia, está abandonada desde 1975, cuando los terremotos la destruyeron. Aunque está en ruinas, Craco forma parte de un pequeño circuito turístico que permite recorrer sus calles e iglesias, ver sus antiguas casonas señoriales o rodar películas de fantasmas (en el año 2009 se realizó el largometraje Basilicata coast to coast).
Craco, en Italia
El declive de la minería a mediados del siglo XIX hizo de Bodie, en California, un despoblado. Esta ciudad se llamaba así en honor a William Bodey, un aventurero que en 1859 encontró allí una veta de oro.
Bodie, en California
En su época de hegemonía, había salones, restaurantes, iglesias, salas de ópera, bancos, escuelas y periódicos pero tras la Segunda Guerra Mundial, la ciudad quedó vacía. Hoy su historia se puede ver en un museo y a través de paseos turísticos a las antiguas minas.
Una excursión indispensable en Helsinki y que, además, solo se puede hacer en verano es el museo de casas Seurasaari, en la isla del mismo nombre, un espacio abierto situado a unos 15 minutos en bus del centro de la ciudad.
Museo de casas Seurasaari
Me recuerda, en parte, al museo Rocca al Mare de Tallin y al museo de Granjas Tirolesas Kramsach, en la región austríaca de Seenland. Ubicado al norte de la ciudad, en la zona de Meilahti, este lugar es ideal para recorrerlo con niños porque además de disfrutar del típico paisaje campestre finlandés de bosque y lago, pueden jugar y explayarse ya que se organizan de vez en cuando actividades para los más pequeños como, por ejemplo, espectáculos de marionetas. Eso sí, en finlandés.
Casas tradicionales finlandesas
El museo de Casas Seurasaari fue fundado en el año 1909 por el profesor Axel Olai Heikel y cuenta con 87 casas, granjas y mansiones traídas de las diferentes provincias que forman Finlandia. En este espacio se puede tener una visión global de la vida en la campiña finlandesa en los siglos XVIII, XIX y XX.
En el museo hay exhibiciones de labores y artesanía
Algunos de los edificios más significativos son la Iglesia de Karuna, el más antiguo del museo ya que data de mediados del siglo XVII; las alquerías Halla, de la región de Kainuu, e Ivars, de Närpiö; la mansión Kahiluoto procedente de la homónima isla en Taivassalo; o la casa de verano de la Moisio Manor de Elimäki, entre otros.
Caseta de entrada del museo de casas Seurasaari
El museo solo está abierto en verano, concretamente del 1 de junio al 31 de agosto y su horario es de 11 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada general cuesta 8 euros para los adultos, 2,5 euros para los niños de 7 a 17, y es gratuito para los niños menores de 7 años (siempre acompañados de un adulto). También hay un ticket familiar de 18 euros. Cada día hay visitas guiadas en inglés a las 3 de la tarde.
Aquí os dejamos en este vídeo de Helsinki alguna imágenes del museo de casas Seurassari:
Más información en:
seurasaarenulkomuseo@nba.fi
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