Nueva York es mucho más que Manhattan o Brooklyn. Hay otras zonas que merece la pena visitarlas como, por ejemplo, el sur del Bronx. En este sentido, en los barrios de Concourse, Melrose y Mott Haven hay edificios art deco únicos, además de una gran variedad de instituciones deportivas, culturales y restaurantes. Al sur del Bronx se puede llegar con las líneas de metro B y D, además de 4 trenes. A continuación detallaremos cuáles son las visitas más aconsejables en el sur del Bronx.
Símbolo de la ciudad de Nueva York, este estadio ofrece visitas durante todo el año al estadio y a su museo de béisbol. Durante los días de partido, los aficionados pueden comer en el restaurante de lujo NYY Steak, situado en el interior del estadio.
Dedicado al fotoperiodismo, el Centro Documental Bronx alberga eventos sobre proyectos documentales de todo el mundo. Con motivo de la crisis del coronavirus (COVID-19) la galería está cerrada al público y las exposiciones se pueden ver por internet. La próxima “Trump Revolution: Climate Crisis” estará online a partir del próximo 30 de abril.
Hay espectáculos temas y artistas puertorriqueños y latinos.
Interior del Teatro Pregones
Casa Amadeo
Con 40 años de historia es la tienda más antigua de música latina. Los visitantes pueden escuchar sus CD y discos de vinilo favoritos gracias a los conocimientos musicales de su propietario Mike Amadeo.
¿Dónde comer en el sur del Bronx?
En el Feeding Tree se sirve comida caribeña; el restaurante familiar Molino Rojo está especializado en comida latinoamericana; y el G-Bar ofrece lo mejor de la cocina italiana.
Sigmund Freud, nacido en Moravia, pasó la mayor parte de su vida en Viena. Con sus análisis, Freud echó una mirada a los profundos abismos del alma y sacó a la luz aspectos escondidos. En la capital de Austria de finales del siglo XIX y primeros del XX todo lo relacionado con el sexo era un tema tabú que despertaba temores y curiosidad. La aparición del psicoanálisis y la publicación de su obra cumbre “La interpretación de los sueños” tuvo lugar precisamente en la época de la Era Moderna Vienesa.
La Viena del 1900 era el centro de la vida intelectual europea, lugar de florecimiento intelectual y artístico y una época de esplendor en la literatura, la música, el arte, la arquitectura y la filosofía marcada por grandes cambios y conflictos sociales. Aquí os dejamos los lugares de Viena vinculados con el padredelpsicoanálisis.
El Museo Sigmund Freud
El Museo Sigmund Freud está situado en el número 19 de la Berggasse. Sigmund Freud vivió con su familia durante 47 años en este domicilio y fue aquí donde se encontraba su famosa consulta hasta que tuvo que exiliarse en el año 1938 huyendo del régimen nazi.
Freud vivió más de cuarenta años en este edificio de la calle Berggasse
Allí trabajó en sus teorías, redactó sus escritos y analizó a miembros de la elegante sociedad vienesa que se tumbaban en un diván. A partir del año 1902, la casa de la calle Berggasse se convirtió en punto de encuentro de la Sociedad Psicológica de los Miércoles (fundada por Freud), el primer equipo de trabajo psicoanalítico y precursor de la “Asociación Psicoanalítica Vienesa”.
Freud en el año 1920 en un congreso en La Haya
En 1938, a la edad de 82 años, se vio obligado a abandonar Viena huyendo de los nazis y se instaló con su familia en Londres, pasando antes por París. Poco más de un año después, debido a un cáncer y con ayuda de su médico de cabecera, puso fin a su vida con una sobredosis de morfina. La creación del museo tuvo lugar en el año 1971 con la ayuda de Anna Freud, su hija menor.
Detalle del despacho de Sigmund Freud
¿Qué se puede ver en el nuevo Museo Freud?
La superficie del museo para exposiciones casi se ha doblado, pasando de 280 m² a unos 550 m². La presentación se basa en fotografías históricas y escritos que permiten reconstruir el uso de las diversas habitaciones. Además, los objetos expuestos permiten acercarse a la polifacética obra de Freud e ilustran facetas de su vida y de la sus allegados. En este sentido, el recorrido de la exposición es el mismo que realizaban los miembros de la familia y sus visitantes.
El piso principal, donde se encontraban la vivienda y la consulta y que antes de la remodelación albergaba el museo, la biblioteca y las oficinas, sirve ahora de espacio museístico. La primera consulta de Freud, situada en el entresuelo y que hasta ahora solo podía visitarse parcialmente, forma parte asimismo del ampliado museo y muestra la colección propia de arte conceptual.
Esta colección la comenzó el artista conceptual norteamericano Joseph Kosuth y contiene obras de otros creadores de fama mundial tales como John Baldessari, Pier Paolo Calzolari, Susan Hiller, Ilya Kabakov o Franz West.
Retrato de Sigmund Freud
La biblioteca del Museo Sigmund Freud, con sus cerca de 40.000 medios, es la mayor biblioteca especializada en psicoanálisis de Europa. Ubicada hasta hace poco en las antiguas habitaciones privadas de la familia Freud, ahora está a disposición del público en la planta superior.
La sala de lectura, adaptada a las modernas tecnologías, puede ser utilizada también como sala multifuncional de conferencias. Toda esta planta, la llamada Beletage, está dedicada a las tareas científicas y alberga, además de la Biblioteca del Piscoanálisis, un amplio archivo.
En el vestíbulo de la planta baja se encuentran la taquilla, la tienda y el café, mientras que el guardarropa está situado en el sótano. El café y la tienda son accesibles independientemente del museo. Está adaptado para personas discapacitadas.
La concepción arquitectónica de la remodelación y ampliación del Museo Sigmund Freud ha corrido a cargo del equipo de arquitectos Hermann Czech, Walter Angonese y ARTEC, Bettina Götz y Richard Manahl.
El edificio de la Berggasse 19 sirve también de monumento conmemorativo de la pérdida de cultura y humanidad bajo el terror nacionalsocialista. Freud y su familia pudieron huir llevándose sus posesiones al exilio londinense (por ejemplo, su famoso diván). En la Berggasse 19 se instalaron viviendas colectivas para familias judías y desde aquí fueron deportadas 79 personas. Esta función de lugar conmemorativo y de recuerdo de la responsabilidad histórica de Austria y Viena también ha sido tenida en cuenta en la presentación del museo.
Museo Sigmund Freud
Berggasse 19
1090 Viena www.freud-museum.at
Horario todos los días de 10 a 18 h.
Freud en Viena: viviendas, lugares de trabajo y monumentos
En Viena hay numerosos lugares vinculados al padre del psicoanálisis. En este sentido la Asociación Psicoanalítica Vienesa y la Editorial Psicoanalítica Internacional tuvieron su domicilio muy cerca de la casa del famosos psiquiatra en la Berggasse 7 entre los años 1936 y 1938.
Portada de “La Interpretación de los sueños”, la obra de Sigmund Freud
Otro lugar relacionado con Freud es el prado Bellevuewiese (Himmelstrasse 115, 1190 Viena) donde estuvo una vez el Palacete Bellevue donde Freud tuvo el famoso sueño que fue citado en La interpretación de los sueños. El palacete fue destruido años después y en su lugar se encuentra un pequeño monumento con una cita de una carta de Freud a su amigo y compañero berlinés Wilhelm Fliess: “¿Tú crees que algún día podrá leerse en una placa de mármol: “Aquí se le reveló el secreto del sueño al Dr. Freud el 24 de julio de 1895?
Casas de veraneo de la familia Freud
Hubo varias villas en Viena no abiertas al público hoy en día donde la familia Freud pasó sus vacaciones de verano. Una es la finca situada en la Khevenhüllerstrasse 6, de primera mitad del siglo XIX, que había servido de refugio a los revolucionarios de 1848. Otra está en la Hohe Warte 46 y en la actualidad es un seminario y centro de formación de la Iglesia católica.
Otro lugar de Viena vinculado con Freud pero también cerrado al público se encuentra en la calle Strassergasse 47. Aquí fue donde Sigmund Freud empezó a trabajar en su libro “El hombre Moisés“, una novela histórica sobre la cual habló con algunos visitantes, como por ejemplo Thornton Wilder y Thomas Mann. Hasta su huída en 1938 fue su último domicilio veraniego en Viena.
Cafés vieneses y parque de Sigmund Freud
A Sigmund Freud le gustaba ir a los cafés vieneses para jugar al ajedrez o al tarot. Iba con regularidad al Café Landtmann, situado en la Ringstrasse (www.landtmann.at), y al Café Central (www.cafecentral.wien) y Café Korb del casco antiguo.
Café Central
Sigmund Freud paseaba por el parque situado ante la Iglesia Votiva acompañado, por lo general, de sus dos perros de raza chow chow. La superficie verde que se extiende hasta la Ringstrasse lleva su nombre desde el año 1984.
Iglesia votiva y Universidad
Freud en el mundo artístico y universitario
Desde el año 1955 hay un busto de Sigmund Freud en el gran patio interior de la Universidad de Viena donde impartió clases entre los años 1885 y 1934. También en uno de los patios interiores del campus de la Universidad de Medicina de Viena se encuentra una estatua del creador del psicoanálisis. Por su parte, la Sigmund Freud Privat Universität Wien (SFU), una universidad de ciencias humanas centrada en la psicoterapia, fue inaugurada en 2005. Hasta el presente consta ya de tres facultades más (psicología, medicina y derecho) y posee sucursales en Linz, Berlín, París, Ljubljana y Milán.
En el distrito 9, en Mariannengasse 1/15, puede visitarse también el antiguo lugar de trabajo del famoso neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl, con quien se relacionaba Freud, y que fue fundador de la “Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia“. El Museo Viktor Frankl fue inaugurado en 2015.
La sombra de Freud también ha influido en el arte callejero, sobre todo en el creador vienés Nychos, que ha levantado un monumento contemporáneo a Sigmund Freud elaborando un mural a orillas del Canal del Danubio (en la zona de Spittelau).
Legado de Sigmund Freud en Viena
La Sociedad Sigmund Freud, fundada en Viena en 1968, persigue el fin de acercar a un amplio público la vida y la obra de Sigmund Freud, así como los resultados de las investigaciones de la teoría y la práctica del psicoanálisis. En cooperación con el Museo Sigmund Freud y la Sociedad Privada Sigmund Freud (fundada por la Sociedad Sigmund Freud) se pretende comunicar los resultados del psicoanálisis y su actual desarrollo mediante conferencias y actos diversos.
Cuenta el mito que Wiracocha, el gran Dios de las culturas andinas (creador de todas las cosas y de cuya sustancia todo fue moldeado) salió del Lago Titicaca, se hundió en el suelo arenoso del altiplano y comenzó su recorrido por la sierra y los valles, descendió hasta el océano, dejando tras de sí la fértil estela de su creación, la que se componía de la naturaleza, el hombre, la cultura y valores éticos.
Al final de su largo viaje, llegó al mar y caminó sobre él, como espuma de las aguas…
Si ponemos atención en el mito de Wiracocha, probablemente, esta importante deidad siguió el curso natural de las aguas (siendo él mismo agua) desde las mayores alturas del cordón montañoso de los Andes hasta el mar, irrigando y creando una explosión de clorofila que dan forma a los magníficos valles y quebradas que caracterizan estos parajes.
Las agencias de viaje que ofrecen recorrer la región de Arica-Parinacota, en el extremo norte de Chile, continúan hasta hoy efectuando el mismo trazado, desde el altiplano al mar, pasando por infinidad de pequeños pueblos y hermosos y sorprendentes caseríos llenos de esa exquisita cultura, historia, religiosidad y tradiciones ancestrales que persisten hasta nuestro tiempo.
Quizás el rasgo más sorprendente de toda esta cosmovisión es que tanto el hombre, como las especies de flora y fauna definen su propia identidad a partir de la capacidad de perseverar en ambientes tan difíciles.
Cada flor, cada rito, cada grano, cada persona que habita estas latitudes es la expresión máxima de la constante lucha por sobrevivir en medio del desierto, por cierto, uno de los mas áridos del planeta.
Por esto mismo resulta una enriquecedora experiencia recorrer hoy esta aún desconocida zona de Chile. Aunque por razones logísticas nuestro periplo ha de comenzar desde la costa hacia la cordillera (normalmente los turistas llegan a la región vía aérea, aterrizando en Arica), las maravillas y el asombro continúan siendo los mismos.
Cuatro pisos ecológicos
La región chilena de Arica y Parinacota se caracteriza geográficamente por su clara división en términos de paisaje, condiciones meteorológicas, flora y fauna. Esta segmentación es conocida como “pisos ecológicos”. Primero está la franja costera, luego los valles, seguidos por la precordillera o sierra y, finalmente, el altiplano o Puna.
A medida que se asciende, estas van cambiando, haciéndose más perceptibles con la aparición y desaparición de especies animales y vegetales. Así pues, hay verdaderos hitos que marcan los citados pisos ecológicos, a modo de ejemplo, los guanacos sobreviven hasta determinada altura, después de la cual aparecen las vicuñas, de igual forma, en cierto punto aparecen los cactus candelabros, los que continuando el ascenso dan paso a uno de los pocos y más hermosos árboles de altura: la Queñua.
La franja costera
El circuito, antes de entrar en la ciudad chilena de Arica, comienza con una detención en la desembocadura del río Lluta, donde se extiende magníficamente el humedal del mismo nombre; en este sitio protegido es posible el avistamiento de numerosas aves propias de la geografía local, pero además es un lugar estratégico de paso o de descanso y alimentación de aves migratorias provenientes, incluso, del otro hemisferio.
Arica es famosa por sus excelentes playas de prístinas, tranquilas y cálidas aguas, las que son ideales para disfrutar en familia. Sin embargo, desde hace algunos años, también se ha convertido en un destino para los amantes del surf ya que vienen aquí buscando “El Gringo” y “El Buey”, míticas olas reconocidas a nivel mundial.
El centro de la ciudad es rico en historia. Cabe recordar que esta localidad fue anexada al territorio chileno una vez terminada la Guerra del Pacífico, razón por la que es posible encontrar en sus calles nombres y símbolos del Perú.
Lo mismo ocurre en muchos edificios de la época, como la ex aduana (hoy convertida en un centro cultural), en cuyo salón principal, en la mampostería puntualmente, es posible divisar con algo de atención los colores y el escudo del vecino país.
El recorrido por las construcciones históricas no puede estar completo sin la imperdible visita al Morro, icónico peñón donde se tiene una increíble panorámica hacia toda la ciudad, la desembocadura de los ríos y los valles costeros. Aquí se encuentra un magnífico museo que el Ejército de Chile mantiene y que ayuda a entender esta parte fundamental de nuestra historia.
Un poco más al sur, a continuación de las playas El Laucho y la famosísima La Lisera, siguiendo la ruta costera llegaremos en no más de 10 minutos a uno de los atractivos menos conocidos de la ciudad: las Cuevas de Anzota.
En la actualidad, se encuentran en su fase terminal faenas de mejoramiento, tanto en el camino de acceso, como en estacionamientos, baños, senderos y escaleras, además de módulos explicativos referentes a la actividad que se desarrolló en la zona.
Estas cuevas de tamaño descomunal son formaciones geológicas que fueron aprovechadas como refugio tanto por aves como por los primeros habitantes, quienes pese a no establecerse permanentemente en este sitio, sí lo utilizaron como refugio por temporadas, debido a que en sus proximidades era posible la pesca, la recolección de mariscos y más tardíamente la extracción de guano.
Aún hay algunas cuerdas casi absolutamente camufladas con la roca debido a la acción de esta sustancia que cuelgan por desafiantes acantilados y que eran utilizadas para esta arriesgada labor; como dato curioso, estas rocas continúan siendo escaladas, pero hoy lo hacen jóvenes deportistas que encontraron aquí las mejores paredes naturales para la práctica de su deporte.
La ruta lógica
Una manera entretenida de conocer la región chilena de Arica y Parinacota es programar el itinerario empezando por alguna de las rutas de ascenso y retornar por otro camino. En nuestro viaje, comenzamos rumbo al altiplano tomando la Ruta 5 en dirección al sur de la región, cruzando la Pampa Chaca, lo que nos permitió visitar el sitio con esculturas llamadas “Presencias Tutelares”, del artista Juan Díaz Fleming, que nos resulta como una introducción y síntesis a los siglos de desarrollo cultural, agrícola, místico y estético que ha ocurrido en la zona.
Poco antes de la Quebrada de Camarones nos desviamos hacia el este por la Ruta A 35 que nos conducirá hasta el apacible poblado de Codpa, famoso por la elaboración del vino más septentrional de nuestro país: el Pintatani, en torno al que se desarrolla una maravillosa celebración en época de vendimia y del cual los habitantes y autoridades de la localidad hablan con entusiasta orgullo.
A poco andar por la serpenteante ruta A 35 llegamos a otro sorprendente poblado: Ofragia, que nos deslumbra por la riqueza y cantidad de petroglifos en las laderas de los cerros que conforman la quebrada.
Aquí es posible, en una breve caminata por un sendero perfectamente demarcado, apreciar muy de cerca estos enigmáticos diseños de las caravanas troperas que nos muestran figuras humanas, animales y algunas más abstractas y geométricas que no hacen más que aumentar el misterio y las hipótesis acerca de sus significados.
Hay también en estas tierras, que gracias a la bendición del agua poseen unas pequeñas pero fértiles parcelas, algunos cultivos, frutos y especies vegetales como el pacae que los citadinos desconocemos absolutamente y que bien vale la pena detenerse para observar, tocar y oler.
Continuando la ruta llegamos a Belén, un pueblo ya más que famoso en la región, debido a su historia y arquitectura. Y es que hoy gracias al trabajo de la Fundación Altiplano, que emprendió la restauración de una de las iglesias del pueblo capacitando a los propios habitantes con la ya casi olvidada técnica del adobe, permitió que luego los mismos trabajadores, en una suerte de cadena virtuosa, siguieran restaurando viviendas particulares, por lo que hoy el pueblo luce con un brillo especial.
Por la tarde, casi al mismo tiempo que el sol llegaba a la línea del horizonte, nosotros arribábamos a Socoroma, conocido por sus verdes y fragantes cultivos de orégano. Entonces nos dispusimos a caminar por entre sus añosas y empedradas calles, además de visitar su iglesia.
Cada templo en los poblados de esta zona está repleto de historia, signos y arte traídos desde diversos sitios, como Perú, Bolivia y también Europa.
A poco andar nos sorprendió “la hora mágica”, ese breve instante poco después de que el sol se oculta pero en el que aún persiste algo de luz.
En esa penumbra comienzan a encenderse, una a una, las luminarias de calles y casas, las que en conjunto con la variación de la temperatura transforman en pocos minutos, y como por arte de magia, la percepción que teníamos hasta hace un instante del mismo lugar.
La noche nos sorprende en la carretera y algo cansados llegamos a Putre, nuestro objetivo para la primera jornada. Este es sin duda el pueblo más grande de todos los que hasta ahora hemos visitado. Tiene correo, banco y una amplia oferta de alojamiento y comida, de hecho nos recuerda lo que hace unos veinte o treinta años atrás fue San Pedro de Atacama.
La mayor parte del grupo, rendido por el fascinante día que tuvimos, luego de cenar parte a la comodidad del hotel, uno de los pocos que en la zona cuenta con grandes tinas en cada habitación, para relajar, descontracturar y revitalizar el cuerpo con un baño caliente.
Otros, un poco más aguerridos, nos dirigimos a las afueras del pueblo, alejándonos de las luces artificiales para ser testigos de uno de los mayores espectáculos de esta parte del globo: la vista a ojo desnudo de la Vía Láctea.
Por supuesto, no nos resistimos a la tentación de fotografiar tamaño espectáculo donde la naturaleza desborda en una explosión pirotécnica de cuerpos celestes, astros, planetas y galaxias, no sin antes pagar el precio de casi congelarnos mientras efectuábamos las largas exposiciones con nuestras cámaras fotográficas.
El altiplano o la Puna
El frío amanecer en Putre nos recuerda que ya hemos subido bastante y, claramente, la presión atmosférica, la temperatura, la vegetación y el paisaje en general es otro.
Temprano, después del desayuno, subimos hasta los 5.250 metros sobre el nivel del mar, nuestra máxima altura en todo este periplo, a un mirador muy cerca del campamento base que se utiliza para ascender el Nevado de Putre o Taapaca.
Disfrutamos de la soledad y del suave pero frío viento de la altura, aunque, sin lugar a dudas, la contemplación de vicuñas en estado silvestre, en su medio, entre añosas llaretas y con las montañas como telón de fondo, es una de las experiencias más reconfortantes para quienes aprecian conectarse con la naturaleza, en un solitario paisaje no habitual en nuestra cotidianidad.
Algo cansados por la altura, pero llenos de un entusiasmo energizante, nos dirigimos hacia el lago Chungará, no sin antes detenernos en el sector conocido como “Las Cuevas”, donde además de disfrutar de unas pequeñas termas, es posible efectuar una caminata de un kilometro, aproximadamente, por el borde de un gran bofedal flanqueado por formaciones rocosas que dan origen a su nombre y donde es posible apreciar, a muy corta distancia, las siempre escurridizas vizcachas disfrutando de los cálidos rayos del sol matinal.
En mi opinión este pequeño recodo del camino es un imperdible de la ruta, dada su capacidad sinóptica de descripción del paisaje, gran error es no detenerse acá, pues estas y otras cuevas de esta zona, son aleros que cobijaron a los cazadores recolectores de hace 9.800 años.
Llegar finalmente al lago Chungará, probablemente el sitio mas visitado de toda nuestra ruta, nos llena de expectativas, por ser el último punto antes de comenzar el regreso. Aquí el viento y el frío se sienten persistentemente, aunque el sol brille sobre nosotros. Fácil resulta avistar algunas aves si se camina por el borde del lago, flamencos y gaviotas andinas rondan estas aguas y cielos de azul profundo.
En el estacionamiento del lugar hay pequeños puestos donde comprar algún tipo de recuerdo textil, artesanías o probar el pululo, un tipo de maíz inflado y azucarado que rápidamente se transforma en un verdadero vicio al cual solo se puede renunciar regalando o entregando la bolsa que lo contiene; mientras los pululos estén en tus manos es imposible no comerlos.
Comenzando el retorno hacia Arica y a poco descender visualizamos el espectacular conjunto de lagunas Cotacotani. No puedo dejar de recordar el mito de Wiracocha al ver tal cantidad de agua diseminada en un incontable número de pequeñas y grandes lagunas que se pierden entre las lomas e islotes hasta donde alcanza nuestra vista.
Un poco más abajo, siempre por el camino internacional CH 11, hay un pequeño desvío hacia el pueblo de Parinacota, con su blanca iglesia que en un soleado día brilla hasta encandilar nuestros ojos.
También nos encandila la exuberante belleza del bofedal que lo rodea, con sus alpacas pastando y bebiendo agua. Este bofedal es alimentado por una de las más hermosas vertientes que jamás he visto, con sus gélidas aguas descendiendo por entre la aridez de las rocas y con los Nevados Payachatas como fondo, guardianes tutelares del origen de la vida en esta asombrosa, surreal y casi imposible geografía.
Valle de Lluta, regresando a Arica
Luego de algunas horas de descenso, esta vez por la ruta internacional que nos conduce a la capital de Arica y Parinacota, aparece ante nuestra agotada mirada, y entre un ocre escenario, el verdor de las parcelas del Valle de Lluta que, al igual que el vecino Valle de Azapa (corriendo en paralelo unos pocos kilómetros más al sur), es el sustento agropecuario no solo de la región sino que de gran parte del país: la mayoría de los productos que aquí se cultivan permiten hasta cuatro cosechas anuales dada su particular condición climática.
Nuevamente una detención en estos valles es obligada, pues además de ser un oasis, aquí podemos encontrar en las laderas de sus cerros impactantes y enormes geoglifos que relatan la vida de los primeros habitantes y sus desplazamientos desde el altiplano hacia el mar junto a sus caravanas de animales, probablemente por la ruta de las aguas o en un viaje espiritual, siguiendo a Wiracocha, hasta encontrarlo en la espuma del mar.
Por ser esta una red de poblados tan pequeños, siempre será fácil llegar a un lugar preguntando a quien encuentre en el camino, pero para mayor seguridad acá algunos datos.
¿Dónde comer y dormir de Arica y Parinacota?
En la localidad de Belén
La Paskana, alojamiento y cocina patrimonial.
Tel. 0056986468920.
En la población de Putre
Hotel Qantati
Hijuela 208
Tel. 005658228916.
Restaurant Canta Verdi
Justo frente a la plaza
Tel. 005685127200
En Chuchuyo
Restaurant de Doña Vicky
Tel. 0056992960719
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Lo tienes claro. Como viajes tan solo una vez a Cascais te vas a prendar de este municipio portugués situado a escasos 25 kilómetros al norte de Lisboa. Razones, muchas y aquí te las desgranamos para que siempre tengas un motivo para regresar a este bello enclave del litoral de Portugal.
Vídeo de Cascais
Playas urbanas y calas recónditas
En Cascais hay todo tipo de playas que miran hacia el Océano Atlántico. Algunas de ellas están en sitios secretos como Praia da Ursa (de la osa). Sus formaciones rocosas le imprimen un carácter agreste que la convierte en una de las calas más impresionantes de Portugal.
Los que no quieran desplazarse demasiado deben saber que en esta zona de la costa portuguesa hay bellas playas urbanas como la Praia do Tamariz, en Estoril, una de las más concurridas por su cercanía a la estación de tren.
La playa de Rainha, por su parte, es de pequeñas dimensiones (unos 50 metros de ancho), y está situada en el centro de la villa de Cascais. Dicen que esta playa debe su nombre a la reina Doña Amélia, rainha en portugués, que solía bañarse aquí.
Las aguas del litoral de Cascais atraen cada año a miles de surfistas (sobre todo en las playas de Guincho y Carcavelos). Asimismo, el windsurf y el paddle surf son prácticas que también están ganando cada vez más adeptos. No hay que olvidarse de la pesca deportiva, una actividad muy en boga en este rincón de Portugal.
Cascais es una población llena de vida por cuyas calles es muy agradable pasear. Es una localidad eminentemente comercial donde hay todo tipo de negocios como la conocida heladería Santini.
Y en su animado mercado se pueden comprar todo tipo de productos locales. Está abierto a todos los visitantes para que vean este colorido y concurrido espacio donde se venden las materias primas de la gastronomía de Cascais.
La proximidad del mar y el clima agradable se alían con la tradición y la riqueza gastronómica de Cascais. Su oferta culinaria se basa sobre todo en los pescados y en los mariscos, que aquí se preparan de forma única y tradicional. Entre las delicias del océano más populares de la región destacan el sargo, la lubina o el lenguado.
A tal efecto, la oferta de restauración en esta parte del litoral portugués es muy diversa debido a que hay desde restaurantes refinados hasta los más sencillos y económicos.
Pasea por Cascais y sus jardines
Cascais está protegido por su hermosa bahía y su ciudadela. Una imponente estatua del rey Carlos I de Portugal da la bienvenida a la playa de la Ribera, un perfecto punto de partida para dar un paseo por las calles de esta villa portuguesa que esconde lugares como el Palácio Seixas. No os perdáis tampoco una visita guiada gratuita por Cascais.
Este destino cuenta con un patrimonio destacable y un gran número de zonas verdes. Es muy recomendable pasear por los parques de este bello enclave del litoral portugués.
A dos pasos de Cascais se encuentra el Cabo da Roca, el punto más occidental de Europa Continental y el verdadero finisterredel continente. Un obelisco con una inscripción del poeta portugués Luís de Camóes recuerda que el Cabo da Roca se encuentra “donde la tierra termina y el mar empieza”. Desde este lugar privilegiado se puede ver una espectacular puesta de sol.
A las afueras del núcleo urbano de Cascais está el mirador natural de la Boca do Inferno, llamado así porque se decía que debajo de las piedras de esta cueva erosionada por el mar está la entrada al averno.
La cercana ciudad de Sintra recibe a los visitantes con el misticismo que envuelve a su Parque Natural, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y una verdadera joya de la naturaleza. Escenario de palacios de cuento, hermosos jardines y antiguas leyendas, es una villa portuguesa enclavada en mitad de bosques frondosos y exuberantes. También es muy recomendable realizar una visita guiada gratuita por Sintra.
Sintra es una excursión imprescindible desde Cascais. De origen celta, hacia el siglo XV se constituyó como residencia vacacional de nobles y monarcas portugueses, debido en buena parte a su entorno, que era muy propicio para practicar la caza. Hoy la sierra de Sintra es uno de los enclaves naturales más importantes de Portugal y un lugar perfecto para practicar deportes de aventura como escalada, paracaidismo, ala delta o parapente.
Sus calles empinadas y su aura de misticismo convierten a Sintra en uno de los lugares más bellos de Portugal. Su característica arquitectura, que integra a la perfección palacios y jardines, castillos y bosques, merece una visita obligada.
Una de las joyas arquitectónicas de Sintra es el excepcional Palácio Nacional da Pena, una de las máximas expresiones del romanticismo portugués del siglo XIX. Desde este enclave se vislumbra elCastelo dos Mouros, construido por los árabes en los siglos VIII y IX, rodeado de murallas y torres.
Y una curiosidad de Cascais
Como curiosidad, la costa de Cascais fue de las primeras en implementarse la profesión del farero y una de los recorridos turísticos más interesantes de este enclave del litoral luso es la ruta de los faros.
Vueling conecta Barcelona con Lisboa con varias semanales.
Una vez en Lisboa la mejor manera de llegar a Cascais es en tren, en taxi o en coche particular.
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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Que Francia es uno de los máximos consumidores y productores de ostras del mundo no es una afirmación baladí. De hecho dos de los lugares del orbe donde más se comen estos moluscos están en nuestro país vecino: París, la reina de estos bivalvos, y Bretaña, una región donde la ostricultura es desde hace años un saber hacer que los turistas curiosos pueden conocer (el departamento de Morbihan genera el 10% de la producción de la ostra francesa).
Cría de ostras en el golfo de Morbihan
El golfo de Morbihan, sin duda una de las bahías más bellas del mundo, y la localidad de Riec-sur-Belon, capital de la famosa ostra plana, son dos de los enclaves donde se crían estos moluscos y donde, en algunos casos, se pueden comprar directamente a los ostricultores a la vez que se saborean los encantos de estas orillas y se hace escala en puertos diminutos.
Francia es uno de los mayores consumidores de ostras del mundo
Pero no solo de ostras vive Bretaña. Otro de los savoir faire con un retrogusto puramente bretón es la producción de sal de Guérande, un proceso manual que se hace desde antaño ajeno a cualquier mecanización y que atrae año tras año a miles de personas que quieren ver el trabajo de los paludiers, verdaderos artesanos de las salinas.
Vídeo del saber hacer de las ostras y la sal en Bretaña
Ruta por el sur de la costa de Bretaña: el saber hacer de las ostras
La primera parada de esta ruta por las ostras de Bretaña es Baden donde trabaja desde hace años Ivan Selo, que lidera la empresa Au Rythme des Marees.
Selo, quinta generación de ostricultores, organiza excursiones en barco que parten cuando la marea está baja y que invitan a descubrir todos los secretos de este molusco: su cría, sus enemigos naturales como los caracoles marinos o las estrellas de mar y otras curiosidades acerca de estos bivalvos.
Durante las salidas con Ivan Selo se puede vivir cómo experimentar los ostricultores
Asimismo, durante la salida algunos participantes trabajan en los parques de ostras a las órdenes de Ivan Selo, ataviados para la ocasión con guantes y vadeadores impermeables. La actividad, que dura dos horas, acaba con una magnífica degustación de ostras y vino blanco.
Casas medievales típicas de Vannes
Una visita a Vannes
La capital del departamento de Morbihan es Vannes (en bretón, Gwened: la blanca), una ciudad de Arte e historia cuyas calles emanan calidad de vida. Sus palacetes y casas del siglo XV, con entramados de madera, son el reflejo de la prosperidad que vivió esta ciudad bretona gracias al comercio marítimo.
Puerto de Vannes
Hoy día su bello puerto es un lugar perfecto para pasear a lo largo de las tranquilas arboledas que están junto a los pontones y que conducen al Acuario Oceanográfico y al Jardín de las Mariposas.
Fachada de la catedral de Vannes
Desde el puerto se entra en el casco antiguo amurallado de Vannes por la puerta de Saint-Vincent, llamada así en honor al santo valenciano San Vicente Ferrer que falleció en esta localidad francesa. Al cruzar el pórtico aparece una calle bordeada de edificios del siglo XVII mientras que los palacetes se concentran alrededor de la Plaza des Lices, donde tenían lugar los torneos medievales.
En la confluencia de las calles Rogue con la calle Noé está esculpida en piedra una pareja, emblema de Vannes, que representan al dueño y la dueña de la casa del siglo XVI de la que eran propietarios.
Esta pareja es un emblema de la ciudad de Vannes
Más allá de la catedral, cuya fachada no es fácil apreciar a simple vista, y de la Cohue, la calle Saint-Gwénaël ofrece un bello conjunto de celosías y voladizos que continúan hasta la Puerta Prison: el acceso al pintoresco barrio de Saint-Patern.
Murallas de Vannes
Desde la Puerta Prison se accede al paseo de la Garenne, que rodea las murallas del siglo XIII. Torres y puertas se alternan con una sutil armonía por encima de los jardines afrancesados que esconden los antiguos lavaderos cubiertos de pizarra que dan al río Marle.
Lavadero antiguo a orillas del río Marle
Auray y Saint-Goustan
No podemos dejar esta zona sin visitar la localidad de Auray y el puerto de Saint-Goustan. Tanto los muelles como el pueblo han conservado durante siglos sus calles adoquinadas, el puente de piedra y las casas medievales típicas de la zona.
Auray y sus callejuelas medievales
Auray-Saint Goustan, calificada como ciudad de Arte e Historia, fue un lugar muy próspero desde el siglo XV gracias al comercio de vino y cereales que lo convirtió en el tercer puerto más importante de Bretaña.
Como curiosidad, el inventor y político norteamericano Benjamin Franklin pasó por aquí a finales del siglo XVIII para tener una audiencia con el entonces rey Luis XVI.
Puerto Auray-Saint Goustan
En busca del saber hacer de la sal en Guérande
Otro saber hacer que se remonta incluso a la época de los romanos es el de la sal de Guérande. En esta pequeña localidad, llamada por su opulencia la Carcassonne del oeste de Francia, el “oro blanco” (como algunos conocen a la sal) fue codiciado por muchos, incluso por los españoles.
Una ruta por Guérande
Por este motivo se construyeron las murallas que todavía rodean a la ciudad y que le confieren esa personalidad medieval tan atractiva. La fortificación cuenta con cuatro puertas que dan la bienvenida a todos aquellos que quieran recorrer sus calles tortuosas en las que se yerguen casas medievales de distintas alturas. En el centro de la localidad se levanta la colegiata de Saint-Aubin a cuyo púlpito exterior se llega por una escalera de caracol.
Guérande, la Carcassonne del oeste de Francia
Salinas de Guérande
Las salinas rodean los alrededores de Guérande y conforman unos maravillosos tableros de donde se extraen toneladas de esta sabrosa substancia. Las pirámides blancas de este futuro condimento –de donde nace también la flor de sal (el caviar de la salina)- son moldeadas por los salineros que han perpetuado un oficio ancestral en el las máquinas no han sido nunca bienvenidas.
Salinas de Guérande
La sal se recoge entre junio y septiembre y la producción de ese año depende del tiempo y de sus inclemencias: las mareas, el sol y el viento son sus mejores aliados mientras que la lluvia, a menudo presente en esta zona del litoral francés, es quizás la mayor enemiga para su recolección.
Salinero en Guérande
Un lugar que sirve de escaparate para conocer a fondo este saber hacer es el museo Tierra de Sal, donde se muestra cómo trabajan los salineros de la Guérande, verdaderos alquimistas del oro blanco. Además este emplazamiento es el punto de partida de las numerosas visitas a pie guiadas por biólogos o salineros.
La flor de la sal es el “caviar” de la salina
En Tierra de Sal, asimismo, están a la venta numerosos productos vinculados con este condimento como la famosa flor de sal, caramelos hechos con mantequilla salada, chocolates al punto de sal y cosméticos elaborados con este preciado oro blanco. Y es que las virtudes de la sal han llegado también a la estética.
Última parada: parque natural regional de Brière
Un lugar maravilloso para dar paseos entre las flores y las aves que viven en las marismas y los bosques es el Parque Natural Regional de Brière. La mayoría de las excursiones y visitas guiadas parten de la aldea de chozas de Kerhinet, que reúne unas veinte casas tradicionales, las chaumières, donde dentro se ha escenificado el hábitat típico de la zona.
Kerhinet y una de sus chaumières
La Grande Brière forma la segunda marisma de Francia (después de La Camargue) y es Parque Nacional desde el año 1970. Lo más peculiar de su paisaje es la turba, carbón fósil formado de residuos vegetales que alberga una gran diversidad de flora y fauna.
Esta inmensa turbera de 40.000 hectáreas deja emerger siete islas en su corazón donde el hombre encuentra los materiales necesarios para su hábitat tradicional. Uno de los lugares más bellos del Parque Natural Regional de Brière es la isla de Fédrun, unida al continente por un solo punto, un pueblo típico y encantador de chamizos pintorescos y patios en los que no es extraño que descanse una barcaza.
Guía práctica de Bretaña
¿Cómo llegar a Bretaña?
Vueling conecta Barcelona con Rennes, capital de Bretaña, varias veces a la semana. Por su parte, la aerolínea también vuela a Nantes, capital histórica de Bretaña.
¿Cómo moverse por Bretaña?
La mejor manera de hacer rutas por Bretaña es en coche. Nosotros confiamos en la empresa de alquiler de coches Sixt para estos itinerarios.
¿Dónde alojarse en Bretaña?
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2, rue Sébasten de Rosmadec
56000 Vannes
Tel. 00 33 297 67 00 31 www.maisondelagarenne.com
Hôtel des Dunes
277, avenue de Lattre de Tassigny
44500 La Baule
Tel. 00 33 2 51 75 07 10 www.hotel-des-dunes.com
¿Dónde comer o cenar?
Restaurant La Villa
18, avenue du Général de Gaulle
44500 Le Baule
Tel. 00 33 240 23 06 00
www.lavilla-labaule.com
Restaurant Les Remparts
6, rue Alexandre le Pontois
56000 Vannes
Tel. 00 33 297 47 52 44
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La gastronomía bretona es una de las más ricas de Francia
Excursión recomendada en Bretaña
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Lisboa es un destino que cuenta con una gran oferta de museos que vale la pena conocer en un viaje a la capital de Portugal. Este año 2020, si la crisis del coronavirus lo permite, abrirá sus puertas un Centro de Interpretación de la Historia del Bacalao, dedicado a uno de los productos de cabecera de la gastronomía portuguesa. En este artículo os recomendamos siete museos lisboetas que bien merecen una visita.
Lisboa Story Center
Así, el Lisboa Story Center, situado en la zona de Terreiro do Paço, es un centro interactivo que ofrece a los visitantes un viaje a través del tiempo para conocer, de manera interactiva, los acontecimientos más importantes de la historia del centro histórico de Lisboa.
Lisboa Story Center
El museo tiene 2.200 metros cuadrados y es un buen reclamo para el turismo extranjero y local que quiera conocer la historia lisboeta de una manera amena.
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo
El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, ubicado en el Centro de Exposiciones del Centro Cultural de Belém, muestra de forma permanente la Colección Berardo, de gran prestigio internacional.
Centro Cultural de Belém
En ella se exhiben obras de los más importantes artistas portugueses e internacionales de los siglos XX y XXI. Hay un total de 862 obras de autores tan reconocidos como Picasso, Miró, Bacon, Warhol, Mondrian, Magritte, Dubuffet, Paula Rego y Amadeo.
Museo de las Marionetas
El antiguo Convento de las Bernardas, un edificio del siglo XVII, alberga el Museo de las Marionetas, un lugar mágico para familias con niños. El museo quiere recuperar y recordar historias de diferentes épocas a través de muñecos de papel o madera e incluso de sombras.
El Museo de Chiado, antes Museo Nacional de Arte Contemporáneo, acoge en 12 salas una gran colección de pinturas, esculturas y dibujos realizados entre los años 1850 y 1950.
Museo de Chiado
Gran parte de estas obras de diferentes estilos como el Romanticismo, Modernismo, Naturalismo y Simbolismo son de origen portugués aunque en algunas de ellas se nota la influencia de otros países.
Museo del Fado
El Museo del Fado es uno de los más destacados de Lisboa por su homenaje a la canción típica lisboeta. Abrió sus puertas en el año 1998 y se consagró enseguida como un referente cultural en la ciudad. El complejo tiene varias colecciones desde instrumentos musicales del universo del fado (guitarras portuguesas, violas de fado), hasta fotografías, discos y complementos para la actuación.
Museo del Fado
Cuenta con exposiciones permanentes para conocer la historia de este género musical y muestras temporales dedicadas a cantantes del fado de diferentes etapas.
Museo del Fado
En el Museo del Fado se imparten cursos de fado para preservar y dar a conocer esta tradición y formar y promocionar a jóvenes cantantes.
Museo Nacional del Azulejo
Por último, otro museo indispensable por ser el único en el mundo es el Museo Nacional del Azulejo, ubicado en el claustro del Convento quinientista de la Madre de Deus. Cuenta con una extensa colección que hace un recorrido por la azulejería arcaica de la segunda mitad del siglo XV hasta la producción actual.
Museo Nacional del Azulejo
Así, se pueden encontrar unas 7.000 piezas de distintos lugares y estilos, repartidos en distintas salas y enmarcados en cuadros por las paredes.
MUDE Museo del Diseño y de la Moda
El MUDE Museo del Diseño y de la Moda, inaugurado en el año 1999 y ubicado en la Baixa, en pleno centro histórico de la ciudad, es uno de los museos contemporáneos de Lisboa con mayor renombre internacional. Alberga colecciones que muestran la evolución del diseño y de la moda a lo largo de la historia así como las tendencias del siglo XXI. Destacan los 2.500 objetos de Francisco Capelo, muestra considerada una de las mejores del género en todo el mundo. También contiene trabajos de diseñadores de la talla de Philippe Starck o Jean Paul Gaultier.
Chile, a lo largo de sus 4.300 kilómetros de costa, cuenta con playas para todos y de todo tipo. Desde ensenadas tranquilas para descansar hasta playas para deportistas y aventureros. Siguiendo la geografía del país de norte a sur encontramos las siguientes playas:
Chile tiene playas espectaculares
Una de las más hermosas del norte es playa La Virgen, en Caldera, al norte de Copiapó, de arena blanca y fina, mar turquesa, bajo oleaje y campos de dunas.
Playa de Cifuncho
Menos turística y de mar azul profundo es Cifuncho, en Antofagasta. Tiene aguas cristalinas, arenas claras y, lo mejor, sus excelentes restaurantes de pescados y mariscos.
Playa de Cifuncho
Las Tijeras, en Isla Damas, en la costa de Coquimbo, es el lugar indicado para bucear con excelente visibilidad, avistar pingüinos y delfines, además de disfrutar de este apacible rincón de arena blanca.
Playa Las Tijeras
Valparaíso y Viña del Mar, esconden playas animadas y con olas más grandes, como las de Reñaca, y otras más apacibles como Concón y Zapallar.
Mención aparte merece Isla Negra, a 80 km de Valparaíso, no solo porque aquí vivió el poeta Pablo Neruda y su casa es un museo, sino también por sus playas rocosas, sus vistas al Pacífico y los restaurantes de pescados y mariscos frescos que allí se encuentran.
Playa Isla Damas
El Canelo, Club de Yates, Mirasol y Tunquén son las playas más conocidas del Algarrobo, una localidad muy famosa por los deportes náuticos mientras que al sur de la capital, Santiago de Chile, destacan Navidad, Matanzas y Pichilemu, apreciada por los surfistas.
El sur de Chile esconde playas selváticas, aguas frías y arena oscura como las que se encuentran cerca de Valdivia, Chiloé o las de la Patagonia. También destacan cientos de playas lacustres, como las de los lagos Villarrica, Ranco, Rupanco y Puyehue.
Playa de Anakena, Chile
Por último, una de las playas más emblemáticas de Chile es Anakena, en la Isla de Pascua, con vistas a los enigmáticos Moai.
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Cambio de divisas
La moneda oficial de Chile es el peso chileno. Aunque podrás pagar casi todas tus compras con tarjeta siempre es aconsejable llevar efectivo para las pequeñas compras y una empresa muy fiable para hacerlo es Cambio de divisas by Ria.
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Santiago de Compostela, una de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad por la Unesco que hay en España, es un monumento en sí misma.
Su riqueza arquitectónica nunca queda deslucida por el halo de espiritualidad que envuelve a la meta de la ruta jacobea.
Si vas de viaje a la capital de Galicia, seas peregrino o no, has de hacer una ruta sí o sí por su patrimonio histórico monumental, que incluye el paseo obligado por el entorno catedralicio y la famosa Plaza del Obradoiro, y sus principales monumentos y plazas, a veces poco conocidos por los visitantes y olvidados por las guías, pero que no se pueden dejar de visitar.
Plaza del Obradoiro, sanctasantórum de la Cristiandad en España
Pocas plazas en España son tan espectaculares como la del Obradoiro, centro neurálgico de Santiago de Compostela. Su nombre proviene de los talleres de canteros que trabajaron en la edificación de la fachada barroca de la catedral, que preside esta plaza y da la bienvenida a los millones de peregrinos que van a darle un abrazo al santo. Más de 700 años tardó en construirse y en ella se pueden ver varios edificios de diferentes estilos arquitectónicos.
Así, en la plaza del Obradoiro destacan el hostal de los Reyes Católicos, hoy parador nacional y antes hospital de peregrinos; el colegio de San Xerome, que acoge el rectorado de su conocida universidad, y el palacio de Raxoi, sede del Ayuntamiento de Santiago. En un solo espacio están representados los principales poderes: la religión, la educación, la política y la atención al peregrino y al viajero.
Catedral de Santiago de Compostela, simplemente la CATEDRAL
En el siglo IX se descubrieron donde está hoy la catedral de Santiago de Compostela las reliquias del apóstol Santiago y, desde ese momento, miles de peregrinos han viajado hasta aquí para venerar al discípulo de Jesús. En un primer momento se construyó una capilla y luego una iglesia prerrománica destruida a finales del siglo X por las hordas musulmanas de Almanzor.
En el año 1075 la basílica que sustituyó al templo destruido se quedó pequeña para albergar al gran número de personas que hacían la ruta jacobea hasta Santiago. De la catedral destacan la imponente fachada del Obradoiro y el pórtico de la Gloria, esculpido por el Maestro Mateo en el siglo XII. Más de 200 figuras de granito componen una de los obras cumbres del románico.
Este templo santiagués, de cruz latina (típica en las iglesias de peregrinación), tiene 16 capillas (18 si se cuentan la de la cripta y el claustro). El altar mayor, de un barroco fastuoso, cuenta con un baldaquino de columnas churriguerescas que salvaguarda el altar de plata y el camarín del Apóstol, del siglo XVII.
Cada mediodía se celebra la Misa del Peregrino, con la que se pone punto y final a la ruta de espiritualidad. Otro de los gestos que todo aquel que entra en la catedral de Santiago debe hacer es dar un abrazo al apóstol del siglo XIII que preside el altar. Como anécdota las piedras preciosas que decoran su manto de metal son hoy imitaciones porque hace años la gente las arrancaba de un mordisco mientras estrujaban al Santo Adalid.
Desde hace casi diez años la tradición de darse cabezazos contra el Santo dos Croques (un rito cuyo origen se remonta a la Edad Media) se ha vetado por el desgaste que ha sufrido durante siglos la estatua. También se ha de echar un vistazo a la Puerta Santa, que se abre exclusivamente en los años jubilares y bajar al mausoleo del apóstol que alberga los restos morales de Santiago descubiertos, según la tradición, en el siglo IX.
Por último, algunos afortunados podréis ver al botafumeiro en acción. Este símbolo de la catedral, de Santiago y de Galicia solo está en funcionamiento 12 días al año y todos los domingos cuando es Año Jacobeo. Este gran incensario de latón lo mecen los tiraboleiros que controlan con mesura los vaivenes de esta joya de la galleguidad.
Un paseo por la plaza de la Inmaculada
La plaza de la Inmaculada está flanqueada por el monasterio de San Martín Pinario, fundado en el siglo X como residencia de los monjes que custodiaban las reliquias del apóstol, y la fachada catedralicia de la Azabachería, llamada así por la presencia de talleres dedicados a la talla del azabache. Allí acaba el último tramo urbano de los Caminos francés, inglés y del norte, que entran al casco histórico por la llamada puerta del Camino. El edificio actual del monasterio, que destaca por una bella fachada barroca, abre sus puertas como hostal en verano.
Plaza de la Quintana: la de Vivos y la de Mortos
La plaza de la Quintana es uno de los espacios más emblemáticos de Santiago de Compostela. Está acotada por la cabecera de la catedral, por el monasterio de San Pelayo de Antealtares (que cuenta con un destacado Museo de Arte Sacro), por el cementerio de canónigos y por la primera casa consistorial.
La parte inferior de la plaza, la Quintana de Mortos, fue un cementerio hasta el año 1780 cuando por razones sanitarias se trasladó al cementerio de San Domingo de Bonaval. Por el contrario, la parte superior se denomina Quintana de Vivos.
En la plaza de la Quintana destaca la torre del reloj de la catedral, la Berenguela, y el Pórtico Real, lugar de salida de las procesiones litúrgicas. El muro barroco que custodia la cabecera románica de la Catedral continúa hacia la Puerta Santa, meta de los peregrinos que llegan a Santiago de Compostela en Año Santo.
Plaza de las Platerías
La plaza sur de la catedral, la de las Platerías, data de los siglos XI-XII y debe su nombre a los talleres de orfebres que se ubicaban en este emplazamiento durante la Edad Media. En el centro de la plaza de las Platerías se alza la Fuente de los Caballos.
Santiago por sus rúas
Santiago de Compostela no se puede entender sin sus rúas (calles) algunas de ellas verdaderas joyas arquitectónicas por los caserones renacentistas, barrocos y neoclásicos que allí se hallan. Una de las más transitadas es la rúa do Vilar donde destaca la casa del Déan, del siglo XVIII, hospedaje de los obispos que llegaban a la ciudad.
Por esta vía se llega a la plaza de O Toural, antiguo punto de venta de ganado y aprovisionamiento de agua. En la rúa Nova (nueva), que se llama así desde hace 800 años, destacan algunos pazos como la casa das Pomas y el pazo de Santa Cruz mientras que la rúa de Tras Salomé conduce al pazo de Fonseca, una casona renacentista encargada a mediados del siglo XVI por la familia que dio a la ciudad tres arzobispos, uno de ellos fundador de la Universidad.
Por la calle Cardenal Payá se llega a la plaza de Mazarelos, donde se halla el único arco que se ha conservado de la muralla medieval, del siglo XI, cuyos límites corresponden aproximadamente a los del actual casco histórico.
La Universidad de Santiago de Compostela
Los compostelanos llaman Universidad al edificio que acoge hoy a la Facultad de Geografía e Historia. No obstante, esta no fue la primera sede de la Universidad de Santiago de Compostela, que estaba en el Colegio de Fonseca, cerca de la Plaza del Obradoiro.
Justo al lado del edificio de Geografía e Historia se levanta la iglesia de la Universidad o de la Compañía, del siglo XVII.
Este lugar, de interés cultural, gastronómico y arquitectónico, concentra la actividad del mercado de lunes a sábados desde el año 1873. En la plaza de Abastos se mantienen todavía el comercio tradicional, el trato directo y el regateo, lo que constituye uno de sus principales encantos. Junto con los puestos fijos de las casetas, en este lugar existe aún la figura de la paisana.
Los días de mayor afluencia coinciden más de cien paisanas, agrupadas según la localidad de procedencia y el tipo de producto que venden.
Iglesia de Santa María del Camino
Por la rúa Travesa se llega a la iglesia de Santa María del Camino, último templo mariano del Camino de Santiago antes de llegar a la tumba del Apóstol.
Su nombre indica la proximidad de la Puerta del Camino, que recuerda el punto de la muralla por el que entraban a la ciudad los peregrinos. Y es que todavía aquí desemboca la ruta que trae a los caminantes desde el Monte del Gozo por el barrio de Concheiros y la rúa de San Pedro.
Centro Gallego de Arte Contemporáneo y Museo do Pobo Galego
Frente al casco histórico compostelano se reúnen en un solo conjunto monumental el pasado y el presente cultural de Galicia. Al antiguo convento dominico de San Domingos de Bonaval, transformado en Museo do Pobo Galego, se le añadió como vecino en el año 1993 el Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Este ocupa el edificio de granito diseñado por Álvaro Siza, arquitecto portugués galardonado con el premio Pritzker 1992. En sus salas se muestran las últimas tendencias artísticas de autores contemporáneos nacionales e internacionales.
El regreso a la Puerta del Camino permite recorrer los últimos metros del Camino de Santiago hacia la Catedral por la rúa de Casas Reales donde están el Pazo de Fondevila, un palacio urbano del siglo XVII, y la iglesia de las Ánimas.
Plaza de Cervantes: de foro a enclave quijotesco
La Plaza de Cervantes era conocida en el siglo XII como el foro por ser punto de reunión y lugar donde el pregonero leía los acuerdos municipales y las ordenanzas del Arzobispo. Aquí estaba el antiguo Ayuntamiento, hoy único edificio municipal barroco que se conserva intacto en Galicia. Después de una restauración interior que conllevó a la localización de documentos antiguos se averiguó que en la Plaza de Cervantes se hicieron autos de fe en tiempos de la Inquisición. En ella estuvo situado hasta 1570 la columna en torno a la cual se impartía justicia y a cuyo pie estaba el patíbulo.
Posteriormente, la plaza Cervantes pasó a llamarse Plaza del Campo, porque aquí se ubicaba el mercado principal hasta que a finales del siglo XIX este se trasladó a la Plaza de Abastos. Es entonces cuando adquirió su nombre definitivo dado que el autor de Don Quijote era portador de dos apellidos de origen gallego: Cervantes y Saavedra.
Última parada: la Alameda
Saliendo por la Porta Faxeira, una de las antiguas puertas de la desaparecida muralla, se llega a la Alameda, desde el siglo XIX uno de los paseos predilectos de los santiagueses. Este nombre genérico engloba tres lugares diferenciados: el Paseo de la Alameda, el Paseo de la Herradura y la Carballeira (robledal en gallego) de Santa Susana.
Que Austria es uno de los países de Europa que mejor conozco de eso no tengo la menor duda. Por este motivo, a la hora de plantearme hacer una ruta en coche, este destino es una de mis primeras elecciones sobre todo para viajar con niños en verano.
Desde Viena, una urbe en la que siempre descubres algo nuevo y a la que me encanta volver siempre que puedo, tienes varias opciones aunque me gustaría recomendaros algunos emplazamientos no tan conocidos. Si nos dirigimos al noroeste, hacia el estado de Alta Austria, llegaremos a Linz, su capital, y a algunas localidades tan hermosas como Steyr. En cambio, si nuestra meta está en el suroeste, nuestros destinos serán Graz, la capital del estado de Estiria, y Klagenfurt, la ciudad más importante de Carintia, una región que limita al sur con Eslovenia.
Como el coche no me da miedo y no me importa hacer kilómetros mi primera parada va a ser en Linz, una ciudad que visité por primera vez en el año 2009 cuando fue Capital Europea de la Cultura. La capital del estado federado de la Alta Austria, situada a orillas del Danubio, cuenta con una gran riqueza monumental entre las que destacan importantes obras arquitectónicas del Renacimiento como el gran edificio del Landhaus o el antiguo Ayuntamiento.
Asimismo, Linz puede presumir de tener una de las iglesias más antiguas de Austria, la Martinskirche, partes de la cual datan del siglo VIII. Una manera muy agradable de recorrer es Linz y sus alrededores es con los transportes que allí te proponen como el Linz City Express, el llamado tren amarillo, en barco por el Danubio o en el Pöstlingbergbahn, el tren de montaña con el recorrido más escarpado de Europa.
Linz es una ciudad eminentemente cultural y así lo demuestran las puestas en escena de los teatros Linzer Landestheater y Kammerspiele. En verano, algunos festivales como los Veranos Culturales, el Pflasterspektakel (espectáculo callejero de artistas y acróbatas de todo el mundo), el Klangwolke de música clásica o el Ars Electronica llenan de vida la ciudad. Desde finales de noviembre hasta Navidad, Linz acoge la mayor exposición de pesebres de Austria.
Una escapada a Steyr
A poco más de 40 kilómetros al sur de Linz está la romántica y milenaria población de Steyr, ubicada en la confluencia de los ríos Enns y Steyr. Todavía estamos en Alta Austria y aquí vamos a ver una de las plazas mayores más bonitas del país. Los emblemas de Steyr son la Bummerlhaus, de estilo gótico, y el castillo Lamberg, situado sobre cimientos de la Styraburg, aquella fortaleza a la que la ciudad debe su creación.
Steyr es una ciudad que ha vivido por y para sus ríos y, por este motivo, el comercio del hierro y sus oficios trajeron riqueza y bienestar a sus habitantes. Prueba de ello son sus muchas presas, fuentes antiguas y los más de cien puentes que caracterizan la imagen de la ciudad.
En Steyr se pueden hacer visitas originales como la que realiza su sereno, ataviado con un traje regional, el cual con una linterna y su alabarda recorre el casco histórico de la localidad mientras explica curiosas leyendas e historietas. También se puede conocer esta pequeña población austríaca a través del agua con la balsa Steyrer Floßpanther o con un trayecto en piragua por las aguas cristalinas del río Steyr. Aunque quizás el mejor momento para viajar a Steyr es durante el Adviento y la Navidad ya que esta ciudad se convierte en la cuna del Christkindl (Niño Jesús).
Ruta en coche desde Viena hacia el suroeste: destino Graz
A poco más de dos horas en coche de Viena se encuentra Graz, una de las ciudades austríacas menos conocidas pero, a su vez, con más manifestaciones culturales. La capital de Estiria tiene bellos rincones que esconde en su maravilloso casco antiguo peatonal, excelentemente cuidado.
Graz es una urbe que destaca por sus tejados y por sus patios interiores. Merece la pena subir a la colina Schlossberg desde la que se ven las azoteas y cubiertas rojas de la ciudad. Otra vista impagable de los terrados de Graz se puede contemplar desde la terraza de los grandes almacenes Kastner & Öhler, uno de los rincones preferidos de los habitantes de esta ciudad.
El casco antiguo de Graz, que fue declarado hace más de quince años Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, es muy fácil de recorrer a pie. Perderse por sus callejuelas y plazas, es un verdadero placer ya que siempre hay algún edificio, plaza, monumento o rincón que merece la pena visitar.
El Mausoleo, su Catedral, el castillo Burg, el convento de los Franciscanos o la Plaza del Ayuntamiento, son lugares emblemáticos de Graz que hacen de esta ciudad unas de las más interesantes de Centroeuropa. En el río Mur se encuentran dos símbolos de la modernidad de esta urbe: la isla sobre el Mur (Murinsel), una construcción metálica que une ambas orillas del río, y el Kunsthaus, de los arquitectosPeter Cook y Colin Fournier, un espectacular edificio conocido con el nombre de ballena azul.
Vídeo de Graz
Rumbo a Klagenfurt
La última parada de estas rutas que os recomiendo la hacemos en Klagenfurt, la capital de Carintia, también llamada la Rosa del Wörthersee. Está situada a orillas de uno de los lagos alpinos más grandes y de temperatura más caliente de Europa. Klagenfurt cuenta con uno de los más hermosos cascos antiguos de Austria, con fascinantes patios renacentistas, y por ello ha sido ya tres veces ganadora del premio Europa Nostra.
En la plaza Neuer Platz, el dragón, símbolo de piedra característico de la ciudad, recuerda la leyenda de los orígenes de Klagenfurt y también su cercanía a Eslovenia ya que este animal mitológico también aparece en las fábulas de este país.
Por último, Klagenfurt es una ciudad en la que el arte está muy presente en sus museos como el Diocesiano o la Galería Regional y también las actividades al aire libre, como el ciclismo o el running, que son aquí de obligada práctica.
Guía práctica de Austria
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Salamanca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por sus construcciones monumentales, cuenta con infinidad de iglesias, templos y conventos. Además, de las dos catedrales salmantinas, en la ciudad se encuentran siete iglesias de suma importancia.
Iglesia de San Benito
Vinculada a la nobleza salmantina, en este templo se refugiaron los benitinos, grupo que en la Edad Media quería obtener el gobierno salmantino. La parroquia se estableció en el año 1104 y fue escenario del bautizo del Arzobispo de Santiago de Compostela, Alfonso II de Fonseca.
Iglesia de San Benito
Iglesia de San Martín
Cercana a la Plaza Mayor, el viajero se encuentra con la Plaza de Carrillo donde se alza la Iglesia de San Martín que, junto con la Catedral Vieja, es uno de los ejemplos de construcciones románicas de Salamanca. La iglesia de San Martín estaba vinculada a la zona comercial y mercantil de la urbe durante la Edad Media, ya que era el lugar donde estaban todas las tiendas y mercados. En esta iglesia se celebraban las reuniones del Consejo de Salamanca.
Soportales que llevan hacia la iglesia de San Martín
Iglesia de San Marcos
En la Puerta de Zamora se encuentra la Iglesia de San Marcos, declarada monumento histórico-artístico nacional en 1931. Este templo, que está edificado en la zona de la antigua muralla, tiene una forma peculiar con una base redonda y un interior con tres ábsides y tres naves. Durante su reconstrucción se descubrieron pinturas murales del siglo XIV, una mesa de altar románica y el Cristo gótico que preside, actualmente, en el presbiterio.
Iglesia de San Marcos
Iglesia de Santiago
Sin salirse de la ciudad y cruzando el puente romano está este edificio construido en el siglo XIII como espacio de culto de los mozárabes. Se dice que fue edificado por un miembro de la familia Maldonado como promesa por haber sobrevivido a una batalla contra los moros de Córdoba.
Iglesia de San Juan Bautista de Barbalos
Destaca porque está decorada con perros con rostros, cabezas de animales y una escena musical compuesta por un intérprete de rabel, otro de tamboril y un personaje que hace una cabriola. La leyenda cuenta que en esta parroquia predicó San Vicente Ferrer.
Este templo salmantino está dedicado al santo británico Tomás Becket, arzobispo de Canterbury.
Iglesia de Santo Tomás Cantuariense
Iglesia de San Cristóbal
Casi a las afueras de Salamanca se encuentra este templo erigido por caballeros de la Orden militar del Hospital de Jerusalén en 1145 y que sirvió como principio de la acción repobladora en el territorio. Esta iglesia estuvo cerrada muchos años hasta que se rehabilitó y abrió sus puertas de nuevo en el año 1994.
Iglesia de San Cristóbal
La iglesia recibió el premio Europa Nostra a la protección del patrimonio arquitectónico en el año 2000.
Maldonado es uno de los territorios con una de las geografías más variadas y hermosas de Uruguay.
El primer enclave turístico que encontramos -si recorremos este departamento de norte a sur- es la península de José Ignacio, muy conocida por su faro de finales del siglo XIX, donde se encuentran algunas de las mansiones más lujosas del país en la que residen o pasan sus vacaciones famosos y familias de alta alcurnia.
Son imprescindibles los atardeceres de La Playa Mansa, de arena blanca y aguas tranquilas, un paraje que contrasta con La Playa Brava, de grandes olas, en la que se encuentra el Parador La Huella, considerado el chiringuito más cool del mundo.
De camino aPunta del Este
A unos 40 km al sur de José Ignacio se encuentra uno de los núcleos turísticos más importantes de Uruguay, Punta del Este, el balneario (como llaman los uruguayos a los destinos de playa más conocidos) más exclusivo y más glamuroso de América del Sur.
Cada año lo visitan turistas pudientes que se pasean por Calle 20, el paseo de compras al aire libre más sofisticado de Uruguay conocido también con el nombre de la Rodeo Drive de Suramérica.
Es imprescindible pasear por el Puerto de Nuestra Señora de la Candelaria, descubierto a principios del siglo XV, por el Paseo Peatonal de Madera o por el Paseo de las Américas, ubicado sobre la Playa Brava, donde se encuentra la escultura más famosa de la ciudad: Los Dedos, del artista chileno Mario Irrazábal.
También merece la pena recorrer la Avenida Gorlero y adentrarse en la Plaza Artigas donde se reúnen una importante cantidad de artesanos y artistas plásticos.
Punta del Este tiene playas increíbles como Mansa, Chiverta, la de los Ingleses y Brava. Frente a la Plazoleta de Gran Bretaña, ubicada en la Punta de las Salinas, se estableció el límite entre el Río de la Plata y el Océano Atlántico.
La arquitectura de la ciudad presenta contrastes entre las antiguas construcciones coloniales con modernos edificios y manifestaciones artísticas. Uno de los autores más vinculados a Punta del Este es Pablo Atchugarry, autor de la escultura 100 años de Punta del Este.
En este sentido, a unos 25 kilómetros de la ciudad se encuentra la Fundación Pablo Atchugarry, un espacio cultural creado para difundir el arte entre los creadores y el público. Además, de diciembre a marzo es bastante habitual ver al artista trabajando en sus grandes creaciones de mármol de Carrara.
Por su parte, en el conocido barrio de Beverly Hills se encuentra el Museo Ralli en el que se pueden apreciar obras de artistas latinoamericanos contemporáneos así como una serie de esculturas de Salvador Dalí y una muestra exclusiva del artista inglés John Robinson.
Si hay tiempo, es muy recomendable hacer una excursión a Isla Gorriti, ubicada frente a la Bahía de Maldonado, que fuera antaño refugio de navegantes y piratas. Aquí se encuentran vestigios de las baterías, polvorines y cuarteles construidos durante la dominación española.
Punta Ballena y Casapueblo
A unos 20 kilómetros al sur de Punta del Este está Punta Ballena uno de los lugares más particulares de la costa uruguaya.
Aquí se puede visitar Casapueblo, una casa-escultura obra del genial pintor y escultor Carlos Páez Vilaró. Desde este enclave se pueden ver unos increíbles atardeceres mientras se escuchan conciertos de música clásica.
Por último, otro de los enclaves turísticos más importantes del departamento de Maldonado es Piriápolis situada a 40 km de Punta del Este y a 98 km de Montevideo.
Fue fundada a finales del siglo XIX por Francisco Piria cuando oficializó la compra de campos al sur del Cerro Pan de Azúcar, con el objetivo de construir una ciudad para el turismo.
El eje de la ciudad es la Rambla de los Argentinos que se extiende a lo largo de sus playas. Es interesante subir al Cerro de San Antonio para obtener una excelente vista de la costa.
Los más aventureros disfrutan en el desafiante Cerro Pan de Azúcar, a 10 kilómetros de Piriápolis, situado junto a una reserva natural.
En el Puerto de Piriápolis se pueden hacer salidas en botes para pescar o bien para recorrer el litoral de esta bella ciudad.
Guía práctica de Uruguay
¿Cómo llegar a Uruguay?
Air Europa e Iberia cuentan con varios vuelos semanales que unen Montevideo con Madrid.
¿Dónde dormir en Uruguay?
Playa VIk
José Ignacio
www.vikhotels.com
Estancia Vik José Ignacio es un hotel-estancia de estilo colonial español de 4.650 m2 de superficie, con 12 suites, construida en un campo de 1.400 hectáreas de topografía ondulada en José Ignacio.
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Cambio de divisas
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Italia le roba el alma a cualquiera y a mí me tiene especialmente encandilado. Y eso que el país transalpino es un destino que, sin promocionarse excesivamente, es uno de los lugares preferidos de los españoles para pasar unas vacaciones.
Puedo presumir y presumo de conocer Italia como la palma de mi mano si bien hay algunas regiones que me atraen más que otras. Este es el caso de Campania, un territorio que se extiende en las faldas del temido y a su vez amado Vesubio, un volcán que ha marcado a fuego y lava la historia de estas tierras.
Os voy a dar cinco razones para viajar a la Campania, la patria de la sfogliatella y el limoncello, una región que huele a azufre, cítricos y azahar y que ahora está más cerca de España gracias a las conexiones aéreas de diversas aerolíneas con el aeropuerto de Nápoles, su capital.
Visita el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles
Nápoles es una ciudad caótica, con espíritu decadente, un punto descuidada y andamiada a más no poder. Pero la urbe de la panni stesi (ropa tendida) en los balcones, es uno de los destinos con más gancho y enjundia de Italia. Sus más de veinte siglos de historia se reflejan en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, no muy lejos del barrio español.
Ubicado en un palacio de finales del siglo XVI, este espacio cuenta con unas increíbles colecciones de frescos, mosaicos y objetos rescatados de las excavaciones de Pompeya y Herculano. Aquí no os perdáis el Gabinetto Segreto, creado en el año 1817 como Gabinete de Objetos Obscenos, con el fin de conservar las piezas artísticas de tipo erótico.
El Museo Arqueológico Nacional de Nápoles también destaca por su excelente colección de escultura griega y romana procedente de varias excavaciones cercanas al Vesubio y a los Campos Flégreos.
Otro de los motivos por los que merece la pena visitar este museo es la Colección Farnesio, un legado imponente de esculturas de la época grecorromana y un conjunto de piezas renacentistas.
Otro rincón interesante del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles es el Salón de la Meridiana, decorado con frescos de Bardellini, y que recibe su nombre por el reloj de sol que está dibujado en el suelo cuando se pensaba instalar un observatorio astronómico en el edificio.
Viaja una y otra vez con el metro del arte
Tomar el metro en Nápoles no es meramente transportarse por el subsuelo sino deleitarse con el arte que está presente en algunas de sus estaciones. Durante los últimos años, el metro de la capital de la Campania, bajo la dirección de Achille Bonito Oliva, ex director de la Bienal de Venecia, ha transformando sus vetustas y grises paradas del metropolitano en auténticas galerías de arte.
Unas 200 obras de más de 100 artistas y arquitectos decoran las estaciones de las líneas 1 y 6 del metro napolitano. Una de las más llamativas es la de Toledo, inaugurada en 2012, y diseñada por el estudio del arquitecto español Óscar Tusquets.
Disfruta de una función en uno de los teatros más antiguos del mundo
El Teatro de San Carlos de Nápoles es el coliseo de ópera activo más antiguo del mundo. Fue inaugurado en el año 1737 bajo el reinado de Carlos III de España y tuvo algunos directores de gran renombre como los compositores Rossini o Donizetti.
Tras la caída del Reino de las Dos Sicilias, el Teatro de San Carlos comenzó a decaer pero, pese a esto, este proyecto borbónico sigue iluminando día día la música y la cultura napolitana e italiana.
Recorrer las entrañas de Nápoles
El subsuelo napolitano es testimonio de la historia de la Campania. Desde hace tres décadas se pueden hacer excursiones por los túneles y cisternas que todavía se conservan bajo el suelo de la ciudad italiana.
La asociación Nápoles Subterránea organiza salidas para hacer un viaje por la historia de esta región. Durante el recorrido se admiran los restos de los acueductos grecorromanos, grandes obras de la ingeniería civil de la época, y los refugios antiaéreos que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial ya que Nápoles fue una de las ciudades más bombardeadas de Italia. La entrada está en el corazón del centro histórico de Nápoles, en la plaza San Gaetano 68.
Descubre el Palacio Real de Caserta
La Campania no es solo Nápoles. Al norte de esta ciudad, en la provincia de Caserta, se encuentra uno de los monumentos más importantes del patrimonio artístico italiano, el Palacio Real, diseñado en el siglo XVIII por el arquitecto Luigi Vanvitelli.
Este tesoro del barroco italiano impresiona por la continua sucesión de bajorrelieves, frescos y esculturas en sus diferentes salas de los Apartamentos Reales.
Merece la pena descubrir la Biblioteca Palatina, las salas dedicadas a las cuatro estaciones y dar un paseo por sus jardines, parte integral de la majestuosidad y de la belleza del Palacio Real de Caserta, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997.
Como curiosidad el palacio fue escenario del rodaje de algunas escenas de las películas La Amenaza Fantasma y El Ataque de los Clones, de la saga Star Wars.
¿Cómo llegar a la Campania?
Vueling conecta Barcelona y Nápoles con varias frecuencias diarias e Iberia Express opera un vuelo diario desde Madrid.
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A cinco horas de la ciudad de Panamáen automóvil o a 45 minutos en vuelos chárter se encuentra Pedasí, un distrito de la provincia de Los Santos, ubicado en la punta sur de la península de Azuero.
Este lugar se ha convertido en la nueva oferta para el turismo de playa, avistamiento de tortugas, cetáceos (ballenas) y refugio de vida silvestre. Admirado por su seguridad, gastronomía, costumbres, tradiciones y arquitecturas campestres, miles de turistas llegan a este lugar para hacer de sus vacaciones las más confortables de sus vidas.
Consolidado como un verdadero paisaje turístico y lleno de espectaculares sitios de relajación que entrelazan la cultura y la ecología, Pedasí representa sin duda alguna uno de los mayores tesoros de este país centroamericano.
En cada uno de los rincones de este acogedor pueblo se puede encontrar algo interesante que hacer, desde visitar algún enclave o disfrutar de las hermosas estampas de costumbres y tradiciones que impresionan a panameños y a extranjeros, hasta practicar surf en Playa Venao.
Pedasí, pueblo natal de la expresidenta panameña Mireya Moscoso, se ha convertido en un destino de tranquilidad y paz, donde el incesante bullicio de la urbe panameña da paso a un confortable espacio de descanso. Actualmente, cuenta con aproximadamente 24 establecimientos de diferentes categorías con una disponibilidad de 400 camas en espacios equipados para recibir a viajeros que buscan todo tipo de aventuras.
¿Qué ver en Pedasí?
Isla Iguana
Este refugio de vida silvestre se encuentra a 7 kilómetros de la costa y solo es posible llegar en embarcaciones pequeñas tipo lanchas. La playa de arena blanca y aguas cristalinas y cálidas representan otro gran atractivo para los visitantes.
Cuenta con un arrecife coralino de aproximadamente 16 hectáreas, donde convergen una diversidad de 11 especies de corales, los cuales tienen cerca de 4.800 de edad. De igual forma se pueden encontrar alrededor de 542 clases de peces de distintos tamaños y colores.
La isla cuenta con un sendero de vida silvestre que sirve como observatorio de la colonia más grande de aves tijeretas o fragatas del Océano Pacífico Central, iguanas negras y verdes, además de otras especies en su hábitat natural. También se puede realizar snorkeling y buceo profesional, el cual debe estar supervisado y autorizado por los guarda parques.
Avistamientos de cetáceos
Durante los meses de abril a septiembre es común observar en las aguas de litoral del Pacífico de Pedasí, las famosas ballenas jorobadas. Estas emergen con frecuencia a la superficie a tomar aire y a cautivar a las miles de personas que acuden al lugar para observar este acto.
Las ballenas jorobadas también se dan cita en este lugar para su ritual de alumbramiento, debido a que son aguas muy seguras, lejanas de cazadores furtivos. De igual forma se puede apreciar el desove de las tortugas marinas que emigran desde el Polo Norte y el Polo Sur.
Surf
Playa Venao es uno de los principales sitios para practicar el surf. Sus olas han convertido este lugar en un verdadero paraíso, admirado por miles de turistas que disfrutan practicando este deporte.
El surf es una de las principales actividades que se realiza en este lugar, pero también se puede disfrutar de playas aisladas, montar a caballo, pesca, entre otras. La práctica del surf es una de las actividades que mas atrae a los visitantes de la región, que buscan emociones y elevar su adrenalina con las olas de Playa Venao.
Guía práctica de Panamá
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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La moneda oficial de Panamá es el dólar estadounidense. Aunque podrás pagar casi todas tus compras con tarjeta siempre es aconsejable llevar efectivo y una empresa muy fiable para hacerlo es Cambio de divisas by Ria.
Caminos de Santiago hay muchos pero destinos solo hay uno y ese es Compostela. Aparte del Camino Francés, el más transitado, o el Camino Inglés, que se hacía por mar y se desembarcaba en Ferrol o en A Coruña, una de las rutas jacobeas más interesantes es la portuguesa de la costa que nace en Oporto y entra en Galicia por la localidad de A Guarda.
Desde esta localidad el Camino Portugués por la costa atraviesa 15 municipios de Pontevedra en un recorrido de 140 kilómetros hasta Pontecesures, donde dice adiós a las Rías Baixas, y se adentra en Padrón, ya en A Coruña, la última parada de la vía jacobea antes de darle un abrazo al Apóstol.
Camino de Santiago portugués por la costa
El Camino de Santiago no solo es un viaje lleno de espiritualidad sino que es un itinerario en el que descubres la inmensidad de un destino. Y si esa meta es Galicia entonces las experiencias se potencian porque en la tierra donde reposan los restos de Santiago el Mayor todo desprende magia.
Los acantilados son escarpados, las playas de arena blanca y aguas gélidas, y sus bosques y sendas ocultan su rico patrimonio arqueológico repartido en pazos, iglesias y yacimientos.
De A Guarda al Monasterio de Oia
Nuestra ruta la empezaremos en Caminha, justo al otro lado del Miño, río que traza la frontera entre España y Portugal. Desde allí tomaremos un ferry hasta la pontevedresa A Guarda que ha crecido en la falda del magnífico castro de Santa Tegra, uno de los yacimientos galaicos más visitados y Monumento Histórico-Artístico Nacional desde 1931.
Merece la pena desviarse del camino y subir hasta lo más alto para ver una estupenda panorámica de la desembocadura del Miño -siendo el mejor momento al atardecer y con la marea baja- y de la comarca de O Rosal.
Castro de Santa Tegra en A Guarda
Durante este tramo del Camino Portugués de la costa dejaremos siempre el océano a la izquierda y caminaremos por un tramo llano mecidos por la brisa del Atlántico hasta llegar al Monasterio de Santa María de Oia, monumento que se empezó a edificar a mediados del siglo XII.
Tiene elementos románicos, góticos y barrocos destacando su fachada del XVIII. Por su ubicación, justo a la orilla del mar, este enclave jugó un papel vital en la defensa de la costa. En el siglo XVII los monjes cistercienses pararon un ataque de los turcos que fue reconocido por el rey Felipe IV al conceder al monasterio el título de “Real”.
Monasterio de Oia
De Baiona a Vigo
Dejamos atrás el pueblo marinero de Oia para dirigirnos a Baiona, villa medieval estrechamente vinculada con el descubrimiento de América. Uno de los primeros lugares de destacada visita es el castillo de Monte Real, hoy reconvertido en Parador Nacional de Turismo, que podemos rodear por un sendero a pie de mar.
Sus muros defensivos aguantaron las envestidas del pirata inglés Francis Drake que desembarcó en Baiona en 1585.
Camino portugués de la costa
En el puerto de esta localidad hay una réplica de la carabela La Pinta que simboliza el hecho de que Baiona fue la primera población en España (y en Europa) en conocer la noticia del descubrimiento de América.
Y es que el 1 de marzo de 1493 el barco capitaneado por Martín Alonso Pinzón atracó en este muelle tras su periplo por el Atlántico.
Museo Quiñones de León en el Pazo de Castrelos, en Vigo
Tras dejar Nigrán y Panxón nos adentraremos en la ría de Vigo, custodiada por las bellas Islas Cíes, corazón del Parque Nacional Illas Atlánticas. El camino sumerge de nuevo al peregrino en el paisaje minifundista gallego.
Ya en la Ciudad Olívica es básico dar un paseo por la playa de Samil y la Plaza de la Constitución, visitar la villa romana de Toralla o conocer el Museo Quiñones de León en el Pazo de Castrelos, en el parque del mismo nombre, que contiene una de las mejores colecciones permanentes de pintura gallega además de una más que interesante sección de arqueología.
De Redondela a Barro
En Redondela el Camino Portugués principal y el de la costa se unen hasta llegar al destino final, Santiago de Compostela. A la salida de este municipio dejamos atrás la impresionante ría de Vigo y las islas de San Simón y Santo Antón, y el puente colgante de Rande.
Nuestra meta está ahora en Arcade y su histórico puente medieval de Ponte Sampaio, sobre el río Verdugo. A pocos kilómetros se encuentra el Castillo de Soutomaior, joya de la provincia de Pontevedra y monumento por el que merece la pena desviarse del camino principal.
Castillo de Soutomaior
Continuamos en Pontevedra y sus maravillosas plazas y casco antiguo peatonal. Después de visitar la iglesia de la Virgen Peregrina, patrona de la ciudad y del Camino Portugués, daremos un paseo por su mercado de abastos, uno de los más conocidos de las Rías Baixas.
Mercado de abastos de Pontevedra
Saliendo de Pontevedra y antes de llegar a Caldas de Rei haremos un alto en el camino en las cascadas del río Barosa, en el municipio de Barro, en la que destacan una serie de molinos de agua recuperados, emblemas de la Galicia rural.
De Caldas de Rei a Pontecesures
El patrimonio etnográfico, natural y religioso de Caldas de Rei hacen de este destino uno de los más enxebres de la provincia de Pontevedra. La fuente de las burgas, de estilo neoclásico, y el lavadero de ropa, se abastecen del mismo manantial de agua caliente que dio nombre a este bello municipio.
Las propiedades termales de estas tierras ya las conocían los romanos que se establecieron en este territorio hacia el siglo I. De esa época son los puentes de Bermaña y Segade.
Puente de Bermaña en Caldas de Rei
De camino a Vilanova de Arousa pararemos en el Pazo de Rubianes cuyo parque botánico es Jardín de Excelencia Internacional de la Camelia, una flor de invierno que asoma cuando la naturaleza está dormida. Además de degustar sus vinos se puede visitar esta maravillosa construcción de seis siglos de antigüedad, y ver entre otros elementos, su capilla del siglo XVI.
Pazo Rubianes
Según la tradición jacobea los restos del apóstol Santiago fueron trasladados por mar desde Jerusalén hasta el entonces puerto de Iria Flavia. Por este motivo, en la actualidad uno de los tramos del camino se realiza en barco desde Vilanova de Arousa por la ría del mismo nombre y el río Ulla, hasta llegar a Pontecesures.
Esta localidad es considerada una de las capitales gallegas de la lamprea, uno de los productos gastronómicos más exclusivos y solo apto para paladares inquietos.
Pontecesures
En Pontecesures el Camino de Santiago portugués se despide de la provincia de Pontevedra para adentrarse en A Coruña por Padrón, localidad a la que están vinculados los escritores Camilo José Cela y Rosalía de Castro, y recordar el dicho de “quien va a Santiago y no va a Padrón, o hace la romería o no”.
¿Dónde comer en el Camino de Santiago Portugués de la costa?
Hotel Restaurante Rúas
C/ Sarmiento 20
36002 Pontevedra
www.hotelruas.net
Camarones de ría, una delicia de la costa gallega
Restaurante O Muíño
Rúa Ferreria, 1
36650 Caldas de Reis
Pontevedra
Uno de los mejores lugares para degustar productos gallegos de calidad. Situado en un antiguo molino a orillas del río Umia.
¿Dónde dormir en el Camino de Santiago Portugués de la costa?
Parador de Baiona
Avenida Arquitecto Jesús Valverde, 3
36300 Baiona
Pontevedra
Uno de los buques insignia de Paradores en Galicia. Sus vistas al mar son espectaculares.
Hotel Pousada Real
Rúa Real, 58
36650 Caldas de Reis
Pontevedra
www.hotelpousadareal.com
Un establecimiento moderno perfectamente ubicado en el centro de Caldas de Rei.
Consejos para viajar seguros y prevenidos
Es muy importante contratar un buen seguro de viajes siempre que te vayas de vacaciones y en Mondo, que es el que usamos, tienes un 5% de descuento si lo contratas a través nuestro. Si vais a hacer el Camino De Santiago es más que recomendable que te saques un seguro de viaje.
Fairway, una feria para conocer el camino de Santiago
Uno de los mejores lugares para descubrir las novedades de todas las variantes del Camino de Santiago es la feria Fairway.
Cognac es un destino francés que tiene mucho que ver y que a mucha gente le suena sin haberlo visitado. Y eso es gracias a su licor mundialmente conocido que ha puesto en el mapa a esta pequeña localidad de Francia del departamento de Charente, ahora en la región de Nueva Aquitania.
Una ruta por Cognac
Más allá de la famosa bebida por la que es popular, Cognac es una población de gran riqueza arquitectónica cuya historia se remonta a la época romana y que tuvo dos edades de oro: la primera, durante los siglos XV y XVI cuando el eje de su economía giraba en torno al comercio de la sal y, la segunda, a partir del siglo XIX, con el descubrimiento del cognac, que dio lugar a una explosión urbanística y arquitectónica.
Vídeo de Cognac
Cognac es una ciudad de porte metonímico que fue parada y fonda para muchos peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela durante la Alta Edad Media. De esa época todavía se pueden ver algunos monumentos como la Puerta de Saint-Jaques, la iglesia de Saint-Léger (siglo XIII) y el Convento de los Recoletos, de la misma época.
Ya en la Edad Moderna y coincidiendo con el desarrollo del mercadeo de la sal, las calles Saulnier, del Palais y la Magdeleine aglutinan una serie de edificios históricos, muestra del poder económico de la época que favoreció el rey Francisco I, el hijo más ilustre de Cognac. Este monarca nació en el Castillo de los Valois, hoy día propiedad de la Casa Otard, una de las marcas de este licor más conocidas del mundo.
Panorámica de Cognac con la estatua ecuestre del rey Francisco I
Las tortuosas calles del centro histórico desembocan en magníficos espacios como el Museo de Arte e Historia, que acoge una más que interesante colección del vidriero Emile Gallé, figura indispensable del Art Nouveau francés; los maravillosos jardines del Ayuntamiento que evocan, a menor escala, el vergel parisino de Buttes Chaumont; y la plaza Francisco I, centro neurálgico de la ciudad moderna, y un buen sitio para comer o tomar algo en sus restaurantes y terrazas.
Experiencia Cognac
Antes de visitar cualquier bodega es muy recomendable conocer el Museo de las Artes del Cognac, ubicado en el antiguo palacio del siglo XVI de Perrin de Boussac, a orillas del Charente (si tenéis tiempo, dar un paseo en barco por este río). Es un lugar de gran valor arquitectónico porque se mezclan las artes renacentistas con los estilos más vanguardistas.
Museo de las Artes del Cognac
En el Museo de las Artes del Cognac se descubren los secretos de este licor de dioses, como lo definía el genial escritor francés Victor Hugo, que nació casi por accidente. La historia cuenta que los vinos de Poitou, de La Rochelle y Angoumois eran de gran agrado para los ingleses, holandeses y los nórdicos en general. Como no podían ser transportados en grandes cantidades los productores decidieron hervirlos para lograr un concentrado que ocupara menos volumen. De esta manera nació el cognac, un licor que surgió, como los grandes inventos, por casualidad.
Maison Camus, una de las bodegas más prestigiosas de Cognac
Maison Camus
En esta localidad de Charente hay varias bodegas que están abiertas al público. Una de ellas es Maison Camus, una casa profundamente arraigada a la región cuyas cinco generaciones de viticultores han sabido preservar los valores originales de la marca.
Durante los recorridos se dan explicaciones sobre la doble destilación del cognac, el mezclado, los diferentes tipos de licor existentes y las zonas de producción, y se visitan, entre otros lugares, las bodegas de envejecimiento y también el llamado paradis, un lugar protegido en el que envejecen los cognacs más prestigiosos de la casa.
Ensamblaje de cognac en Maison Camus
Masterclass de Maison Camus
En Maison Camus se pueden hacer varios tipos de visitas y talleres adaptados a todos los precios y necesidades. Una de las más recomendables es una masterclass exclusiva en la que el maestro bodeguero descubre los secretos de este licor a los participantes que pueden llevarse un cognac hecho a su gusto con los cuatro caldos de Maison Camus (Fins Bois, Borderies, Grande Champagne y Petite Champagne).
La experiencia queda registrada en un libro de visitas y la botella resultante lleva la etiqueta con el nombre del Master Blender que la podrá enseñar orgulloso a sus amigos.
Les Frères Moine, una bodega donde el arte y el cognac están ligados
Les Frères Moine
Otra bodega interesante se encuentra en el pequeño pueblo de (a unos 20 km al norte de Cognac). Se trata de Les Frères Moine, un lugar en el que no solo se elabora cognac sino también vino, y donde se muestra cómo se realizan los barriles en los que almacenan los licores.
El denominado circuito del roble enseña el proceso de fabricación de los toneles y la importancia de la madera de roble francés en la elaboración del coñac. Les Frères Moine es una bodega pequeña y familiar en la que el arte también está presente de la mano de Yann Moine, uno de sus dueños, que ha creado una sala de exposiciones en la misma finca.
Circuito del roble en Les Frères Moine
Derivados del cognac: Baume de Bouteville
A partir del cognac también se realizan algunos productos de alta gama como el vinagre balsámico Baume de Bouteville, elaborado en la bella población de Bouteville, en el corazón del viñedo de Cognac en Charente.
Este condimento balsámico artesanal envejece al menos 18 meses en barricas de roble que han llevado este licor.
Balsámico Baume de Bouteville, elaborado en barricas que han contenido cognac
Este condimento es más dulce, más ligero y menos ácido que un vinagre cualquiera y por eso numerosos grandes chefs han elegido el Baume de Bouteville para aderezar su carta gastronómica y realzar los sabores de sus platos.
Hay tres tipos de balsámico según su envejecimiento. El de 3 años se utiliza sobre todo en ensaladas y crustáceos; el de 6 lo usan por para elaborar carpaccios, glaseados o reducciones; y el 10 años se echa en cócteles y se emplea en cocinas muy evolucionadas.
Con el balsámico de Baume de Bouteville se elaboran cócteles
En junio de 2016, el Baume de Bouteville recibió el sello Productor Artesano de Calidad con la unanimidad de los quince miembros fundadores del Colegio Culinario de Francia.
El cognac y la cocina
Muchos cocineros de prestigio usan el cognac en sus platos. En la cercana localidad de Jarnac, famosa por ser el lugar donde nació y está enterrado el presidente francés François Miterrand, el chef del Restaurant du Château, Pierrick Morfille, elabora recetas típicas de Charente en las que este licor tiene cierto protagonismo.
Asimismo, Morfille imparte cursos de cocina con productos de la región donde enseña cómo elaborar platos tan suculentos como un tartar de langostinos o un suflé caliente al gran Marnier.
Clase de cocina en el Restaurante du Château en Jarnac
Guía práctica de Cognac
¿Cómo llegar a Cognac desde España?
Vueling vuela cada día desde Barcelona hasta la ciudad de Burdeos y Air Nostrum cuenta con varias frecuencias a la semana durante la temporada desde Madrid con destino a la capital de Nueva Aquitania. Allí la mejor opción es alquilar un coche hasta Cognac (1h 35m).
Viñedos de Cognac
Visitas recomendadas en Cognac y alrededores
Maison Camus – Bodega de Coñac 29, rue Marguerite de Navarre
16100 Cognac
Tel. 00 33 5 45 32 28 28
www.camus.fr/fr
Baume de Bouteville – Productor de balsámico envejecido 1, rue Montmorency
16120 Bouteville
Tel. 00 33 5 45 64 92 76
www.lebaumedebouteville.com
Les Frères Moine – Bodega, centro de arte y tonelería artesanal 1, rue de la boucle
16200 Chassors
Tel. 00 33 5 45 80 98 91 – Móvil 00 33 6 14 18 27 44
www.moinefreres.fr/histoire/yann
¿Dónde dormir en Cognac?
Quai des Pontis 16, rue des Pontis
16100 Cognac
Tel. 0033 05 45 32 47 40 www.quaidespontis.com
Alojamiento con encanto en el que puedes pernoctar en unas originales caravanas o en unas cabañas totalmente equipadas a orillas del río Charente.
El hotel Quai des Pontis, a orillas del río Charente, es un alojamiento con encanto en Cognac
Hotel Ligaro 74 Grand Rue
16200 Jarnac
Tel. 0033 5 45 32 71 38 www.hotel-ligaro.com
¿Dónde comer en Cognac?
Restaurante Bistro de Claude
35, rue Grande
16100 Cognac
Tel. 00 33 5 45 82 60 32
Restaurante Le Coq d’Or 33, place François Premier
16100 Cognac
Tel. 00 33 5 45 36 10 29
Restaurant du Château 15, place du Château 16200 Jarnac
Tel. 00 33 5 45 81 07 17
www.restaurant-du-chateau.com
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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Más información en www.visit-new-aquitaine.com y en www.paisdelcognac.com
Praga ha vivido grandes épocas de esplendor aunque también momentos más oscuros, como el del régimen totalitario comunista que rigió la antigua Checoslovaquia durante 41 años. La capital checa cuenta con una ruta que permite seguir las huellas que el comunismo dejó en esta preciosa ciudad centroeuropea.
Toma nota de estas 5 recomendaciones y descubre un pasado no tan lejano.
Museo del Comunismo en Praga
En pleno centro de Praga, muy cerca de la Plaza de Wenceslao, se encuentra el edificio que acogió el cuartel general de los Servicios Secretos del régimen comunista. Por esta razón fue elegido para albergar el Museo del Comunismo. Ubicado en la calle Na Prikope, en su interior una exposición evoca algunos de los aspectos que hicieron de ese período una etapa negra dentro de la historia de la República Checa.
Para ello se usan elementos en 3D, como un vídeo documental y materiales de la época, que recrean la vida cotidiana de los checos el totalitarismo. También se puede ver cómo manipulaban al pueblo con la propaganda comunista y los métodos que utilizaban para reprimir a los que no compartían sus ideas. El museo está abierto de lunes a domingo desde las 09:00 hasta las 21:00 horas. Precio: 190 coronas (unos 7 euros).
Hotel Internacional de Praga, emblema de la arquitectura comunista
Arquitectura socialista en Praga
Praga cuenta con pocos ejemplos del conocido como realismo socialista, un movimiento arquitectónico que trasladó la ideología del régimen comunista a la forma de construir edificios. Sin embargo la ciudad alberga un referente icónico: el Hotel Internacional.
Ubicado en el Distrito de Dejvice, esta construcción fue edificada entre los años 1952 y 1957 por el arquitecto checo Frantisek Jerabek. Su singularidad y su marcada estructura jerárquica hicieron que en su día fuese incluido en la lista de los monumentos culturales más importantes del país.
Muro de John Lennon. Foto M. Peinado con licencia Creative Commons.
El Muro de Lennon, una oda a la libertad en Praga
No es tan famoso como el Muro de Berlín, pero el Muro de Maltézská Zahrada es considerado como uno de los símbolos precursores de la posterior Revolución de Terciopelo de 1989. Erigido en el Barrio de Malá Strana, artistas y ciudadanos anónimos lo usaron para mostrar su desacuerdo con el sistema desde los años 60.
Periódicamente aparecían pinturas que expresaban las ansias de libertad. A pesar de ser borradas, al poco tiempo resurgían de nuevo con más fuerza todavía. En el año 1980 alguien dibujó un retrato de John Lennon, y desde entonces todo el mundo se refiere a él como el Muro de John Lennon.
Este lugar es una auténtica oda a la libertad de expresión y una herramienta artística e intelectual de lucha contra el régimencomunista.
Recordando la Revolución de Terciopelo
El comunismo en la antigua Checoslovaquia empezó a caer a partir de 1989. El gran protagonista de ese derrumbamiento fue el pueblo checo que, a través de protestas pacíficas, logró acabar con el régimen totalitario e implantar de nuevo un sistema democrático.
Si te interesa conocer la llamada Revolución de Terciopelo, te puedes bajar la aplicación del juego Geofun y selecciona la opción Praga de Terciopelo. Podrás realizar un paseo interactivo que, con la ayuda de fotografías de época, te desvelará las claves para entender ese importante momento histórico y los personajes que la protagonizaron.
Monumento a las víctimas de Praga
Monumento a las víctimas en Praga
La ruta del comunismo acaba con una parada en el Monumento a las Víctimas del Comunismo, construido en el año 2002 a los pies de la colina de Petrín por el escultor checo Olbram Zoubek. Esta obra, que muestra a 7 figuras masculinas descendiendo por una escalera, simboliza la resistencia de los presos políticos encarcelados en la época.
Guía práctica de República Checa
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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El viajero y conocido escritor Hans Christian Andersen, en su libro Viaje por España decía de Alcázar de San Juan: “La silueta de Alcázar de San Juan se recorta contra el llameante cielo crepuscular, con sus muchas torres y edificios, en tanto nosotros salimos de nuevo veloces, impulsados por la fuerza del vapor…”
Andersen hizo un recorrido por la llanura manchega en su segundo viaje por Europa y los muchos atractivos de Alcázar de San Juan quedaron plasmados en sus libros.
Aunque la historia no la ha convertido en un destino turístico, la población ciudadrealeña tiene un excelente patrimonio monumental y un pasado plagado de personajes, anécdotas y sucesos.
Que hablen las piedras
La Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén llegó durante la Reconquista al enclave árabe de Al-Kasar (palacio fortificado). Lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre a la localidad que pasó a llamarse Alcázar de San Juan. Es entonces cuando Alcázar se convierte en sede del Gobernador y Justicia Mayor, y se convertirá en cabeza del Priorato de la Orden en La Mancha.
Plaza de España en Alcázar de San Juan
El siglo XVI fue realmente una época hegemónica ya que se crea la fábrica de pólvora más importante del Reino, la parroquia de Santa María La Mayor se convierte en Colegiata, y acaba la construcción del convento de San Francisco de Asís, donde se ubicó la Universidad de Alcázar, con diversas cátedras de importancia como medicina, teología, y filosofía, entre otras.
Estos son sólo algunas muestras del legado que la Orden de San Juan dejó en la localidad ciudadrealeña durante los siete siglos en los que se vivió bajo su mando, dejando además un interesante patrimonio medieval que Alcázar de San Juan ha querido rescatar.
Interior del Torreón de Don Juan José de Austria
En este sentido, el casco antiguo medieval ha resurgido lentamente y se han impuesto con rotundidad sus edificaciones históricas de piedra roja sobre las casas encaladas de corte tradicional.
Conjunto Palacial
Uno de los emplazamientos arquitectónicos más destacado es el Conjunto Palacial, del que forman parte el Torreón de Don Juan José de Austria y la Capilla de Palacio.
Por un lado, el Torreón es uno de los símbolos de la ciudad y es hoy día un Centro de Interpretación de la Orden de San Juan. Por su parte, la Capilla de Palacio, antigua Capilla de San Juan Bautista, ha tenido diversos usos a lo largo de la historia ya que ha sido museo, cárcel, cementerio y capilla.
En la actualidad es el Centro de Recepción de Visitantes. Tiene además una zona de exposición sobre el antiguo conjunto palacial. En El Cubillo, que era parte de la muralla que rodeaba al antiguo Palacio, se ubicará una muestra sobre la arquitectura de la fortaleza.
Museo de Alfarería de La Mancha (FORMMA)
Museo de Alfarería de La Mancha
El itinerario por el núcleo antiguo de Alcázar de San Juan nos traslada al Siglo de Oro español con la visita al Granero de las Monjas, construcción del siglo XVI en el que está ubicado el Museo de Alfarería de La Mancha (FORMMA), uno de los más curiosos reclamos turísticos de la localidad.
En él se exhiben piezas que proceden de los más importantes núcleos alfareros manchegos que han pervivido hasta hoy gracias a la industrialización tardía, entre otras razones.
Cantareros, barreros, tinajeros, y cacharreros de La Mancha modelaron el barro durante muchos años. Y es que tanto en casa como en el campo se usaban utensilios de barro, por lo que la cerámica es el elemento a través del cual se puede conocer a la perfección la vieja manera de vivir manchega.
Un itinerario libre da a conocer los útiles que eran parte esencial de la vida cotidiana en esta comarca manchega
Áreas del FORMMA
El FORMMA cuenta con cuatro áreas temáticas: Manos creadoras, Creadores de formas, De todo en barro y En casa y en el campo. Las piezas que se muestran en este museo son de la colección personal del historiador alcazareño Jesús María Lizcano.
En ella se pueden ver desde cántaros, botijos y tinajas hasta objetos diversos como juguetes antiguos, silbatos, muñecos o canicas. En el FORMMA se aúnan pasado y modernidad (reflejada en el diseño interior y en los grafismo usados) y este espacio es muy valorado por su funcionalidad, estética y valores museísticos.
La piedra y el barro de las piezas conviven con materiales más modernos como el vidrio y el metacrilato. Colores vivos (naranja, amarillo, verde, azul y rosa) invaden este nuevo espacio cultural y le dan personalidad, creando ambientes modernos y sugerentes además de diferenciar las distintas áreas temáticas.
En este sentido, el FORMMA es muy diferente a cualquier otra propuesta de carácter etnográfico de la región.
Convento de Santa Clara
Casa del Hidalgo y Convento de Santa Clara
La Casa del Hidalgo y el Convento de Santa Clara completan el recorrido medieval por Alcázar de San Juan. El Convento, que acoge hoy un hotel, es también la sede de la Escuela de Escritores ‘Alonso Quijano’.
Por su parte, la Casa del Hidalgo es una mansión antigua que perteneció probablemente a un hidalgo y que hoy día es un Centro Internacional de Estudios sobre la figura de los hidalgos. Este proyecto diseñado por la Universidad de Castilla-La Mancha da vida a un Centro de Interpretación que mostrará cómo era la vida de los caballeros que seguramente inspiraron a Miguel de Cervantes cuando creó el personaje de Don Quijote.
Mire vuestra merced (…) que son molinos…
La Locura del Quijote. La presencia del personaje creado por Miguel de Cervantes inunda las tradiciones de la población así como el resto de localidades de la comarca. Todavía en sus calles encontramos improntas de la época en la que se enmarca quizás la mayor obra de la literatura universal: Don Quijote de La Mancha.
La mencionada Casa del Hidalgo; la Plaza Cervantes, donde se dice que nació el escritor o la Iglesia de Santa María la Mayor, la más antigua de la población donde se encuentra el acta de bautismo de Miguel de Cervantes forman parte de un recorrido dedicado a este escritor universal. Pese a que es una construcción románica, en su interior se encuentra una destacable capilla barroca, hecha en yesería y un zócalo de cerámica de Talavera: el Camarín de la Virgen.
Molinos de viento en Alcázar de San Juan
Molinos de Viento
Alcázar de San Juan tiene además unas de las construcciones más relacionadas con El Quijote: los Molinos de Viento. Están ubicados en el Cerro de San Antón, llamado también el “mirador de La Mancha”, un nombre muy acertado ya que, desde este lugar privilegiado donde se dan cita todos los vientos, se contemplan kilómetros y kilómetros de llanura manchega llena de olivos y campos de vides y cereales.
El Centro de Interpretación del Paisaje Manchego, un lugar único con una flora y fauna singular, alberga uno de los cuatro molinos que coronan el cerro. Otro molino alberga también el Centro de Interpretación de la Molienda, donde se hace un salto en el tiempo y se explica cómo se producía la harina aprovechando la fuerza del viento.
En el mismo Cerro de San Antón encontramos además La Cantera, auditorio al aire libre que acoge un gran número de eventos (Festival de Músicas del Mundo en agosto) y la Cueva del Polvorín, un conjunto de galerías excavadas que se convertirá en un futuro en un Centro de Interpretación de la Molinería.
La Locura del Quijote se enmarca en un proyecto en el que toman parte también los pueblos de Campo de Criptana, Argamasilla de Alba y El Toboso, junto al entorno de Ruidera.
Estas poblaciones forman una ‘Ruta del Quijote’ en la que se puede disfrutar en su totalidad del espíritu quijotesco. Una ‘Puerta del Quijote’ ubicada en cada uno de estos pueblos a modo de centro de acogida de visitantes reflejará la historia del personaje relacionada con esa localidad.
Naturaleza y gastronomía en Alcázar de San Juan
La imagen que se tiene habitualmente de La Mancha está relacionada con cultivos de secano, amplias extensiones y un sol perpetuo. No obstante, también existe la llamada “Mancha Húmeda” y Alcázar de San Juan es lugar destacado dentro de ella por su importante Complejo Lagunar, uno de los mayores en extensión de la región.
Las lagunas de la Veguilla, del Camino de Villafranca y de las Yeguas pertenecen a este gran acuífero considerado uno de los mayores complejos palustres de España y declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera por su importante valor ecológico y medioambiental.
El equilibrio entre su aprovechamiento turístico y el desarrollo sostenible del paraje es innegable. Además, hay mucha gente que se siente atraída por este enclave para la observación de las aves y de su fauna en general.
Nido de cigüeña ubicado en el Complejo Lagunar en Alcázar de San Juan
Caminos del Vino
Alcázar de San Juan ha hecho una apuesta firme por el enoturismo y forma parte en la actualidad de ‘Caminos del Vino’ de la Ruta del Vino de La Mancha, un producto turístico que se enmarca en el Club de Producto Rutas del Vino de España de ACEVIN.
La iniciativa privada juega aquí una papel muy importante junto a los ayuntamientos de los ocho municipios que forman parte de este proyecto. Una variada oferta hotelera y un gran número restaurantes, bodegas y empresas que organizan todo tipo de actividades de ocio hacen de Alcázar de San Juan un importante destino enoturístico.
Alcázar de San Juan organiza cada año un evento que se ha convertido en uno de los referentes de la región, la Feria de los Sabores. En este encuentro, donde se promociona la gastronomía manchega como atractivo turístico, los productores de la zona muestran sus productos, todos ellos de gran calidad, con Denominación de Origen o con Indicación Geográfica Protegida.
Celtíbera, romana, visigoda, árabe, cristiana…Tras un pasado multicultural, Alcázar de San Juan ha renacido hoy en día como destino de excepción donde el turista encontrará la autenticidad de los lugares recién descubiertos.
Si en el anterior reportaje os recomendaba cuatro lugares imprescindibles para visitar Bruselas en pareja, en esta ocasión os voy a aconsejar los mejores restaurantes, bares y locales de moda para que podáis ir con vuestro compañero y/o compañera y disfrutar así de la gastronomía y del ocio en la capital de Europa.
Y es que la capital de Bélgica es ideal para hacer una escapada de tres días, tiempo más que suficiente para una primera toma de contacto con esta urbe.
Rutas por Bruselas en pareja
Hacer una ruta por una ciudad puede ser una experiencia muy recomendable para las parejas que visitan Bruselas. Esta ciudad tiene muchos lugares para caminar entre los que destacaría, entre muchos otros, sus parques (el Real y el del Cincuentenario).
Una ruta muy especial es la de las fachadas dedicadas al cómic donde se pueden ver personajes belgas tan míticos como Tintín, Lucky Luke, o Los Pitufos.
Ruta de las fachadas de cómic por Bruselas
Otro de los paseos románticos por excelencia lo podéis hacer por el tranquilo y acogedor barrio de Sablon y si, os gustan las gangas y regatear, podéis dirigiros al rastro de Marolles en la Place Jeu de Balle.
¿Dónde comer y cenar en Bruselas en pareja?
La buena mesa es uno de los atractivos que valoran los viajeros y más si van en pareja ya que estos momentos son los que garantizan que un viaje sea un éxito completamente. En Bruselas puedes encontrar restaurantes de todo tipo, además de bares y clubes donde continuar con una velada agradable.
Bonsoir Clara
Uno de los mejores restaurantes de la capital belga tanto por la calidad de su cocina como por la calidad en su servicio es Bonsoir Clara (Rue Antoine-Dansaert, 22-26). Situado en el barrio de los diseñadores este establecimiento está dividido en dos espacios, una cocina abierta y a la vista de los comensales y una propuesta gastronómica de primera línea.
Otro de los lugares que os recomiendo es Cercle des voyageurs (Rue des Grands Carmes 18) un local donde se entremezclan tres pasiones: los viajes, el arte y la gastronomía. Está muy cerca de la Grand Place y es un espacio que acoge un restaurante-bar con varias salas donde tienen lugar eventos, conciertos y exposiciones.
Otro de los establecimientos históricos de la ciudad es Chez Léon (Rue des Bouchers, 18) que desde 1893 ofrece más de cien platos de la cocina belga entre los que se incluyen los mejillones y las patatas fritas además de su deliciosa cerveza Leon.
Patatas, chocolate y cerveza, esos caprichos bruselenses
Si hablo de las famosas pommes frites no puedo olvidarme de algunas de las más famosas de Bruselas: las de Antoine (Place Jourdan) y las Flagey (Place Flagey).
Y si os quiero recomendar algunos de los mejores lugares para comer el exquisito chocolate belga no dudaría en hacer un taller con Laurent Gerbaud (Rue Ravenstein 2 D) o ir al Choco Story Brussels (Rue de la Tête d’Or 9-11), el antiguo Museo del Cacao y del Chocolate, que es una visita imprescindible para conocer el universo del chocolate desde sus orígenes hasta el producto acabado.
Aparte de las patatas fritas y del chocolate, la tercera delicia gastronómica de la que se puede disfrutar en Bruselas es la cerveza. Dos lugares perfectos para ir con tu pareja a tomarte una es, por un lado, el Delirium café (Impasse de la Fidélité 4), donde os esperan más de 2.000 cervezas, y La Mort Subite (Rue Montagne aux Herbes Potagères 7), un antiguo bistró del siglo XIX en el que se pueden tomar una amplia selección de cervezas belgas acompañadas de una comida ligera.
Bruselas tiene grandes posibilidades de ocio para salir por la noche. Uno de los locales que más me gusta es el club de jazz The Music Village (Rue des Pierres 50) donde podréis disfrutar de una actuación en directo, o L’Archiduc (Rue Antoine Dansaert 6), una auténtica galería de arte y música en directo en una atmósfera art déco, en el centro de la ciudad.
The Music Village
¿Dónde alojarse en Bruselas?
Si bien Bruselas cuenta con una amplia oferta de alojamiento uno de los más recomendables para una escapada a esta ciudad en pareja es el Hotel Radisson Blu Royal. Es céntrico ya que está a menos de cinco minutos de la Grand Place, y tiene como filosofía ofrecer a sus clientes una auténtica experiencia bruselense.
Suite Hotel Radisson Blu Royal
Por este motivo están presentes en sus espacios las típicas galletas Dandoy, el chocolate belga, las croquetas de gambas o las típicas patatas fritas en sus excelentes restaurantes.
Tapas Hotel Radisson Blu Royal
Como curiosidad dentro del hotel se conserva un muro del siglo XII que se encontró durante su construcción.
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