Uno de los lugares con mejor ambiente de la costa galesa de Pembrokeshire es el pueblo de Tenby. Rodeado por una muralla del siglo XIII, Tenby es un pueblo encantador con pequeñas calles.
Dicen de Tenby que es uno de los pueblos más bonitos de Gales y del Reino Unido
Y es dicen de Tenby que es el pueblo más bonito de Gales. Esta localidad, famosa por sus tres playas, ha sido votada en varias ocasiones por los usuarios de TripAdvisor como uno de los mejores destinos de playa del Reino Unido.
En verano, las cuatro playas de Tenby, consideradas unas de las más atractivas de la costa de Pembrokshire, atraen cada año a miles de turistas. Es un lugar perfecto para perderse durante unas vacaciones y desconectar de la rutina cotidiana.
La imagen que ofrece con las murallas del siglo XIII y sus recoletas calles o los paseos oliendo a mar por el puerto o la puesta de sol desde sus playas se convierten en experiencias inolvidables..
Playa de Tenby
Por otra parte, Tenby es el lugar ideal para empezar el “Coastal Path”, un sendero que se inauguró en mayo de 2012 y que recorre toda la costa de Gales.
El paisaje de Tenby lo caracterizan sus mareas que dejan al desnudo sus casi cuatro kilómetros de playas. Asimismo, las emblemáticas casas de colores de Tenby constituyen unas de las imágenes más representativas de la costa galesa. A lo largo de este itinerario se pueden conocer los mejores acantilados, calas y playas de Gales.
Tenby está situado en la costa de Pembrokeshire
Y, por supuesto, no podemos olvidar la gastronomía, uno de los puntos que pueden decidir un enclave de vacaciones. Los platos a partir de productos frescos del mar son la mejor opción para disfrutar de la mesa en los restaurantes de Tenby.
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Jordania tiene una única salida al mar: la maravillosa ciudad de Aqaba. Sus aguas, cuya temperatura oscila entre los 20 ºC en invierno y los 27 ºC en verano, son ideales para practicar buceo. Sus fondos están poblados por una rica variedad de flora y fauna, desde imponentes tortugas o tiburones hasta coloridos peces exóticos, que merodean alrededor del coral.
Esquí acuático en Aqaba
El Golfo de Aqaba se encuentra al sur del país y cuenta con cerca de una treintena de puntos de inmersión. La particular conformación de la costa permite encontrarse con 50 metros de profundidad a tan sólo 100 metros de la orilla. Practicar buceo en Aqaba, además de ser una experiencia inolvidable, es muy sencillo así que también los novatos estarán a gusto.
Un paraíso para el buceo
En cambio los expertos podrán descubrir este asombroso mundo submarino en completa tranquilidad. En verano es común ver tiburones ballena o mantarrayas en febrero, así como pecios en el fondo del mar. Los amantes del snorkel podrán sumergirse en el llamado jardín japonés, un enclave que posee una flora y fauna sorprendente y a poca profundidad. Sus aguas están pobladas por tortugas carey y formaciones de barracudas. Sin duda este lugar representa uno de los puntos de inmersión más conocidos en Aqaba.
Peces del fondo submarino de Aqaba
El Ras al yamanya es un perfecto lugar de entrenamiento, con una profundad de 5 metros y un fondo de arena plana. Aquí los recién iniciados en el deporte lo podrán practicar sin peligro y con una total seguridad. Los más experimentados, por su parte, encontrarán su lugar predilecto en el coral del jardín. Un barco los llevará a este paraíso, ya que las corrientes son fuertes y la zona de corales se extiende muy lejos hacia el sur. Es un escenario ideal para los amantes de la fotografía, dado que alberga cantidad de peces rana y anguilas.
El barco Cedar Pride, hundido en el año 1985, ofrece una experiencia única para todos aquellos con experiencia que quieran explorar su interior, ya que es muy estable. Por último, en el nuevo cañón se puede realizar un recorrido circular alrededor de los dos cañones y encontrar una gran cantidad de peces escorpión y mariscos tritón.
Submarinismo en Aqaba
Muchas son las escuelas de buceo presentes en Aqaba. Éstas proveen del equipamiento necesario y facilitan el traslado hasta los diferentes enclaves. Además esta ciudad del sur de Jordania ofrece la posibilidad para practicar todo tipo de deportes acuáticos como el windsurf, el esquí y la moto acuática.
Para aquellos que no les gusta mojarse, pero aman el mar tendrán dos opciones: un paseo en barco con un suelo acristalado desde el que disfrutar de todo el paisaje submarino como si de un acuario se tratara, o explorar las profundidades a bordo de un submarino. Otra opción, más romántica y misteriosa, es la de explorar este paradisiaco punto del Mar Rojo a lo largo de la noche, gracias a las especiales excursiones nocturnas.
Guía práctica de Jordania
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Las Fiestas de Primavera, que tienen lugar en Murcia la semana siguiente a la Semana Santa, son junto a la Feria de septiembre las celebraciones más importantes de la ciudad. El ambiente festivo llena las calles de la capital murciana que durante esos días está repleta de visitantes y locales, muchos de ellos ataviados con trajes típicos.
Bailes tradicionales murcianos en el desfile del Bando de la Huerta
Vídeo Fiestas Primavera en Murcia
Bando de la Huerta, el martes festivo de las Fiestas de Primavera
Uno de los días cumbre de las Fiestas de Primavera de Murcia es el martes siguiente a la Semana Santa cuando se celebra el Bando de la Huerta. En 2024, el día del Bando de la Huerta será el 2 de abril. Durante toda la jornada se hace una exaltación de las tradiciones huertanas, con una misa y petalada a la virgen incluidas, y por la tarde tiene lugar el conocido desfile del Bando de la Huerta.
Misa huertana
La cabalgata del Bando de la Huerta está compuesta por bandas de música, gigantes y cabezudos, y carrozas tiradas por tractores. Los participantes visten trajes típicos y reparten alimentos típicos de la región de Murcia como morcillas, salchichas o habas, y bebidas como vino o cerveza.
Momentos del desfile del Bando de la Huerta
Las tradiciones de Murcia son las protagonistas del desfile del Bando de la Huerta
Oda al pastel de carne, el fastfood murciano
Uno de los protagonistas de las Fiestas de Primavera de Murcia es el pastel de carne al cual se le hace un delicioso homenaje durante esta celebración. Es un producto muy nutritivo ya que la masa de hojaldre está rellena de carne, huevo duro, chorizo y panceta, entre otros calóricos ingredientes.
Es una de las propuestas gastronómicas preferidas de los murcianos durante las Fiestas de Primaverade Murcia ya que se puede comer por la calle mientras disfrutan del ambiente festivo de esta celebración.
El pastel de carne es el fast food de Murcia…pero qué nivel de comida rápida
Una recomendación: los mejores sitios para comprar este emblema de la gastronomía de Murcia son las pastelerías Zaher y Bonache en la Plaza de las Flores aunque durante las Fiestas de Primavera de Murcia se hace un reparto gratuito de este manjar tan murciano.
Batalla de las Flores, una oda a la primavera murciana
El día más colorido de las Fiestas de Primavera de Murcia es el jueves cuando tiene lugar el desfile de la Batalla de las Flores. En este desfile participan carrozas alegóricas decoradas con flores naturales ensalzando así la incomparable primavera murciana. Este desfile es una exaltación de la estación con todo su significado donde se lanzan mas de 200.000 flores y obsequios a los asistentes.
Desfile de la Batalla de las Flores
Bandas de música, grupos de animación y otros elementos forman parte del cortejo que acaba con el reparto de las flores que adornan las carrozas y una gran traca de fuegos artificiales.
Entierro de la Sardina, el colofón a las Fiestas de Primavera de Murcia
El punto y final a las Fiestas de Primavera de Murcia lo pone el entierro de la sardina, una celebración única y original que tiene lugar el sábado. La organización del festejo corre a cargo de los grupos sardineros que se encargan de preparar un desfile lúdico que reúne comparsas, un dragón articulado, gigantes y cabezudos, entre otros elementos.
Entierro de la Sardina
Tras el paso de las carrozas tiene lugar la quema de la sardina junto al Puente Viejo y una exhibición pirotécnica que ponen un bonito y colorido cierre a las Fiestas de Primavera de Murcia.
Cádiz esconde seis motivos para visitarla: sus seis parques naturales donde cuevas, manantiales, marismas y bosques son grandes atractivos para los viajeros que escogen esta provincia de Andalucía para pasar sus vacaciones.
Declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, este parque es uno de los más famosos de la provincia por albergar la conocida Ruta de los Pueblos Blancos. Destaca el Pinsapar de Benamahoma, un bosque de abetos que sobrevivió a las glaciaciones. Lugares de visita obligada son la Cueva de la Pileta y la Garganta Verde además de la fábrica artesanal de mantas en Grazalema y el Molino del Vínculo, en Zahara de la Sierra, donde se produce aceite en esta antigua almazara.
En este parque, que se conoce con el nombre de La Selva Virgen de la Península Ibérica, los exploradores encontrarán cuevas, embalses y ejemplos de arte rupestre, en la mayor superficie de alcornoques del mundo. Destaca también por su fauna ya que es habitual la presencia de corzos, nutrias y buitres leonados, entre muchos otros animales.
En el Parque Natural de Los Alcornocales se puede practicar descenso de cañones, visitar restos arqueológicos o dar un paseo en globo aerostático.
Parque Natural del Estrecho
Esta reserva marítima-terrestre es un lugar de referencia para los aficionados al birding ya que habitan todo tipo de aves como, por ejemplo, el halcón abejero, el milano negro y el buitre leonado. En el parque hay lugares imperdibles como el Mirador de la Cueva del Moro desde donde se tienen unas bellas vistas.
Por último, dos lugares para relajarse son las playas de Los Lances, protegida bajo la figura de Paraje Natural, o la de Bolonia, cuya famosa duna ha sido declarada Monumento Natural.
Parque Natural de la Bahía de Cádiz
Este paraje, donde reinan las marismas, playas, pinares, caños y dunas, es un paraíso para los amantes del mar.
La mejor manera de recorrerlo es en barca ya que, además de visitar los antiguos esteros y salinas se pueden degustar lubinas, doradas o lisas ya sea a la tela o a la sal. No hay que perderse el el islote de Sancti Petri, donde la mitología sitúa el templo de Hércules y la Atlántida, y por donde pasaron personajes históricos como Aníbal o Julio César.
Parque Natural de la Breña y las Marismas de Barbate
En este parque los bosques y los acantilados contrastan con las playas de los Caños de Meca. Se puede practicar senderismo, buceo y un sinfín de actividades además de visitar algunos rincones como como el pinar de Barbate o el Faro y el cabo de Trafalgar, escenario de la histórica batalla de 1805.
Es muy importante para la economía de la zona la recolección de piñas. En este sentido, los piñones son los ingredientes de las piñonadas de la Breña, dulce elaborado con huevo y azúcar.
Parque Natural del Entorno de Doñana
Por último y no por ello menos importante se encuentra el Parque Natural del Entorno de Doñana de 3.400 hectáreas. Forma parte de la Reserva de la Biosfera ‘Doñana’ y es Zona de Especial Protección para las Aves desde el año 2002.
Conserva enclaves de gran interés ecológico como la Laguna del Tarelo o las Salinas de Hidalgo y la de los Portugueses, de gran importancia para las aves acuáticas.
Estoril es tierra de reyes y espías. O al menos esta sensación, a modo de eslogan turístico, es la que he percibido en este enclave del litoral portugués situado a escasos 25 kilómetros al norte de Lisboa. Los palacios y las villas de lujo son habituales en Estoril que fue destino de nobles y familias ricas europeas, entre ellos la Familia Real española.
El glamour y la solera que se respira por sus calles también fueron atractivos apreciados por los espías nazis e ingleses durante la Segunda Guerra Mundial, que encontraron en el Casino de esta elegante villa portuguesa un lúdico refugio. La elegante Cascais, con sus tranquilas playas, y la misteriosa Sintra, con sus castillos y su increíble vegetación, conforman un triángulo perfecto para pasar unas vacaciones en la certeramente denominada Riviera portuguesa.
La ruta de los espías en Estoril se puede realizar a pie ya que todo se encuentra relativamente cerca. Muchos agentes se alojaban en el elegante Hotel Palácio, tomaban el té en la cercana Pastelería Garrett, frecuentada también por la Familia Real española durante su exilio en Villa Giralda, y se dejaban el sueldo en su famoso Casino.
Villa Giralda, residencia de la Familia Real Española en el exilio/Foto María Jesús Tomé
Un poco más lejos, en la bella Monte Estoril, entre Estoril y Cascais, se encuentran el English Bar-Restaurante Cimas, que frecuentaban los espías Dusan Popov e Ian Fleming y hoy uno de los restaurantes más reputados de Portugal, y el Hotel Atlántico, que fuera base de las operaciones de los espías alemanes y por donde el contraespía Popov campaba a sus anchas con el apelativo de Ivan.
Cascais, siempre mirando al mar
La tranquila población de Cascais, que otrora fue también escenario de las disputas entre los espías de ambos bandos, es en la actualidad un lugar salpicado de pequeñas playas urbanas, protegidas por su hermosa bahía y por su Ciudadela.
Una imponente estatua del rey Carlos I de Portugal da la bienvenida a la bella Playa de la Ribeira o de los Pescadores, un perfecto punto de inicio para dar un paseo por las pintorescas calles de Cascais que esconden algunos bellos lugares como el Palacio Seixas o el Palacio de los Condes da Guarda, donde funciona el edificio de los Paços do Concelho. Es muy recomendable hacer una visita guiada gratuita por Cascais.
Playa de la Ribeira o de los Pescadores de Cascais/Foto María Jesús Tomé
Una de las razones por la que Cascais ha sido y es un destino de gente pudiente es su Marina, con capacidad para 600 puestos de amarre, en donde se pueden ver no sólo lujosos yates sino también embarcaciones de recreo y de competición.
Y es que Cascais y, por extensión la Costa de Estoril, es un referente mundial de la vela. Además, la Marina de Cascais es un lugar excelente para el ocio porque está llena de restaurantes y de terrazas para tomar una copa.
Litoral de la Costa de Estoril/Foto María Jesús Tomé
A las afueras del núcleo urbano de Cascais se encuentra el mirador natural de la Boca do Inferno, llamado así porque decían los supersticiosos que debajo de las piedras de esta cueva erosionada por el mar está la entrada al averno.
Como curiosidad, la Costa de Estoril fue de las primeras en implementarse la profesión del farero y una de los recorridos turísticos más interesantes de este enclave del litoral luso es la ruta de los faros.
Boca do Inferno, uno de los lugares más visitados de Cascais/Foto María Jesús Tomé
Hacia el norte, de camino al Cabo da Roca, nos encontramos con la playa del Guincho que, junto a la de Carcavelos, es una de las más grandes de Cascais y un destino obligado de los amantes del surf y del kitesurf.
Sintra, entre brumas y misterio
Sintra es romanticismo puro y duro. No sólo por sus calles y palacios, que trasladan al visitantes a la Edad Media, sino por el misticismo que envuelve a su Parque Natural, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una de las joyas arquitectónicas de Sintra es el excepcional Palácio Nacional da Pena, una de las máximas expresiones del romanticismo portugués del siglo XIX.
La mezcla de estilos arquitectónicos es la característica más predominante de esta construcción que destaca también por la riqueza de su colorido. Desde el Palácio da Pena se vislumbra el Castelo dos Mouros, construido por los árabes en los siglos VIII y IX, rodeado de murallas y torres.
El Palácio Nacional da Pena, en Sintra,es una de las máximas expresiones del romanticismo portugués/ Foto María Jesús Tomé
La bruma que envuelve habitualmente a esta población lusa le confiere un halo misterioso por lo que no es nada extraño que Lord Byron y Mary Shelley, escritores de novela fantástica del siglo XIX, se alojaran durante un tiempo en el Palacio Monserrate, en pleno parque natural.
Otro escritor que encontró en Sintra su inspiración fue Hans Christian Andersen, quien residió unos pocos meses en la Casa do Adro.
Rua Padarias, una de las calles más famosas de Sintra/Foto María Jesús Tomé
La sierra de Sintra es uno de los enclaves naturales más importantes de Portugal. Sus bosques frondosos esconden la espectacular flora y fauna que habita en la zona (aquí se encuentra el centro de Preservación del Lobo Ibérico). Se pueden realizar recorridos a pie, en BTT o a caballo, ya que la mayoría son de dificultad baja y media, o practicar deportes de aventura como escalada, espeleología, paracaidismo, ala delta o parapente. También es muy recomendable realizar una visita guiada gratuita por Sintra.
Cabo da Roca, el finisterre portugués
A escasos 20 kilómetros al oeste de Sintra se encuentra el Cabo da Roca, el punto más occidental de Europa Continental y el verdadero finisterre del continente. Un obelisco con una inscripción del poeta portugués Luís de Camóes recuerda que el Cabo da Roca se encuentra “donde la tierra termina y el mar empieza”.
Desde este lugar privilegiado se puede ver una espectacular puesta de sol. Y es que los portugueses son los habitantes del Viejo Continente en recibir los últimos rayos de sol de nuestro astro rey.
Cabo de Roca, el punto más occidental de Europa continental/Foto María Jesús Tomé
Guía práctica de Estoril
¿Cómo llegar a Estoril?
TAP Portugal, miembro de STAR Alliance desde el 2005, conecta España con Portugal con 188 vuelos semanales desde Madrid y Barcelona a Lisboa y Oporto. También vuela desde A Coruña, Bilbao, Valencia, Málaga y Sevilla a Lisboa.
Más información www.flytap.com
Una vez en Lisboala mejor manera de llegar a Estoril es en taxi o en coche particular aunque también se puede acceder en tren.
Casino de Estoril / Av. Stanley Ho. / Estoril / Tel. 00351 214 667 700
Palacio da Péna / Estrada da Péna / 2710- 609 Sintra / Tel. 00351 219 23 73 00 / www.parquesdesintra.pt
Más información en: www.estoril-portugal.com/es
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La ciudad peruana de Arequipa, ubicada a los pies del volcán Misti, es uno de los enclaves turísticos más importantes del país andino.
Qué ver en Arequipa
Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, es famoso por tener uno de los cascos antiguos más bellos del Perúen el que destacan algunos edificios como el Monasterio de Santa Catalina, un convento de unos 20.000 km2 que parece una pequeña ciudad ya que cuenta con calles, plazas y bellos patios.
Plaza de armas de la ciudad de Arequipa
También es muy recomendable pasear por la Plaza de Armas y la Catedral de estilo neoclásico o por el barrio de San Lázaro, el más antiguo de la ciudad.
Turistas caminando en el Barrio de San Lázaro, en el Centro Histórico de Arequipa
Otras visitas indispensables son la Iglesia y los Claustros de La Compañía y la Plaza de Yanahuara, donde se alza la iglesia de San Juan Bautista, una de las más importantes de la ciudad.
Catedral de la ciudad de Arequipa
Qué ver en los alrededores de Arequipa
Arequipa es el lugar desde donde parten muchas excursiones como la que lleva al Valle y el Cañón del Colca, donde se puede encontrar una naturaleza sin parangón y donde se pueden practicar deportes de aventura bicicleta de montaña o caminatas, entre otros.
Volcán Misti, Arequipa.
Desde Arequipa también parte el trayecto que lleva a la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, famoso por sus espectaculares formaciones rocosas.
Petroglifos de Toro Muerto
Otros lugares que merece la pena visitar son el Valle de Cotahuasi, que alberga una gran biodiversidad y variedad en los paisajes y donde encontramos los nevados Coropuna y Solimana, la catarata de Sipia y sus aguas termales, y el cañón de Cotahuasi.
Rebaño de vicuñas en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca
También es muy importante el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, humedal que alberga ocho hábitats diferentes y punto de encuentro para más de 200 especies de aves migratorias.
Santuario Nacional Lagunas de Mejía
Gastronomía de Arequipa
Arequipa es conocida por su gastronomía de la que se puede disfrutar en las tradicionales picanterías, restaurantes tradicionales con cocinas de leña.
Turistas en Mercado San Camilo
Algunos de los platos más típicos son el rocoto relleno (rocoto horneado relleno de picadillo de carne, especias, queso, huevo y leche), el caldo blanco (sopa de lomos de cordero, papa, choclo, garbanzo, chuño y especias), o el adobo arequipeño (carne de cerdo adobada con chicha y especias, cocida a la olla). Para poner un punto y final a la comida totalmente local hay que probar el queso helado arequipeño.
Guía práctica de Perú
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Ferrol es una ciudad gallega que tiene mucho que ofrecer ya que cuenta con varios lugares ideales para ver y visitar con y sin niños. Además la oferta de actividades al aire libre es muy amplia por lo que esta ciudad de la provincia de A Coruña se convierte en un destino perfecto para plantearse unas vacaciones en familia.
Os vamos a hacer 12 propuestas para hacer en Ferrol que nosotros realizamos en nuestro último viaje a esta localidad de Galicia aparte del free tour que podéis hacer por vuestra cuenta..
Ferrol es un destino perfecto para los más pequeños
Dar un paseo en barco por la ría de Ferrol
Vinculada a la historia naval, la ría de Ferrol es un lugar idóneo para dar un paseo en barco ya que es una de las más bellas de Galicia. Las excursiones, que parten del Muelle de Curuxeiras, muestran algunos lugares emblemáticos e históricos como los castillos de San Felipe y A Palma.
Los niños se lo pasan pipa a los mandos de un barco
Hacer BTT por los alrededores de Ferrol
Ferrol cuenta con unos bellos parajes para hacer actividades en la naturaleza. Por ejemplo, el Centro BTT Valle de Esmelle es un lugar de libre acceso donde se puede practicar con tranquilidad el deporte de la bicicleta de montaña y a la vez conocer las riquezas paisajísticas, naturales y culturales de la zona.
Lo gestiona el club BTT Esmelle que tiene como principal actividad el alquiler de bicicletas de montaña, rutas turísticas en bici con guía y escuela BTT.
Hacer un recorrido en BTT por Ferrol es muy recomendable
Aprender surf en Ferrol
Las playas de Ferrol son perfectas para practicar surf y aprender este deporte. Hay varias escuelas que imparten clases a todos los niveles desde el típico bautismo de surf hasta lecciones para los más avezados amantes de las olas. Cabe recordar que en Ferrol se celebra todos los veranos desde el 2008 el Pantín Classic Galicia Pro, campeonato internacional de surf gestionado por el Club Praia de Pantín.
Ferrol es uno de los mejores lugares de la costa para aprender surf
Visitar el Museo de la Construcción Naval y el Museo Naval
Ferrol es un emblema de la construcción naval y, desde el año 2011, cuenta con una ruta para conocer sus infraestructuras militares que combinan siglos de historia y arquitectura de gran valor con las últimas tecnologías que usa la Armada. Pero si hay dos lugares que les encantan a los más pequeños son Exponav (el Museo de la Construcción Naval) y el Museo Naval ya que los niños se entretienen mucho con los barcos, sobre todo, si un guía les explica las historias que hay detrás de las embarcaciones que están allí expuestas.
Museo de la Construcción Naval (Exponav)
Aprender en el Museo de la Sociedade Galega de Historia Natural
Otro museo que merece la pena visitar en familia es el Museo de la Sociedade Galega de Historia Natural por su valor didáctico. Cuenta con una de las mayores colecciones de huesos de cetáceos de España y en su espacio expositivo hay colecciones de pieles y aves, fósiles y ejemplares de insectos, reptiles y tiburones. Los niños alucinan cuando tocan la áspera piel de un tiburón o acarician el cráneo de un lobo.
El Museo de la Sociedade Galega de Historia Natural es una de las visitas preferidas de los niños
Descubrir Aquaciencia
En el Parque Reina Sofía se encuentra Aquaciencia, un espacio educativo para jugar con el agua, principal elemento del planeta, y de gran importancia para el municipio de Ferrol a lo largo de su historia. A través de paneles, maquetas y mecanismos las familias aprenden y descubren la energía hidráulica y sus principales usos y propiedades.
En Aquaciencia los más pequeños descubren los diferentes usos del agua
Hacer talleres en el Aula de Ecoloxía Urbana y en Afundación
Tanto en el Aula de Ecoloxía Urbana (Canton Molins s/n) y en Afundación (Plaza Constitución s/n) se realizan talleres y actividades dirigidas a los más pequeños. Si tenéis pensado viajar a Ferrol es muy recomendable consultar la agenda de ambas instituciones por si algunas de las propuestas se ajustan a los intereses de vuestros hijos.
Taller infantil en el Aula de Ecoloxía Urbana
Recorrer Ferrol con la app Ferrol de la Ilustración
Ferrol cuenta con una app para móvil que propone conocer de manera diferente el llamado Ferrol de la Ilustración. La aplicación, que recrea una aventura en el siglo XVIII por el barrio de la Magdalena, traslada al usuario en el tiempo para recorrer las calles del centro realizando misiones y consiguiendo regalos. También podéis realizar un free tour por el barrio de La Magdalena y descubrir su patrimonio modernista.
Descubrir las Meninas de Canido con su App
El conjunto de pinturas de street art de las Meninas de Canido son una magnífica muestra de cómo el arte puede cambiar la morfología de un barrio olvidado y restituir la ilusión a una ciudad castigada por la crisis. Las Meninas de Canido, que se pueden descubrir también con una app, es un referente internacional de arte urbano.
Descubrir las meninas de Canido con su app es realmente interesante para los niños
Visitar la Confitería Gascón y probar sus dulces
Los más golosos tienen en la Confitería Gascón un buen lugar donde dar rienda suelta a los placeres más lamineros probando la típica tarta ferrolana. Si hacéis un stop and go en esta pastelería no dudéis de probar sus palmeras de chocolate gigantes.
Tarta ferrolana de la Confitería Gascón
Dejarse llevar por la gastronomía de Ferrol
La gastronomía ferrolana y la de Galicia en general es de aúpa por lo que vais a tener más de alguna ocasión para degustarla. Aparte de las viandas típicas de la región como marisco, empanada o lacón con grelos, entre otras delicias, no podéis marchar de Ferrol sin probar su tortilla de patatas. Simplemente espectacular.
La tortilla de patatas de Ferrol es, simplemente, espectacular
Alójate en Carrís Hotel
La primera cadena hotelera gallega cuenta con cinco establecimientos en Oporto y Galicia (Santiago, A Coruña, Ourense y Ferrol). El Carrís Almirante Ferrol es perfecto para familias ya que sus habitaciones son muy amplias y cómodas. También merece la pena probar su gastronomía en el restaurante Asador Gavia.
Habitación familiar del Hotel Carris Almirante de Ferrol
Vídeo Ferrol con niños
Direcciones de interés en Ferrol
Boss Ferrol. C/ Avenida de Esteiro 33. Tel. 981351540
La Bodega de Estrella. Avenida de Esteiro 5-7. Tel. 981353588
Gran Hotel de Ferrol. Carretera de Castilla 75. Tel. 981330226
O Bacoriño. C/ San Francisco 28. Tel. 647723970
Parador de Ferrol. Praza do Contralmirante Azarola Gresillón. Tel. 981356720.
Casa Lexo. C/ Pardo Baixo Tel: 981354053.
Confitería Gascón. C/ Real 109. Tel. 640065322
Murcia es una ciudad que puedes conocer con niños porque hay numerosos espacios pensados para ver en familia. Es un destino donde los más pequeños se lo pueden pasar en grande no solo por las actividades que pueden realizar sino porque hay varios lugares turísticos que merece la pena visitar.
Vídeo Murcia con niños
Murcia y el agua
En Murcia hay varios lugares vinculados con el agua, un elemento muy importante para esta región. El primero es el Acuario de la Universidad, un centro dedicado a la educación, la investigación y la conservación, más allá de la mera exposición.
Acuario de la Universidad de Murcia
Otro espacio que vale la pena visitar en Murcia es el Museo de la Ciencia y el Agua, que tiene como objetivos fomentar la curiosidad del público y acercar los conocimientos científicos de forma divertida. Además, los niños se lo pasan en grande haciendo experimentos con agua además de aprender algunos conceptos básicos sobre la energía hidráulica.
El Museo de la Ciencia y el Agua, asimismo, acoge exposiciones temporales dirigidas también a las familias.
Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia
Por último, los más pequeños se lo pasan en grande dando un paseo por el río Segura con el tío de la barca, una actividad que pone de manifiesto que los murcianos viven hoy en día de cara a su río.
Los niños se lo pasan en grande recorriendo en barca el río Segura
Sierra de Carrascoy, el pulmón verde de Murcia
A tan solo 10 minutos de Murcia se encuentra El Valle, Centro Ecuestre de Educación Ambiental, ubicado dentro del Parque Regional de El Valle. Este espacio natural protegido de una gran belleza paisajística está situado en la sierra de Carrascoy.
En el centro se pueden practicar todo tipo de actividades como tirolina, escalada o paseos a caballo con total seguridad para los niños en un recinto agradable de 5.000 metros cuadrados.
En El Valle, Centro Ecuestre de Educación Ambiental que está ubicado dentro del Parque Regional de El Valle, se realizan muchas actividades al aire libre.
También en la sierra de Carrascoy está el Centro de Visitantes La Luz en Murcia, situado junto uno de los más importantes santuarios íberos de la Península Ibérica: el Santuario de La Luz. Este yacimiento arqueológico se puede visitar en familia gracias a una pasarela que lo recorre.
Santuario de la Luz
El Valle, además de un incomparable entorno natural para el recreo, es un pulmón de oxígeno para la ciudad y un lugar muy querido por los murcianos.
Terra Natura, un zoo de última generación
Otro lugar donde los niños se lo pasan genial es Terra NaturaMurcia, un zoo moderno ubicado a las afueras. La educación y el amor por los animales y su bienestar son algunos de los pilares fundamentales de este enclave donde los más pequeños pueden aprender y disfrutar.
Los niños pueden actuar con los animales en Terra Natura Murcia siguiendo siempre las instrucciones de los profesionales que allí trabajan
En Terra Natura Murcia se realizan varias actividades de inmersión como dar de comer a las jirafas, interactuar con lémures o descubrir cómo es la guarida de los leones.
Los adultos también se disfrutan en Terra Natura Murcia
Split, la segunda ciudad más grande de Croacia, fue levantada junto al extraordinario palacio que el emperador romano Diocleciano mandó construir en la costa dálmata. Con el tiempo, fue perdiendo su estructura y su función, y los habitantes de esta localidad comenzaron a edificar dentro del inmenso recinto. Hoy podemos visitar una ciudad dentro de un antiguo palacio.
Cuando uno pasea por Split, no cuesta mucho hacerse a la idea de que una gran parte del centro histórico fue hace años un único recinto amurallado. Las calles que ahora transitamos no eran tales, o estaban acotadas en sus extremos; los edificios que encontramos hoy pudieron ser parte de algunas de las dependencias de un gran palacio, y las casas actuales están construidas con las piedras que sirvieron para levantar el entramado palatino. Sin duda, esta parte de la ciudad dálmata es uno de los lugares que más llama la atención a los viajeros. Sabemos que, al pasear por el centro de Split, estamos caminando por el antiguo palacio del emperador Diocleciano.
Split, Patrimonio de la Humanidad
A lo largo de los siglos, los habitantes de este lugar fueron adaptando los diferentes espacios del palacio a sus necesidades, por lo que su actual aspecto no tiene mucho que ver con el edificio de planta rectangular y torres en las esquinas y en los laterales que el mandatario romano mandó construir en el siglo IV d.C tras abdicar de manera voluntaria. Diocleciano eligió este lugar porque era originario de aquí, de Dalmacia. Después de ostentar el máximo poder en el Imperio, se retiró dejándolo dividido entre Oriente y Occidente, con la tetrarquía como sistema de gobierno (dos augustos y dos césares), y cambiando la ajetreada Roma por la tranquila Spalatum (Aspálathos, en su nombre griego).
El palacio tenía una extensión de 38.000 metros cuadrados y aunque su aspecto se asemejaba a un castrum, una fortaleza militar, su interior tenía muchas de las características de una lujosa villa. Los materiales con los que se construyó eran de los más apreciados de la época: ladrillo de Salona y piedra caliza blanca de las canteras de la isla de Brac, situada en frente de la ciudad de Split. Los excelentes mármoles y granitos de Egipto, Italia y Grecia también llegaron hasta este edificio, como podemos ver aún hoy en algunas de las partes conservadas.
La calidad de estos materiales tal vez haya contribuido igualmente a que el conjunto palaciego haya llegado hasta nuestros días en muy buen estado de conservación, a pesar de los diferentes cambios, modificaciones y sucesivos avatares que le ha deparado la historia. Se dice que es uno de los monumentos más bellos de toda la costa adriática, y uno de los mejores conservados de la época romana. Por todo ello, la Unesco lo declaró en 1979 Patrimonio de la Humanidad.
Dibujo del Palacio de Diocleciano en la antigüedad
Esta construcción fue en su época una obra única y, aunque diecisiete siglos de existencia continua le hayan robado muchas de sus características originales, en compensación le han ido enriqueciendo con obras arquitectónicas y artísticas. Entre ellas, está el mausoleo de Diocleciano. Parece una ironía del destino que el lugar elegido para reposar por el último emperador romano pagano, uno de los que con más furor persiguió y luchó contra los cristianos, sea hoy la catedral católica de la ciudad.
Delante de ella está el Peristilo, la zona donde se expresaba la devoción por el mandatario, convertida actualmente en un escenario estival donde se representan sobre todo óperas. En el palacio también tienen lugar obras de teatro y actuaciones de klapas, coros vocales típicos de Dalmacia. Por último, los muros que formaron parte de torres, templos, palacios y centros termales sirven hoy de cobijo a alegres bodegas dálmatas en las que se pueden saborear los platos tradicionales preparados con pescados frescos, cordero y los arambasici de Sinj (hojas de vid rellenas), aderezados con excelentes vinos tintos.
La comarca tarraconense del Baix Camp esconde cuatro pequeños territorios diferenciados que se pueden recorrer a través de red de caminos: la montaña mediterránea de la sierra de Llaberia, envuelta de misterio con la leyenda de los Dips; los caminos de la Baronía de Escornalbou, coronados por el castillo del mismo nombre; las llanuras abigarradas de avellanos, olivos y almendros entre pequeños cerros boscosos; y la naturaleza de las Montañas de Prades.
Estos caminos, que fueron tiempo atrás auténticos canales de comunicación entre los pueblos de la comarca, hablan de la historia del Baix Camp y de la memoria colectiva ligada a este territorio donde agricultores, soldados y bandoleros fueron, in illo tempore, sus protagonistas.
Descubrir las sendas del Baix Camp es un verdadero placer no solo para disfrutar de la naturaleza y de los paisajes sino porque esta comarca cuenta con una suculenta gastronomía local y productos de alta calidad.
Descubriendo la sierra de Llaberia
Al igual que la novela Drácula se enmarca en Transilvania, la sierra de Llaberia es el escenario de la novela de vampiros Las historias naturales, del escritor catalán Joan Perucho.
Este libro, traducido a más de veinte idiomas, narra las aventuras de Antoni de Montpalau, científico que quiere dar caza a Onofre de Dip, un antiguo caballero reconvertido a vampiro que vive en la población de Pratdip, en el Baix Camp.
En este sentido, este recorrido para caminantes repasa los escenarios de la obra cumbre de Perucho y nos lleva a descubrir el cementerio de Pratdip, la sierra de Güena o el Santuario de Santa Marina, entre otros lugares.
También la sierra de Llaberia fue feudo del guerrillero Carrasclet, partidario de la Casa de Austria durante la Guerra de Sucesión española. La ruta propuesta que tan bien conocía este militar permite disfrutar de unas panorámicas espléndidas sobre los núcleos de población situados a sus pies y adentrarnos en rincones escondidos y de una belleza sobrecogedora.
Algunos de los lugares que recorre este sendero son Pratdip, el camino de Solans, la barraca de piedra seca del Nolla, el barranco de la Dòvia, Portell del Carreter y La Miranda, cumbre de la sierra de Llaberia, coronada por un mirador excepcional.
Este camino finaliza en el pueblo de Colldejou, bajando por el camino empedrado de Revolts. Precisamente los caminos que unen Colldejou y Pratdip son vías milenarias, que tienen su origen en el periodo de ocupación sarraceno, que recuerdan el uso ancestral y continuado de estas vías de comunicación, que fueron realmente auténticas autopistas del pasado.
Otra excursión que merece la pena de la sierra de Llaberia es que la lleva a la Mola de Colldejou, que custodia el pueblo situado en su falda. Esta cumbre es una de las siluetas de más emblemáticas que domina el Camp de Tarragona.
Desde lo más alto se contempla un territorio vasto, con prados extensos y los restos de una torre de defensa, el castillo de la Mola, construida en la época de las guerras carlistas (s. XIX).
Los caminos del Baró d’Escornalbou
El castillo-monasterio de Escornalbou, levantado en una colina puntiaguda de roca roja, es un testigo paciente de las caminatas que realizan los excursionistas que recorren los antiguos caminos que unían los pueblos de la baronía.
Estos senderos, repletos de historia, gastronomía y vegetación, permiten conocer dos de las localidades de este territorio, L’Argentera y Duesaigües, y visitar el castillo-monasterio de Sant Miquel d’Escornalbou.
La subida por la vertiente umbría de la montaña de Escornalbou permite disfrutar de una vegetación exuberante, que confiere unos aromas agradables y frescura al camino. En lo alto de la colina contemplaremos unas panorámicas espléndidas, además de visitar al castillo.
Rutas entre avellanos y olivos
En las llanuras cultivadas del Baix Camp, donde reinan los olivos, los avellanos y los algarrobos, hay una serie de caminos en los que, además de recorrer el territorio, podréis hacer paradas de avituallamiento gastronómico en las cooperativas y agrotiendas de cada pueblo.
Estos parajes agrarios del Baix Camp fueron escenario de algunas de las acciones de los maquis (guerrilleros antifascistas), como el intento de sabotaje, en el año 1947, de la línea eléctrica de Seròs en Reus.
Una ruta parte de L’Aleixar por el camino del Mas de Pubill, pasando por el imponente pino piñonero de Les Planes, hasta llegar a Vilaplana. Desde aquí se toma el camino de Reus a Prades, marcado como GR y lo seguimos hacia el este, pasando por el Coll de la Batalla.
Otra excursión recorre el territorio cultivado de Maspujols, L’Aleixar y Les Borges del Camp, pueblos donde los campos conviven con la urbanización dispersa del territorio. En este recorrido veremos algunos monumentos como la ermita de Sant Antoni, del siglo XVII, y el barranco de Rocabruna.
Este sendero, equipado con paneles interpretativos del paisaje, regala unas buenas vistas del Camp de Tarragona.
Montañas de Prades, naturaleza en estado puro
El espacio natural protegido de Montañas de Prades, un macizo lleno de contrastes y paisajes muy diferentes, cuenta con auténticas joyas naturales como el roble melojo del Tossal de la Baltasana. En este territorio hay varios senderos para vivir intensamente la naturaleza en estado puro.
Recorrer la cabecera del río Siurana, que nace en la vertiente occidental de las Montañas de Prades, es una de nuestras propuestas. Al igual que los otros ríos principales de estas sierras, cuenta con un caudal constante que ha creado desfiladeros, charcos y saltos de agua, en definitiva, rincones de belleza excepcional.
Desde el pueblo de La Febró, el río ha modelado un valle dominado desde los riscos por el inexpugnable pueblo de Siurana, que fuera el último reducto de la ocupación musulmana en Cataluña. Para descubrir este valle es muy recomendable hacer una ruta desde la Febró hasta Arbolí, pasando por el Gorg y el pueblo abandonado de Gallicant.
El pueblo de L’Albiol, protegido por el castillo encaramado, se sitúa en un paraje alto con vistas a la Costa Daurada, desde donde, en días despejados, se divisa desde Montserrat hasta los puertos. En esta ruta se ven algunos elementos como el Mas de Nebot, anterior al s. XV, el Mas de l’Esporgat y el pozo de hielo de la Font Major, del siglo XVII.
Este sendero, antiguo camino de comunicación con la Mussara, conserva su tradicional empedrado, un poco deteriorado en algunos tramos.
El Brugent es, junto con el Siurana y el Glorieta, uno de los ríos principales de las Montañas de Prades. El pueblo de Capafonts, situado bajo el nacimiento del río, está rodeado de las sierras que conforman su nacimiento.
En este itinerario pasaremos por la ermita de Barrulles, el Mas de Gravat, rodeado antiguamente de cultivos y donde todavía se puede observar una cisterna empedrada, el Tossal de la Baltasana, la cumbre más alta de las Montañas de Prades y la ermita de l’Abellera, mimetizada en la roca roja donde se cobija.
Por último, Vilaplana y la aldea deshabitada de la Mussara, con sus riscos imponentes, fueron también refugio de guerrilleros como el caudillo carlista Cercós. Merece la pena acercarse a la Punta de les Airasses en la Mussara, mirador privilegiado de la Costa Daurada.
La ciudad valona de Mons, Capital Europea de la Cultura en 2015, cuenta con algunos atractivos turísticos y culturales de recomendada visita. Capital de la provincia belga de Hainaut, Mons es un destino que tiene mucho que ver y en este artículo os vamos a dar varias recomendaciones para conocer esta localidad.
Visitar el Ayuntamiento de Mons
El patrimonio monumental de Mons es indiscutible y su mayor exponente es el Ayuntamiento que se alza en la peatonal Grand Place. Edificado a mediados del siglo XV y de estilo gótico, cuenta con varias salas adornadas a la italiana como la Sala de los Enlaces.
Uno de los rincones preferidos de sus habitantes se encuentra detrás del Ayuntamiento. Se trata de los Jardines del Alcalde, al que se accede por uno de los pasadizos, un espacio perfecto para pasear y en el que se encuentra la estatua de bronce Le Ropieur, que representa a un muchacho haciendo alguna trastada.
Aunque la estrella de la fachada del Ayuntamiento de Mons es una pequeña figura de bronce de un mono que data del siglo XV. Se dice que quien le toca la cabeza con la mano izquierda tendrá suerte. Algunas versiones dicen que si la acaricias serás padre o madre. Sea como sea no os olvidéis de tocar al mono…
Conocer la colegiata de Sainte-Waudru de Mons
En mi opinión es uno de los edificios más bellos de Mons. Se empezó a construir en 1450 y se tardaron más de 200 años en acabarla. En el interior de la Colegiata hay una gran colección de orfebrería religiosa y obras de Jacques du Broeucq, artista del emperador Carlos V.
Dentro de la colegiata de Sainte-Wandru se encuentra el carro de oro estilo Luis XVI que sale a las calles durante el Doudou (Ducasse de Mons), un festival popular declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO que se celebra desde hace 600 años el domingo de la Trinidad, el primer domingo tras Pentecostés.
Doudou de Mons @ WBT/J.JEANMART
Finaliza con el Combate de Lumeçon, de origen medieval, que representa la lucha de San Jorge contra el dragón.
El campanario de Mons es símbolo de esta ciudad y reconocido Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Esta construcción del siglo XVII, de 87 m de altura, es el único campanario de estilo barroco de Bélgica y es llamado popularmente El Catiau. Está situado junto al parque del Castillo Condal, a unos 200 m de la Grand Place.
Con motivo de Mons 2015 Capital Europea de la Cultura se inauguró un museo en el campanario que ofrece un recorrido temático que incluye nuevas tecnologías y que versa sobre la historia de la ciudad. Asimismo, un ascensor acristalado conduce a la cima, el lugar ideal para una visita panorámica de la ciudad de Mons.
Visitar el Museo de Bellas Artes BAM y Les Anciens Abattoirs
Uno de los must de Mons es el Museo de Bellas Artes (BAM), un espacio de creación cultural, que reabrió sus puertas en el 2013, en el que se llevan a cabo eventos y exposiciones temporales. Asimismo, durante una estancia en Mons son Les Anciens Abbatoirs (Los Antiguos Mataderos), habilitados también para acoger grandes exposiciones.
Mons cuenta con cinco museos desde su capitalidad europea. Además del anteriormente mencionado Museo del Campanario, se pueden visitar el Mons Memorial Museum (de historia militar), la Arthòteque (la casa del patrimonio de Mons, el museo del Doudou de Mons (dedicado a la festividad Patrimonio de la Humanidad) y el centro de interpretación de las minas neolíticas de Spiennes, también patrimonio UNESCO.
En 2015 se inauguraron varios espacios como la espectacular estación de ferrocarril obra de Santiago Calatrava que tiene acceso directo a su famoso Valle de la Innovación Digital, y un Centro de Congresos que recrea el casco de un barco luchando contra las olas y que fue diseñado por el prestigioso arquitecto Daniel Libeskind.
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Situada en el corazón verde de Italia, en la región de Umbría, Perugia es una bella ciudad fortificada de la época medieval. Rodeada de colinas que le confieren vistas espectaculares, Perugia se alza en un promontorio, al lado del rio Tíber y cerca del lago Trasimeno.
Recorriendo las estrechas y sinuosas calles del centro histórico, los visitantes pueden volver atrás en el tiempo, descubrir su riqueza artística y respirar un clima internacional, ya que la ciudad es la sede de dos prestigiosas universidades.
La Università degli studi, fundada en el año 1308, y la Università per stranieri (Universidad para extranjeros) acogen cada año miles de estudiantes de toda Italia y de todo el mundo que vienen a la capital de Umbria para cursar sus estudios superiores o realizar un curso de italiano.
Es muy recomendable hacer una ruta guiada por Perugia para tener una primera aproximación a la ciudad italiana.
Un poco de historia de Perugia
Los orígenes de Perugia pertenecen al periodo etrusco, cuando la ciudad era un importante distrito administrativo, como testimonian algunos de sus monumentos: el Arco Etrusco, la Puerta Marcia y el Pozo Etrusco. Posteriormente fue conquistada por los romanos que le pusieron el nombre de “Augusta Perusia”.
Con la caída del Imperio Romano, Perugia (Perusia en latín) sufrió numerosas invasiones hasta convertirse en el siglo XI en Ciudad-Estado Independiente. Sucesivamente fue el escenario de luchas civiles entre las familias perusinas más importantes.
Las luchas acabaron con la conquista del poder por parte de la familia Baglioni que dominó hasta el 1531. Ese mismo año tuvo lugar la “Guerra de la sal” entre el Estado Pontificio y el pueblo llano que se oponía al aumento del precio de este producto.
El Papa Pablo III Farnese ganó la guerra, ocupó la ciudad e hizo construir la fortaleza de la Rocca Paolina. Su poder continuó hasta el 1860 cuando Perugia fue absorbida por el Reino de Italia.
El centro histórico de Perugia: la plaza 4 de noviembre
La plaza 4 de noviembre es el corazón de la ciudad y el centro artístico-cultural. El visitante se quedará sorprendido por la belleza y la elegancia de los monumentos que aquí se encuentran: la Fuente Mayor en el medio, la fachada lateral de la Catedral de San Lorenzo y el Palacio de los Priores.
Además, representa el punto de encuentro para los estudiantes de todo el mundo que llenan las escaleras de la plaza para charlar, tomar un refresco o disfrutar del sol durante la primavera. El ambiente es tan delicioso que merece la pena dar una vuelta.
Fuente Mayor
La Fuente Mayor, ubicada en medio de la plaza, pertenece a la segunda mitad del siglo XIII. Es una sublime obra realizada por el arquitecto Fra’ Bevignate y decorada con gran elegancia y solemnidad por Nicola y Giovanni Pisano.
Está formada por dos receptáculos sobrepuestos de forma poligonal esculpidos con pequeñas estatuas que representan personajes bíblicos, mitológicos y animales, entre otros.
El Palacio de los Priores, hoy sede del Ayuntamiento y símbolo del espíritu comunal de la ciudad, fue construido durante la primera mitad del siglo XIV y está realizado con travertino, material con el que se construyeron muchos monumentos de la Roma antigua, y con piedra blanca y roja. Se accede a través de unas escaleras que tienen forma de abanico y de un portal ojival.
A ambos lados están las estatuas del grifo (un animal fabuloso mitad águila mitad león) y del león, símbolos de la ciudad. Una vez atravesado el portal se llega a la Sala dei Notari, llamada otrora Sala del Pueblo, completamente decorada con frescos.
Además, el palacio está adornado con ventanales góticos y con unas almenas que le confieren elegancia. Se extiende desde la plaza hasta Corso Vannucci desde donde se accede a la Galleria Nazionale dell’Umbria, que alberga obras de Arnolfo di Cambio, Piero della Francesca, el Perugino y el Pinturicchio entre otros.
Corso Vannuci
Corso Vannucci es la calle principal de la capital de Umbría. Lleva el nombre del famoso pintor Pietro Vannucci, más conocido como El Perugino por haber nacido y realizado en esta ciudad sus obras más importantes.
Paseando por el Corso puedes encontrar tiendas de las más prestigiosas firmas italianas, restaurantes y pastelerías donde degustar las especialidades culinarias locales y el chocolate de Perugia, muy famoso sobre todo por los besos (baci) de La Perugina.
En primavera y durante todo el verano, la calle se llena de terrazas y de turistas que se sientan al aire libre para disfrutar y saborear un verdadero café italiano.
Cada año, durante el mes de julio y durante diez días, las calles de Perugia se inundan de gente y de música. Artistas famosos, músicos, apasionados del jazz o amantes de la ciudad acuden desde todas partes del mundo para asistir a uno de los festivales dedicados a este género musical de mayor renombre internacional, el Umbria Jazz.
Este evento nació en el año 1973 como un festival itinerante y completamente gratuito que cada noche conquistaba una platea de público de una diferente plaza umbra. Con el tiempo y después de varias interrupciones se ha convertido en uno de los más importantes festivales de música jazz del mundo, que se celebra y tiene lugar exclusivamente en el casco histórico de la capital.
Desde la mañana hasta la noche el visitante encontrará por el centro de la ciudad artistas que tal vez improvisan una exhibición en una de las pequeñitas y tan fotografiadas calles o plazas del casco histórico, o podrá degustar un vaso de vino o un típico plato regional en uno de los más apreciados restaurantes del centro siempre a ritmo de jazz.
Además podrá asistir a los conciertos gratuitos que tienen lugar en la plaza 4 de noviembre y en los Jardines Carducci, durante el día y la noche.
Uno de los escenarios más prestigiosos de Umbria Jazz es el dieciochesco Teatro Morlacchi, lugar de referencia para las exhibiciones de música de autor italiana e internacional, que ha visto durante las últimas ediciones la participación de nombres como Enrico Rava, Stefano Bollani, Tore Brunborg, Anders Jormin, Manu Katché, Giovanni Allevi, entre otros. El teatro tiene forma de herradura y una capacidad para casi 800 personas.
La Arena Santa Giuliana es un lugar al aire libre donde se realizan los conciertos más importantes durante las cálidas noches perusinas del festival. Muchos artistas de renombre internacional como James Brown, Elton John, Sting, Simply Red, Carlos Santana, Manhattan Transfer y Eric Clapton entre otros han pasado por este lugar.
Ubicada en el corazón de Perugia, está a los pies del antiguo monasterio de Santa Giuliana y cuenta con un pequeño estadio deportivo muy adecuado para este tipo de espectáculos.
Historia, arte, cultura y música se dan cita en Perugia, una ciudad poco conocida por los españoles que pero tiene mucho que ofrecer: desde una gastronomía exquisita preparada con maestría según la tradición culinaria local y nacional hasta una agenda de eventos culturales de renombre mundial pasando cómo no, por su increíble legado arquitectónico.
Guía práctica de Perugia
¿Cómo llegar a Perugia?
Perugia cuenta con el aeropuerto internacional de Sant’Egidio. Sant’Egidio está bien conectado con la ciudad gracias a un servicio de autobuses.
¿Dónde alojarse en Perugia?
Etruscan Chocohotel es el primer hotel en el mundo dedicado al chocolate. Sus habitaciones se distribuyen en tres niveles y cada uno de ellos está dedicado a un tipo de chocolate: con leche, con nueces y chocolate negro.
Etruscan Chocohotel
Via Campo di Marte 134
Tel. 00 39 075 5837314
etruscan@chocohotel.it
www.chocohotel.it
Otra opción es el Hotel Giò Wine Area e Jazz que cuenta con 76 habitaciones dedicadas al jazz y 130 dedicadas al vino.
Hotel Giò Wine Area e Jazz
Via Ruggero D’Andreotto, 19
Tel: 00 39 075 5731100
reception@hotelgio.it
www.hotelgio.it
¿Dónde y qué comer en Perugia?
El restaurante eI Settimo Sigillo se encuentra en el barrio histórico de la ciudad. Se distingue por la originalidad de su decoración, ya que su ambientación es completamente medieval, y sus exquisitos platos típicos de la región. Una especialidad es la famosa tortaal testo, una tarta salada típica de la tradición culinaria perusina hecha con harina, agua, aceite de oliva, sal y levadura. Cocinada en una sartén de piedra refractaria llamada testo, se puede rellenar con jamón, mozzarella, rúcula, salchichón cocido y otros productos de la tradición umbra como la trufa, entre otros. También es muy típico el pan sin sal, que nos remonta a la Guerra de la Sal, cuando los panaderos para protestar contra el aumento del precio de este producto empezaron a producir el pan sin sal, que se puede degustar con el aceite de oliva producido en esta región, la trufa, los embutidos de la tradición umbra acompañado con un vaso de vino tinto Montefalco.
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A lo largo de mi viaje a Francia, al departamento de los Altos Pirineos, he tenido la oportunidad de vivir una experiencia muy particular e interesante: pasar una noche en el Observatorio Astronómico del Pic du Midi de Bigorre cuyo origen se remonta al siglo XIX. Para financiar parte de la inversión necesaria para que el centro funcionase, el Observatorio fue abierto al público en el año 2000.
En el Pic du Midi, al que se llega en teleférico, se han habilitado terrazas panorámicas desde las que se pueden ver 300 km de cimas de los Pirineos que van del Mediterráneo hasta el Atlántico, pasando por las llanuras del Suroeste francés. El esplendor de sus paisajes le dieron al Pic du Midi la categoría de sitio natural nacional desde 2003.
Dormir en el Pic du Midi
De esta manera un reducido grupo de 19 personas puede pernoctar aquí y sentirse como verdaderos científicos porque se duerme en las antiguas habitaciones de los investigadores y se reciben las explicaciones de un astrónomo.
Mi aventura estelar empezó con la puesta de sol, cuando la luz pinta el aire de un lila trasparente y lentamente las montañas se esconden detrás del manto de la noche. En la terraza oeste del observatorio se admira el nacimiento de la oscuridad y, a su vez, el de las estrellas.
Después de una comida tradicional francesa en el restaurante del observatorio, el guía de las estrellas reunió al grupo alrededor de un telescopio en la enorme terraza del bar.
Anochecer en el Pic du Midi
La luna, brillante a más no poder, mostraba con toda tranquilidad sus mares y cráteres que pude ver a través de las lentes. También las estrellas se desnudaron ante mí. De repente, en un aparente espacio vacío, pude ver el cúmulo estelar de Libra, y el planeta Saturno, que mostraba sus anillos y sus numerosas lunas aunque a simple vista parecía sólo un punto luminoso en el cielo.
La constelación del Dragón mira desde lo alto, mientras que la estrella Vega ilumina con su azul intenso la constelación de Hércules. Habría estado contemplando estrellas toda la noche ya que en las ciudades es muy difícil verlas tan claramente.
Y al amanecer…
A la mañana siguiente, después de desayunar, el experto continuó con la visita en el pequeño museo astronómico del Pic du Midi, el espacio museográfico más alto de Europa, y explicó al grupo cómo fue construido el centro y cuáles son las investigaciones que el instituto está llevando a cabo.
El centro situado en la región de Occitania está especializado en la observación del sol y de su corona. Gracias a sus telescopios es posible monitorear la actividad de la estrella y observarla en toda su magnificencia. De hecho, la última etapa de este interesantísimo viaje fue dentro de una cúpula astronómica para mirar el sol a través de un enorme telescopio.
Además, mientras observaba el sol había una tormenta solar activa y pude admirar en directo una gran explosión en la corona: sinceramente, un espectáculo emocionante.
Guía práctica de Francia
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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Portugalete, en la provincia de Bizkaia y situada en la ribera izquierda del río Nervión, puede presumir de tener dos elementos Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO: el Puente Bizkaia y el Camino de Santiago del Norte. El casco histórico de esta noble villa vasca, declarado Conjunto Monumental en el año 1996, atesora rincones, calles y plazas de gran solera, con pavimento empedrado realizado con piedras llamadas “rebollos”.
En un recorrido turístico por las calles de Portugalete se descubren palacios, construcciones y detalles de carácter tardoclasicista, renacentista y barroco. En el llamado Campo de la Iglesia encontraremos la Basílica de Santa María y la Casa Torre de Salazar.
Basílica de Santa María y Torre Salazar de Portugalete
Calles abajo hemos dejado atrás la Plaza del Solar, donde se alza la Casa Consistorial, edificio neoclásico del año 1883, con planta rectangular y bajos porticados. Aquí también se erige la estatua de Víctor Chávarri, empresario portugalujo que creó la fábrica La Vizcaya, embrión de los famosos Altos Hornos de Vizcaya.
Este monumento es una alegoría al proceso industrializador que vivió esta zona.
Mercado de las aldeanas en la Plaza del Solar con el Kiosko y el Puente Bizkaia al fondo
También en la Plaza del Solar se encuentra El Kiosco, construido en 1912, caracterizado por un estilo ecléctico con influencias mudéjares y clásicas. Es un centro de reunión de Portugalete, famoso por sus chicharrillos o bailes, y por los conciertos de la Banda Municipal.
Todos los martes, jueves y sábados del año se realizan en torno a él un mercado al aire libre, el llamado Mercado de las Aldeanas, donde se pueden adquirir flores, plantas y productos de la huerta.
Puente Bizkaia, emblema de Portugalete
El Puente Bizkaia conforma la imagen más famosa de Portugalete. Inaugurado en julio del año 1893, esta construcción sintetiza a la perfección lo funcional con lo arquitectónico. El 13 de julio de 2006 el Puente Bizkaia fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Símbolo de la tradición cultural vinculada a la elaboración y utilización del hierro vizcaíno, esta construcción es un paciente testigo de la historia de la ría del Nervión, de sus pueblos y de sus gentes.
Puente Bizkaia
Su barquilla, plataforma móvil suspendida sobre la ría, permite el transporte de personas y vehículos entre las dos orillas del Nervión. Asimismo es posible recorrer el Puente Bizkaia sobre una pasarela peatonal, situada unos 60 metros de altura, desde la cual se pueden disfrutar de unas maravillosas vistas panorámicas.
Panorámica de Portugalete con regata de traineras
Portugalete, etapa del Camino de Santiago del Norte
El Camino recorre el casco histórico y la arteria principal del Portugalete moderno. La localidad dispone de un albergue municipal para los peregrinos.
Plaza del Solar y casco histórico de Portugalete
Oficina de turismo de Portugalete
La Oficina de turismo está ubicada en un bello edificio clasicista con influencias francesas construido en el año 1888 que acogió la antigua estación término de la línea de ferrocarril Bilbao – Portugalete. Cuando esta línea se prolongó hasta Santurtzi, la estación fue quedando en desuso.
Edificio La Canilla donde está la oficina de turismo de Portugalete
En la década de los sesenta del siglo pasado el edificio de La Canilla, tal y como se conoce hoy en día, pasó a ser gestionado por la corporación municipal, y en la actualidad alberga la Oficina Municipal de Turismo.
Oficina de Turismo de Portugalete
Paseo de la Canilla s/n, 48920 Portugalete (Bizkaia)
944 729 314
www.portugalete.com
turismo@portugalete.org
Más información en la App de “TurismoPortugalete” disponible para Google Play y App Store.
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Polonia ya no es la gran desconocida para el turista español. Ubicada en el mismo corazón de Europa, sufrió una interminable sucesión de guerras y ocupaciones que han mermado su patrimonio histórico.
Sin embargo, algunos de sus mayores tesoros han sido cuidadosamente reconstruidos para que los puedan disfrutar hoy día tanto locales como turistas.
Un recorrido de norte a sur de Polonia
Los paisajes polacos están distribuidos en franjas. En el norte, se encuentra la costa báltica (Pomerania) con sus istmos, dunas y acantilados y una de las ciudades más bellas del país la hanseática Gdansk.
Bajando hacia el sur a lo largo del río Vístula, columna vertebral de Polonia que la cruza desde el extremo norte hasta el límite sur, se alzan dos lugares excepcionales: Malbork, con su castillo teutónico (la mayor fortaleza europea construida en ladrillo) y Torun, cuna de Copérnico, que destaca por su bello casco antiguo gótico.
Malbork/Foto Oficina Nacional de Turismo de Polonia
A continuación entramos en una zona de pintorescas colinas y lagos de origen glaciar en la parte oeste, y la bella Mazuria al este, un verdadero paraíso para el turismo activo ya sea acuático o ecuestre y un enclave ideal para el senderismo micológico.
Casa natal de Copérnico en Torun/Foto Oficina Nacional de Turismo de Polonia
Dejando atrás la Mazuria nos encontramos con una gran llanura que abarca la mayor parte de la geografía polaca (Gran Polonia y Mazovia), caracterizada por sus extensos campos de cultivo e importantes zonas boscosas que determinan su carácter y paisaje.
Palacio Presidencial de Varsovia/Foto Oficina Nacional de Turismo de Polonia
Una parada en su capital, Varsovia
En el centro de la llanura está situada Varsovia, capital del país desde el año 1596, una ciudad heroica que se levantó contra Hitler en 1944 y, como castigo, fue sistemáticamente arrasada por el ejército nazi.
Hoy en día Varsovia combina zonas históricas reconstruidas con mimo como el casco antiguo o la Ruta Real con parques bonitos y cuidados y modernos núcleos de rascacielos destinados a oficinas donde se concentra la efervescente actividad económica del único país europeo que no ha sufrido recesión (aunque por supuesto también nota los efectos negativos de la economía mundial).
La entrada de Polonia en la Unión Europea en el año 2004 supuso un punto de inflexión y un gran impulso para la economía polaca.
Wroclaw, capital de la Baja Silesia/ Foto Oficina Nacional de Turismo de Polonia
Wroclaw y Cracovia, imprescindibles
De camino hacia el sur nos encontramos con la zona de paisajes ondulados de las dos Silesias, la Alta, industrial y minera y la Baja. La capital de la Baja Silesia es Wroclaw, una de las perlas históricas de Polonia.
Cuenta con un caso antiguo de excepcional belleza enclavado en una red de canales del río Oder, el segundo río de Polonia que marca la mayor parte de su frontera oeste con Alemania.
Al este de Silesia se extiende la pequeña Polonia. Su capital, Cracovia, es comparada con Praga en cuanto a su riqueza monumental y encanto. Cracoviatiene grandes atractivos monumentales y naturales como el Castillo Real, la catedral, la plaza medieval (la más grande de Europa) o la colina de Wawel. Además, Cracovia es sede de una de las universidades más antiguas de Europa.
Iglesia de San Adalberto, Cracovia/Foto Oficina Nacional de Turismo de Polonia
Finalmente y ya llegando a la frontera sur entramos en las montañas Sudetes en el oeste y Cárpatos en la parte central y este. Parques nacionales y arquitectura rural única, descenso en balsas, trekking, escalada, caza, pesca y deportes de invierno en paisajes cautivadores son los principales actividades que se pueden realizar en la montaña polaca.
Aparte de la naturaleza y de los monumentos históricos, el visitante puede disfrutar en Polonia de una cocina exquisita, eventos culturales de gran interés, ambientes para jóvenes y la tradicional hospitalidad polaca.
Guía práctica de Polonia
¿Cómo llegar a Polonia?
Si está pensando visitar Polonia LOT Líneas Aéreas Polacas ofrece vuelos directos desde Madrid y Barcelona a Varsovia, conectando allí con el resto de destinos domésticos en Polonia. Con más de 80 años de historia y una moderna flota, LOT además de comodidad y seguridad, ofrece una alta calidad a bordo incluyendo servicio de catering en todas las clases.
Para más información y reservas puede llamar al teléfono 901 11 67 10, visitar la web www.lot.com o consultar a su agente de viajes.
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Cambio de divisas
La moneda oficial de Polonia es el zloti. Aunque podrás pagar casi todas tus compras con tarjeta siempre es aconsejable llevar efectivo para las compras y una empresa muy fiable para hacerlo es Cambio de divisas by Ria.
Dublín es una ciudad con personalidad propia. Su centro histórico, tanto al norte como al sur del río Liffey, rezuma elegancia y ha sido y es testigo de un devenir vibrante y lleno de episodios claves de la historia de Irlanda. La capital esmeralda es una ciudad viva, una urbe tranquila y a su vez, pese a que suene paradójico, alegre y emergente.
El sabor de su cerveza negra (aunque si uno se fija es de color rojo oscuro), sus extensas zonas verdes, el bullicio de Temple Bar o el ir y venir de sus gentes por la peatonal Grafton Street son algunos de los innumerables atractivos que hacen de Dublín, según algunos entendidos, una de los mejores ciudades del mundo para vivir.
Al norte del río Liffey
En el norte del río Liffey se encuentra la avenida principal de Dublín, O’Connell Street, que recibe el nombre de uno de los ideólogos de la independencia de Irlanda. Desde cualquier lugar de esta amplia arteria es visible el monumento llamado The Spire (La Espina), edificado en el año 2000 con motivo de la entrada al nuevo milenio.
Esta larga e infinita columna tiene 123 metros de alto y justo debajo de ella hay un museo en el que se guardan toda clase de objetos que se han usado en Irlanda a lo largo de estos dos milenios.
En un primer momento, este monumento no despertó gran entusiasmo entre los dublineses porque para su construcción se contrató a un británico.
Justo enfrente del The Spire se encuentra el famoso Edificio de Correos (conocido como GPO), donde el 1916, cuatro años antes de la independencia de Irlanda, murieron varios activistas irlandeses a manos de los británicos. Todavía en las columnas de este edificio se pueden ver algunos agujeros de bala que se hicieron durante aquel enfrentamiento.
Edificio de Correos en O’Connelll Street y base del monumento The Spire
En el cruce de O’Connell Street con la calle Henry Street, una de las vías peatonales y comerciales principales de la ciudad, encontramos la estatua dedicada a James Joyce, uno de los escritores irlandeses más ilustres junto a Samuel Beckett y Oscar Wilde.
La coloreada estatua de este último autor, que se encuentra en Merrion Square (al sur del Liffey en este caso), parece que mire desafiante y con gesto irónico y burlón, a aquellos que le juzgaron por su vida personal, entonces considerada escandalosa.
Estatua de Oscar Wilde en Merrion Square
Cruzando el río Liffey hacia el sur
Volvemos nuestros pasos por O’Connell Street y cruzamos el Liffey por el Kingsbridge uno de los diecinueve puentes que atraviesan este río y que sorprende por ser cuadrado, siendo el único en Europa con esta forma. Muy conocido es también el Ha’penny Bridge, llamado así porque antaño cruzarlo costaba medio penique.
En esta zona se encuentra el Italian Quarter, barrio muy de moda entre los dublineses, y el hotel The Clarence, cuyos dueños fueron durante unos años Bono y The Edge del conocido grupo musical irlandés U2.
Una vez cruzado el Ha’penny Bridge llegamos al barrio de Temple Bar, un entramado de calles estrechas donde se respira la más pura esencia dublinesa. Temple Bar es la principal zona de ocio de la ciudad no sólo porque hay infinidad de pubs y restaurantes sino porque es el enclave preferido por intelectuales y bohemios, ya que hay un buen número de galerías de arte y centros culturales.
Si hay un día de la semana perfecto para visitarlo es el sábado porque tiene lugar un mercado de gastronomía en el Meeting House Square donde se pueden comprar productos de gran calidad y por un precio bastante módico.
Además también son muy destacables el Temple Bar Book Market (que se celebra también el domingo) y el Designer Mart at Cow’s Lane. Si hay tiempo suficiente es aconsejable visitar Read’s Cutlers, la tienda más antigua de la ciudad (funciona desde hace más de 240 años) o pasear por Fishamble Street.
Vistas de Dublín desde el Gravity Bar de la Guinness Storehouse
Una visita al Trinity College
Salimos de Temple Bar y nos dirigimos hacia el Trinity College, quizás la universidad más famosa y con más tradición de Irlanda, pero no sin antes pasar por delante del edificio del Banco de Irlanda. Este edificio típicamente georgiano (no hay nada más que ver los leones que lo custodian a la entrada) es de estilo neoclásico y fue sede del Parlamento británico hasta que lo abolió en 1801 la Act of Union.
El Trinity College lo fundó la reina Isabel I en el siglo XVI y es hoy en día uno de los centros universitarios más ilustres del mundo. Esta Universidad cuenta con varios edificios, pero sin duda la atracción más importante de este lugar es el Book of Kells, un excepcional códice de más 1200 años considerado uno de los libros más viejos del mundo y, obviamente, el tesoro nacional de la literatura irlandesa.
La Biblioteca del Trinity College es una de las más importantes de todo el planeta y contiene más de tres millones de volúmenes repartidos en 8 edificios. La Sala Principal, conocida como Long Room, tiene 65 metros de largo y alberga 200.000 libros.
Long Room, sala principal de la biblioteca del Trinity College
Hacia el sur de Liffey
Dejamos atrás el Trinity College y nos dirigimos hacia Grafton Street, la calle comercial más importante de Dublín. En este enclave nos recibe la estatua de Molly Malone, una pescadera (aunque algunos afirman que fue una prostituta) que se dice que vivió en Dublín allá por el siglo XVII y cuyo nombre ha dado título a una de las canciones más populares de Irlanda. Al final de Grafton Street nos encontramos con St Stephen´s Green, el parque público georgiano más conocido de toda Irlanda.
Fundado a finales del siglo XIX, esta relajante zona verde, por la cual muchos dublineses pasean a media tarde, es de estilo georgiano. Sin duda Dublín es una ciudad que destaca por sus grandes y bien cuidados parques y jardines.
Grafton Street
La zona del sur del Liffey cuenta con hermosas mansiones georgianas. Hay algunas versiones que explican la razón por la cual las puertas georgianas están pintadas de colores. Una de ellas dice que, al morir la reina Isabel I, los británicos obligaron a los irlandeses a pintar las puertas de negro y, en señal de rebeldía, estos las pintaron de los colores más variopintos.
Otra versión un tanto más pragmática afirma que las puertas georgianas están pintadas de diferentes colores porque de esta manera algunos hombres, cuando llegaban un tanto beodosa sus hogares, podían identificar mejor la puerta de su casa.
El barrio de Liberties: San Patricio y Guinness Storehouse
El barrio de Liberties se sitúa al oeste de la catedral de San Patricio y acoge el Guinness Storehouse, el Museo Irlandés de Arte Moderno y Kilmainham Gaol, museo que narra la lucha irlandesa por la independencia.
La Catedral de San Patricio, con su torre del siglo XIV coronada por una aguja del siglo XVII, es quizás el monumento religioso más importante de Dublín. Se construyó junto a al pozo en el que, según cuenta la leyenda, San Patricio bautizaba a aquellos que se convertían al cristianismo.
Catedral de San Patricio
Al oeste de la catedral se encuentra una de las atracciones turísticas más visitadas de Dublín y de Irlanda: la Guinness Storehouse, todo un edificio dedicado a la cerveza negra más conocida en el mundo entero.
Guinness Storehouse
En la Guinnes Storehouse enseñan desde el proceso de elaboración de esta cerveza hasta la historia de la bebida que allá por el año 1770 creó Arthur Guinness. La visita a la Guinness Storehouse acaba en el último piso donde se encuentra el Gravity Bar, desde el cual se pueden contemplar unas de las mejores vistas panorámicas de Dublín a la vez que se saborea una deliciosa pinta de Guinness.
Guinness Storehouse
Docklands, en busca de la modernidad dublinesa
Sin duda hay un Dublín más allá del Trinity College y de la catedral de San Patricio. Dublín acaba la segunda década del siglo XXI mirando de cara a la antes denostada desembocadura del río Liffey. Este lugar donde antaño atracaban los viejos barcos de mercancías se conoce actualmente como Docklands, una zona de arquitectura moderna donde se concentra hoy en día lo más cool de Dublín.
Docklands está en pleno auge sobre todo desde la inauguración del puente Samuel Beckett obra del español Santiago Calatrava, arquitecto que también diseño el puente James Joyce de la capital irlandesa.
El puente Samuel Beckett tiene varias peculiaridades de las que destacaremos dos. La primera es que da paso a los barcos abriéndose hacia el lado y no hacia arriba como la mayoría de los puentes. La segunda es que esta obra arquitectónica tiene forma de arpa, el instrumento nacional irlandés.
Puente Samuel Beckett en el barrio de Docklands, obra del español Santiago Calatrava
Y para acabar un apunte curioso
Dicen que el mundialmente famoso café irlandés se inventó en el aeropuerto de Shannon. Obviamente estaba muy mal visto que los pilotos que venían de América y tenían que volver en el mismo día bebieran bebidas alcohólicas.
Por este motivo, el dueño de un bar de este aeropuerto ideó una bebida compuesta por café, azúcar, whisky Jameson y nata, que los pilotos tomaban sin que nadie se percatara de lo que estaban ingiriendo.
Lo que no supo entonces el dueño de este bar era que acababa de inventar una de las bebidas más típicas del país: el café irlandés. Un secreto para tomarlo: para disfrutar de un buen café irlandés no hay que removerlo, sino que hay que beberlo sin mezclarlo.
Guía práctica de Dublín
¿Cómo llegar?
Aer Lingus es una compañía aérea irlandesa, cuyo nombre es un anglicismo de la forma irlandesa (o lengua gaélica) Aer Loingeas, que significa Flota Aérea. Aer Lingus conecta 11 aeropuertos españoles con Irlanda.
Restaurante recomendado
The Pig’s Ear Nassau Street
4 Nassau Sreet
Dublin 2
www.thepigsear.ie
Hotel recomendado
O’ Callaghan Stephens Green
www.ocallaghanhotels.com
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Al Parque Natural de Somiedo solo le falta el mar para condensar, en casi 300 km2, los mejores parajes de esta comunidad autónoma. De hecho, su riqueza paisajística y de fauna fueron claves para que, en 1988, se convirtiera en el primer espacio protegido de Asturias.
Toda una hazaña con la que comenzó un largo camino en pos de la preservación de la zona y de la convivencia entre hombre y naturaleza y que tuvo su recompensa en el año 2000, cuando la UNESCO declaró al Parque Natural de Somiedo reserva de la Biosfera.
Pero, por encima de títulos, hitos y sellos, queda un resultado en forma de espacio verde, irresistible y muy entretenido.
Ruta del lago del valle. Foto Camilo Alonso. Cedida por Turismo de Asturias
Siguiendo las pistas del oso pardo
En esta cápsula de autenticidad, el rey es el oso pardo. La recuperación de su territorio es uno de los principales objetivos de este espacio protegido, tal y como se aprende en el centro de interpretación Somiedo y el oso situado en Pola de Somiedo.
Gestionado por la fundación Oso Pardo, en su recorrido incluye paneles explicativos e interactivos y recreaciones que permiten a mayores y pequeños aprender a valorar esta especie que actualmente está en proceso de recuperación.
Ganado vacuno. Foto Arnaud Späni. Cedida por Turismo de Asturias
En la actualidad, tanto en Somiedo como en parajes aledaños, se estiman que viven hasta 200 ejemplares, por lo que divisarlos durante un paseo por sus sendas no es muy complicado. También otros animales como el ciervo o el rebeco cuentan con mayor representación.
Lago del valle. Foto Camilo Alonso. Cedida por Turismo de Asturias
Lagos de Somiedo
Las postales naturales, con o sin fauna, están marcadas por los lagos entre las montañas. Estas formaciones naturales de origen glaciar conforman un espectáculo natural de agua entre cumbres, como si sus imponentes picos de más de 2.000 metros de altitud necesitaran de un espejo en el que asomarse para parecer más bellos aún.
Los diferentes senderos con los que se descubren son las rutas más populares de todo el parque, con caminos para todos los públicos como la ruta del Valle del Lago, de no más de tres horas, o la de Los Lagos, que parte desde el ciclista alto de la Farrapona para descubrir los lagos más fotogénicos andando 14 km.
Braña de la Pornacal. Foto Juanjo Arrojo. Foto Cedida por Turismo de Asturias
Además de disfrutar de los radicales cambios de altitud en los que el punto más bajo del parque está a 400 metros sobre el nivel del mar y el más alto supera los 2.000, las diferentes rutas también regalan paseos por los bosques y encuentros con brañas, en donde sus conjuntos de cabañas en buena conservación han sido testigos de siglos de pastoreo en este pequeño paraíso. Muchas de ellas conservan sus apuntadas cubiertas de techumbre vegetal llamadas teitos, conformando un paisaje humanizado perfectamente integrado en el entorno.
Ecomuseo de Pola de Somiedo
El paso del ser humano por estas tierras y su relación con el entorno se refleja en el particular ecomuseo de Pola de Somiedo. Sus tres distintas localizaciones (Pola de Somiedo, Caunedo y Veigas) ponen en valor la cultura rural de la zona mientras que preservan tradiciones que aún perviven en los concejos.
Para comenzar nuestro recorrido por esta reserva de la biosfera, nada mejor que acercarnos en Pola de Somiedo al centro de interpretación del parque donde encontraremos información para descubrirlo y disfrutarlo de la forma más correcta y menos invasiva.
Praga (Republica Checa), en el corazón de Europa, es sin duda una de las ciudades más elegantes y mágicas del mundo. La Dorada, la Roma del Norte, la Ciudad de las Cien Torres… estos son algunos de los apelativos con los se conoce a Praga, una moderna ciudad europea que, con más diez siglos de historia, ha sabido aprovechar como ninguna sus bellos atributos.
Praga es una ciudad mítica llena de puentes, torres doradas y cúpulas de iglesias. En los monumentos que inundan sus románticas callejuelas, por las cuales perderse es el mejor de los regalos, se entremezclan una gran variedad de estilos arquitectónicos.
Vídeo Praga by night
Praga es sobre todo una ciudad viva donde se encuentran una cantidad considerable de teatros, salas de conciertos, espacios de exposiciones, museos y galerías. Praga nació en una encrucijada de caminos, ya que estaba en el eje de antiguas rutas comerciales.
La historia de la ciudad va íntimamente ligada a la de su castillo, fundado por el príncipe checo Borivoj, a mediados del siglo IX. La entrada principal al recinto del castillo se encuentra en la plaza Hradcanské. Atravesaremos la puerta principal, decorada con estatuas de gigantes obra de Platzer, y llegaremos al Primer Patio del Castillo de Praga, donde podremos disfrutar de la milenaria historia de este conjunto único.
Vídeo de Praga
Catedral de San Vito
La Catedral de San Vito, centro espiritual y perla arquitectónica del país, es el templo principal del Castillo. La Puerta del Oro (en el pasado fue la entrada principal a la catedral) está separada de la nave central por una antesala que figura entre las filigranas escultóricas de piedra.
Uno de los momentos más bellos para visitar este edificio es durante el atardecer, cuando los rayos del sol penetran por los magníficos vitrales, ofreciendo un espectáculo colorista inigualable.
Basílica de San Jorge y la Vieja Escalinata
La segunda iglesia por importancia de este enclave es la Basílica de San Jorge, de estilo románico. De esta construcción destacan las dos torres de marga blanca de diferente anchura cada una. Bajaremos por la Vieja Escalinata hasta Klárov.
Desde ella podremos ver uno de los paisajes más bellos de Praga y tendremos la ocasión de contar las torres que se divisan desde este emplazamiento. Este idílico lugar fue antaño donde se ajusticiaban a los reos. Tal vez por este motivo se alza la estatua dedicada a Santa Bárbara, patrona de los condenados a muerte.
El Puente de Carlos, emblema de Praga
El Puente de Carlos es sin duda uno de los monumentos más insignes de la capital checa. Cualquier persona que visite Praga recorrerá este puente varias veces y se dejará atrapar por la magia que desprende. Y es que el Puente de Carlos es una galería de arte al aire libre.
Las estatuas y grupos escultóricos que lo custodian hablan de sentimientos, de amor y de fe. Aunque durante algunos periodos históricos trágicos para esta ciudad fue el lugar desde donde defenestraron, cual patíbulo, a más de un aristócrata y dirigente político.
De estilo gótico, el puente se construyó bajo el reinado de Carlos IV en el siglo XIV donde estaba ubicado anteriormente el puente de piedra de Judith (esposa del rey Vladislao I) que fue arrasado por una riada en el año 1342.
Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XIX que el puente de Carlos empezó a llevar el nombre de su fundador. Anteriormente era conocido con el nombre de puente de piedra o puente praguense. En ambos extremos del puente, que tiene una longitud de 520 metros, se alzan torres con puertas que lo convirtieron en un bastión difícil de acceder.
Puente de Carlos @Dagmar Veselkova
En el lado de Malá Strana hay dos torres mientras que en el de la Ciudad Vieja tan sólo una, considerada por muchos una de las más bellas de Europa. Las dos torres asimétricas del puente en Malá Strana custodian la puerta gótica. En las almenas dentadas de ésta se encuentran los escudos de la Ciudad Vieja y de Malá Strana.
La torre menos alta es de estilo renacentista con un marcado origen románico (se cree que es anterior al mencionado puente de Judith) y formaba parte de las fortificaciones del asentamiento ubicado en la orilla izquierda del río Moldava. La torre más alta, del siglo XV, imita a la del puente de la Ciudad Vieja.
Plaza de la Ciudad Vieja @Libor Svacek
En la Edad Media, los puentes solían ser provistos de torres para proteger las orillas del río contra los ataques del enemigo. En situaciones de peligro se cerraban las rejas de las torres en ambas orillas y el puente se convertía en una fortaleza que impedía a los invasores pasar al otro lado de la ciudad.
Torre del Puente de la Ciudad Vieja
En el lado opuesto se alza orgullosa la Torre del Puente de la Ciudad Vieja, construida por Petr Parlér, arquitecto alemán que se instaló en Praga y pasó a ser el proyectista oficial de Carlos IV. Obra de Parlér es también la catedral de San Vito y el propio puente de Carlos.
La torre tiene una rica decoración escultórica. Están representados los reyes Carlos IV y Venceslao IV y los patronos y santos checos. También oculta muchos símbolos y alegorías al ser dividida por las cornisas horizontales en cuatro partes.
La Ciudad Vieja, tesoro praguense
Dejamos atrás el Puente de Carlos y aparecemos en la llamada Ciudad Vieja (Stare Mesto) donde nos da la bienvenida la plaza de los Cruzados de la Estrella Roja donde de levanta la monumental escultura dedicada a Carlos IV, uno de los monarcas más importantes de la historia de Bohemia. En este sitio destacan la iglesia de San Francisco, sede de la orden religiosa que dio nombre a la plaza, la basílica de San Salvador, y el Klementinum, sede hoy de la Biblioteca Estatal de la República Checa y antiguo colegio mayor de los jesuitas.
Klementinum
El Klementinum siempre ha sido un enclave cultural de gran importancia: primero como sede de varias escuelas latinas, y paulatinamente como sede de la imprenta de los jesuitas, de la Universidad Carlo-Fernandina, del observatorio astronómico, del museo de matemáticas, y de la biblioteca. La Biblioteca Nacional del Klementinum, con más de 230 años historia, cuenta con un patrimonio de más de 6 millones de volúmenes.
Teatro Nacional de Praga @Libor Svácek
Torres de la iglesia de Nuestra Señora de Týn
Si nos adentramos en la plaza nos toparemos de frente con las torres de la iglesia de Nuestra Señora de Týn, fundada a finales del reinado de Juan de Luxemburgo. Las torres gemelas, de 80 metros de altura, están coronadas por el imponente frontispicio de estilo gótico tardío sobre el cual se hallaba la estatua del rey husita Jorge de Podebrady.
Plaza de la Ciudad Vieja
Si proseguimos con nuestro recorrido apareceremos en una de los lugares más concurridos de Europa: la plaza de la Ciudad Vieja. El primer monumento que veremos es el Ayuntamiento, construido en el siglo XIV, del que destaca su imponente torre. En la cara sur de ésta se encuentra uno de los símbolos de Praga, el reloj, ideado por el relojero Mikulás e Kadane y el astrónomo Jan Sindel.
Vídeo Ciudad Vieja de Praga
Reloj de Praga
Cientos de visitantes se esperan a las horas en punto para contemplar uno de los espectáculos más peculiares de Praga. Desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la tarde se abren las ventanillas por encima de la esfera del reloj de Praga y circulan las figuritas representativas de los apóstoles, el esqueleto y las alegorías de la avaricia y de la vanidad.
El gallo dorado entre las ventanillas concluye cada doblar de campanas. El reloj es un indicador de la ciencia astronómica ya que señala los años, los meses, los días, las horas de la salida y la puesta del sol y los signos del zodíaco.
Un consejo: si se queda absorto mirando el reloj tenga a buen recaudo sus pertenencias ya que este enclave es el feudo preferido de los carteristas de la zona. Aunque el mejor lugar para ver el cambio de hora es desde las ventanas del Café Milena, justo enfrente del reloj.
Reloj astronómico @Michal Vitasek
Torre de la Pólvora
Uno de los monumentos praguenses con más historia es la Torre de la Pólvora (calle a Príkope, Praga 1), gran exponente del gótico florido del siglo XV y obra del arquitecto Matías Rejsek de Prostejov.
La edificación, que sirvió como antiguo polvorín hace siglos (de ahí proviene claramente su nombre), tiene 65 metros de altura y divide las dos zonas más significativas de Praga: la ciudad nueva (Nové Mesto) y la ciudad vieja (Stare Mesto).
Después de subir los 168 escalones de piedra que conducen a lo más alto, podremos deleitarnos con una de las muchas vistas espectaculares que nos regala Praga.
Torre de la Pólvora @Pavel Hroch
La Torre/Puerta de la Pólvora se alza en el emplazamiento que ocupaba una torre defensiva de la primera mitad del siglo XIII. Por aquel entonces era conocida con el nombre de Horska Brana (Puerta de Montaña) y era una de las 13 torres que, desde el año 1232, custodiaban la muralla de la más antigua Ciudad Vieja Praguense.
Esta puerta era el acceso para las rutas comerciales provenientes de Kutná Hora, Bohemia Oriental, y las que partían de Polonia y del Báltico. La importancia de la Puerta de la Pólvora empezó a decaer cuando el rey bohemio que la mandó construir, Ladislao de Jagellón, decidió abandonar la Corte Real que se encontraba en el edificio donde en la actualidad se ubica la Casa Municipal, aledaña a la torre, para trasladarse al Castillo de Praga, donde se sentía mucho más seguro de los disturbios que por aquel entonces tenían lugar en la ciudad.
La Vía Real
Sin embargo, la Torre de la Pólvora no cayó en el olvido. Este edificio siguió siendo el punto de partida del recorrido del cortejo el día de la coronación del rey de Bohemia, la llamada Vía Real, que partiendo de la Puerta de la Pólvora, recorría la calle Zelezná, cruzaba la Plaza Mayor de la Ciudad Vieja para continuar por la calle Karlova hasta el Puente de Carlos, y concluía en el Castillo de Praga, donde tenía lugar la ceremonia de coronación en la Catedral de San Vito.
La Torre de la Pólvora sufrió graves daños durante el sitio prusiano, a mediados del siglo XVIII, pero no fue hasta finales del XIX cuando el conocido arquitecto checo Josef Mocker comenzó su restauración hasta convertirla en uno de los más insignes y valiosos monumentos que podemos visitar hoy en Praga.
Sinagoga de Klaus en el barrio judío @Irena Brozova
Barrio judío de Praga
El barrio judío es uno de los lugares más visitados de la ciudad. La historia de este enclave está marcada por la influencia de dos personajes importantes: Mordecai Masel, banquero y hombre confianza del emperador Rodolfo II y el rabino Löw. El primero financió la construcción de varias sinagogas y del ayuntamiento judío. Por su parte, el rabino Löw fue el máximo representante de la escuela talmúdica y creador de un sinfín de fábulas y leyendas, sobre todo, y quizás la más conocida, la figura legendaria del Golem.
Sinagogas de Praga
Las sinagogas de Maisel, Klaus, Pinkas o la Española son algunas de las construcciones que todavía se conservan y que merece la pena visitar. La sinagoga Pinkas, por ejemplo, se ha convertido en monumento conmemorativo de las casi 80.000 víctimas judías del genocidio nazi en Bohemia y Moravia. Sus nombres están escritos en las paredes de la sinagoga y en la galería están expuestos los dibujos de los niños judíos recluidos en el campo de concentración de Terezín, durante la Segunda Guerra Mundial.
Cementerio judío
Uno de los lugares más extraordinarios de la antigua Judería praguense es el cementerio con valiosas lápidas artísticas e históricas entre las que destaca el monumento funerario sobre el sepulcro de Jehuda ben Becalel, más conocido como rabino Löw. Fundado el el siglo XV en el corazón de la ciudad judía, el cementerio alberga unas 12.000 lápidas y tumbas. Desde finales del siglo XVI adornaban los sepulcros distintos símbolos que hacían referencia al origen del apellido o bien al oficio o profesión del finado.
Guía práctica de Praga
¿Cómo llegar a Praga?
Czech Airlines cuenta con dos vuelos diarios Barcelona-Praga. Más información en www.czechairlines.com
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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.jpg "La Rocca Paolina, símbolo del poder papal, y el acueducto romano en Via Appia (© Ayuntamiento de Perugia)")
.jpg "Vista de la Plaza 4 de noviembre con las escaleras de la catedral, la Fuente Mayor y el Palacio de los Priores (© Ayuntamiento de Perugia)")
.jpg "Izquierda, la Fuente mayor, uno de los monumentos símbolos de la ciudad. Derecha, Corso Vannucci (© Ayuntamiento de Perugia)")
.jpg "Corso Vannucci durante el verano (© Ayuntamiento de Perugia)")
.jpg "Concierto al aire libre en Santa Giuliana (© Umbria Jazz)")
.jpg "El Teatro Morlacchi es otro de los lugares donde se celebra el Umbria Jazz (© Umbria Jazz)")
.jpg "Vista de la ciudad de Perugia (© Ika, Ayuntamiento de Perugia)")
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