Mimada por las bondades del clima mediterráneo, la alicantina Benidorm es un destino para pasar cualquier época del año, incluso invierno. Esta gran meca del turismo se ha erigido también como un lugar ideal para la práctica de muchos deportes como el kayak y el golf y para hacer excursiones en jeep o en bicicleta. En Benidorm también se garantizan momentos para el descanso y el relax gracias a su amplia oferta de centros de wellness que ayudan a relajar el cuerpo y el espíritu.
Recorrer la costa de Benidorm en kayak
Además de ser una práctica deportiva, el kayak tiene un uso lúdico y con él puedes explorar el litoral de la capital de la comarca de la Marina Baixa y adentrarte por rincones donde otros no pueden llegar. Es un deporte que se practica con toda la familia ya que se puede hacer desde los 8 a los 60 años si se encuentra en buena condición física, es amante del mar y le gusta practicar deporte. Desde el Club Náutico de Benidorm se pueden hacer cursos y excursiones en kayak.
Kayak en Benidorm. Fotos Capitan Kayak.
Una de ellas es la que te lleva a la isla de Benidorm, el famoso peñón que se ve desde el litoral benidormense. Después de 45 minutos en la canoa se desembarca y se sube a pie hasta la cima para ver unas vistas de la localidad totalmente diferentes. Este es un lugar perfecto para darse un baño y practicar snorkeling en sus aguas cristalinas.
Kayak en Benidorm. Fotos Capitan Kayak.
Otras dos rutas en kayak son la que te lleva al Parque Natural de Sierra Helada, donde también se puede disfrutar de la espectacular orografía de este rincón del litoral, y la que conduce a la isla Mitjana o isla de los Pulpos (debido a la abundancia de estos cefalópodos). Esta última excursión requiere unas 4 horas y cierto estado de forma, y solo se realizará asegurando unas condiciones óptimas del estado de la mar.
Golf en Benidorm
Benidorm posee una inmejorable oferta para la práctica del golf a nivel profesional. Se puede disfrutar de este deporte durante todo el año gracias al clima benévolo de esta parte del Mediterráneo y por la calidad de sus instalaciones ya que en Benidorm hay campos adaptados a todas las necesidades, ya sea amateur o de nivel más avanzado.
Golf en Benidorm
Son campos de gran calidad y belleza diseñados y preparados para acoger competiciones y acontecimientos deportivos del circuito europeo y español.
Rutas en bicicleta por Benidorm
Para los amantes de este deporte, Benidorm reúne, al igual que los pueblos de alrededor, unas características óptimas para la práctica de las distintas modalidades. Esto unido a que en Benidorm siempre es verano hacen de esta región una de las más frecuentadas de España para la práctica del ciclismo.
Ciclismo en Benidorm
Muchas de estas rutas se pueden descubrir gracias a dos canales: Wikiloc y Strava. El primero es un sitio para descubrir y compartir rutas al aire libre a pie, en bici y de muchas otras actividades, mientras que el segundo está enfocado más a los que practican deporte a nivel profesional.
Benidorm en jeep
La montaña de Benidorm es uno de los atractivos más desconocidos de este rincón de la Costa Blanca. Es perfecta para practicar turismo activo de calidad con una amplia gama de deportes para todos los niveles: paintball, ruta 4×4, parapente, escalada, entre otros.
Excursiones en Jeep. Foto Expediciones Marco Polo
Una de las propuestas que garantizan la diversión es un recorrido en jeep por los alrededores de Benidorm. Estos trayectos te llevan a conocer espectaculares senderos montañosos y pistas forestales de hasta más de 1000m, aldeas de montañas olvidadas, barrancos de más de 300m de profundidad, o bellos enclaves naturales como las Fuentes del Algar, de aguas cristalinas y preciosas cascadas.
Turismo de salud en Benidorm
Benidorm ha sido desde siempre un lugar ideal para disfrutar del turismo de salud y relajar así mente y cuerpo además de recibir todo tipo de tratamientos. De hecho el primer folleto turístico de la ciudad es el del antiguo Balneario Virgen del Sufragio, que fuera precursor de este segmento turístico.
Benidorm es un óptimo destino para el relax
Y es que el especial microclima de Benidorm, caracterizado por unas temperaturas suaves durante todo el año, y la calidad de sus playas, fueron ya un reclamo para muchos visitantes que elegían Benidorm no solo por motivaciones lúdicas sino también de salud.
Benidorm es un óptimo destino para el relax
En la actualidad, Benidorm cuenta con dos modernos hospitales que están perfectamente dotados de una amplia estructura de servicios y un equipo de profesionales que los sitúan entre los mejores centros médicos de la provincia de Alicante. También tiene una gran planta hotelera dedicada al spa y wellness para recibir tratamientos estéticos de última generación de profesionales acreditados internacionalmente.
Muchas veces paseo por el barrio gótico de Barcelona (supongo que a más de uno le pasa lo mismo) sin fijarme en algunos de los detalles que esconden parte de su historia. Los judíos formaron parte de ella ya que vivieron en la Ciudad Condal hasta finales del siglo XIV.
El barrio del call, que fuera la antigua judería de Barcelona, se encuentra alrededor del Palau de la Generalitat y la plaza San Felipe Neri. Pese a que no es tan conocida como otras juderías de España, ésta fue una de las más importantes de la Corona de Aragón ya que llegaron a vivir en ella unas 5.000 personas.
Plaza San Felipe Neri
Con el objetivo de conocer la presencia judía en Barcelona, la empresa Sternalia Produccions ha organizado una actividad muy interesante llamada Sefarad (término hebreo con el que se conocía ya desde la época medieval a la Península Ibérica).
La experiencia comienza en la Casa de la Seda (en la esquina de la calle Sant Pere més Alt con la Vía Layetana) donde todos los participantes se dan cita para empezar el recorrido por la Barcelona judía con una guía experta.
La primera parada es justo en la Plaza San Felipe Neri, erigida sobre el antiguo cementerio medieval de Montjuïc del Bisbe, considerada el punto de inicio de la que fuera la antigua judería barcelonesa.
Un lugar muy interesante del antiguo barrio judío, del cual quedan pocos restos como por ejemplo inscripciones en piedras, está en el número 10 de la calle Banys Nous.
Plaza San Felipe Neri
Se tratan de unos baños judíos (mikvéh) que datan del siglo XIII y que están en el interior de una tienda. Y es que la higiene era ya muy importante entonces entre los miembros de esta comunidad. De hecho se cree que, gracias a algunas sanas costumbres como lavarse las manos antes de comer, la terrible peste negra del siglo XIV no afectó tanto a los judíos de Barcelona.
Menorah de la Sinagoga Mayor de Barcelona
Otro de los sitios que se visitan en el recorrido es la Sinagoga Mayor (Calle Marlet, 5), la más antigua de Europa, donde todavía se puede ver una piedra que se cree que se data del siglo III en la que está esculpido el número 18 (una cifra sagrada para los judíos). Como curiosidad en latín antiguo 18 se escribía XIIX en vez de XVIII.
Otra de las paradas más significativas es en la confluencia de la calle Sant Honorat con la calle de Call donde estaba una de las dos puertas de entrada al barrio judío. En la Plaza Sant Jaume s encontraba antiguamente la fuente donde se abastecían de agua potable.
Barrio judío de Barcelona
La siguiente parte de la actividad tiene lugar en la anteriormente mencionada Casa de la Seda, un edificio barroco sede del gremio de terciopeleros y veleros, donde se ofrece a los participantes una cena degustación de recetas askenazis y sefardíes de la gastronomía kosher. Incluso las personas que deseen glatt kosher (estricto) pueden solicitarlo previamente. Así, algunos de los platos que se sirven durante el menú son el hummus de garbanzos con merluza, el mutabal de berenjenas, el cholent de carne (plato tradicional del Shabat), o las keftas de cordero. La cena acaba con una charla sobre las costumbres de la comunidad judía.
Platos gastronomía kosher
Esta actividad se realiza el primer sábado de cada mes y tiene un precio de 73€ IVA incluido. Más información en los teléfonos 934 312 139 (lunes a viernes de 9:30h a 15h) y en 697 864 262 (sábados de 10h a 14h).
Aldeas, pueblos y villas forman el territorio burgalés de Las Merindades, una comarca burgalesa rica en cultura, paisaje, y patrimonio que el viajero puede descubrir. Este destino, aunque ofrece una amplia posibilidad de actividades todo el año, es muy recomendable visitarlo en verano ya que las fiestas populares que invaden la agenda estival y que son un buen reclamo. Las Merindades, la comarca burgalesa más norteña, es uno de los territorios más hermosos de toda la provincia de Castilla y León. Cuenta con un paisaje lleno de montañas verdes y angostas que limitan con el Cantábrico. Por este motivo tiene un clima húmedo que hace que tenga un ecosistema único.
Una ruta por Las Merindades
Lugares de gran personalidad son los entramados rocosos de Sierra Salvada, donde se encuentra el monumento natural del Monte de Santiago dominado por un hayedo que llega hasta un anfiteatro rocoso natural por el que durante el deshielo o en días lluviosos cae una cascada de casi 300 metros de altura; por su parte, los Montes de la Peña, perfectos para la cría de aves como el buitre leonado o el águila real, destacan por su frondoso bosque caducifolio donde predominan robles, hayas y quejigos.
En Las Merindades también se pueden descubrir vestigios históricos como los dólmenes de Busnela, Porquera y Huidrobo, repartidos por todo el territorio. Los romanos dejaron su huella en la calzada de Irús o en el puente de Agüera. De la época medieval se conservan decenas de ermitas, iglesias y monasterios dispersos por pueblos y parajes naturales como la iglesia románica de San Pedro de Tejada o la ermita de San Pantaleón de Losa, a la que le rodean un puñado de leyendas entre las que destaca la del Santo Grial, por lo que se le considera un templo templario.
Además en Las Merindades se concentran el mayor número de torres y castillos de toda la comarca, fortalezas que protegían los señoríos de los nobles durante la Baja Edad Media. Destacan el castillo de Los Velasco, en Espinosa de los Monteros, la torre de Berberana o la torre de Quintana de Valdivielso, entre otras.
Visita el complejo kárstico de Ojo Guareña
Uno de los lugares de mayor reclamo que se conservan en Las Merindades es el complejo kárstico de Ojo Guareña, un monumento natural de casi 100 kilómetros de extensión que donde se puede seguir con claridad la evolución de la religión desde el Paleolítico hasta hoy.
Esta gran gruta es uno de los conjuntos de cuevas más extensas de la Península Ibérica y entre las diez mayores del mundo.
Los pueblos y villas de Las Merindades
Hay cuatro rutas para descubrir los cientos de pueblos, aldeas y villas de esta comarca: Montija, Valle de Mena y Losa; otra que atraviesa la zona de Espinosa de los Monteros; una tercera que lleva a Medina de Pomar y Villarcayo; y por último, una que descubre Valdivielso y Tobalina.
Cuatro además son las villas que atesoran historia y un rico patrimonio artístico: la primera de ellas es el municipio medieval de Frías, situado en la parte abrupta del cerro de La Muela y coronada por un castillo; la segunda es Espinosa de los Monteros, una villa de carácter montañés con una arquitectura repleta de casonas y torres señoriales; la tercera es Villarcayo, situada a orillas del río Nela; por último Medina de Pomar, que fuera capital de Las Merindades, es un municipio que se ha convertido en un interesante conjunto urbano para el viajero.
En las tierras altas del centro de Jordania se encuentra el Camino de los Reyes, una carretera de más 5.000 años de antigüedad que atraviesa paisajes increíbles desde el cañón de Wadi Mujib hasta los enigmáticos mosaicos de Madaba, sin olvidar el legendario Monte Nebo, en el que dicen que está enterrado Moisés, la Reserva Natural de Dana o el Castillo de Karak.
Si empezamos la ruta de norte a sur el primer punto de interés que encontramos es Madaba, conocida, sobre todo, por sus espectaculares mosaicos bizantinos y omeyas. Esta localidad esconde el mapa de mosaico de Jerusalén y Tierra Santa, del siglo VI, formado por dos millones de teselas de piedra local de vivos colores. Este mapa de mosaico cubre todo el suelo de la iglesia ortodoxa griega de San Jorge.
A poco más de 10 kilómetros de Madaba, se halla el Monte Nebo, el lugar desde el cual Moisés divisó la Tierra Prometida. Aquí está enterrado el profeta y constituye el lugar santo más venerado del país. Aquí se encuentra una basílica del siglo IV, así como otras construcciones más antiguas. Su punto más alto se erige sobre la meseta de Transjordania a 800 metros sobre el nivel del mar.
Desde aquí se puede admirar un panorama que abraza buena parte de Tierra Santa: hacia el sur, se divisa el Mar Muerto y el Desierto de Judá y, al oeste, el Valle del Jordán y las montañas de Judea y Samaria. A su vez, hacia el oeste, este punto también ofrece vistas hacia Belén, la fortaleza de Herodes, las cúpulas de Jerusalén y el oasis de Jericó.
La siguiente parada está en el espectacular cañón Wadi Mujib. Tiene un kilómetro de profundidad y cuatro de anchura y su paisaje está lleno de olivares, alamedas, colinas, y aldeas rurales. El siguiente destino es la ciudad de Karak, conocida por su castillo de los Cruzados, a 22 kilómetros del Mar Muerto.
Para acabar la ruta por el Camino de los Reyes no hay nada mejor que reponer fuerzas en la Reserva de la Biosfera de Dana, donde hay una enorme variedad de paisajes, desde montañas boscosas a laderas rocosas, dunas de arena o desiertos pedregosos. Abarca las ciudades de la montaña Rummana, las antiguas ruinas arqueológicas de Feynan, el poblado de Dana y los acantilados de arenisca de Wadi Dana.
Además, los visitantes pueden de conocer a los nativos de Dana que viven en este territorio durante los últimos 400 años.
Guía práctica de Jordania
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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Cambio de divisas
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Cracovia (en polaco Kraków) es la antigua capital dePolonia, hoy trasladada a Varsovia. Cracovia es una ciudad que tiene mucho que ver además de ser asombrosa, vital y llena de eventos culturales.
La presencia de una de las universidades más importantes del país y la salida hace ya treinta años del régimen comunista regala a la ciudad brío y un ritmo de vida placentero, que lleva las personas a disfrutar de la sociabilidad, gracias también a sus plazas jalonadas de locales con terrazas y al gran parque que bordea las antiguas murallas.
Cracovia
Sin duda la historia es uno de los elementos que más ha marcado Cracovia y no me refiero solo al desarrollo urbano de la ciudad, donde se pueden admirar maravillosos edificios que van desde la Edad Media hasta nuestra época, sino también al carácter y a las ganas de vivir de sus habitantes que ha hecho de esta ciudad de Polonia una de las urbes europeas más interesantes para una escapada.
La colina de Wawel
Cerca del casco antiguo se encuentra lacolina de Wawel, sobre la cual surge el gótico y homónimo castillo, edificado durante la mitad del siglo XIV por Casimiro III El Grande y residencia real hasta el 1609, cuando la capital fue trasladada a Varsovia. A lo largo del tiempo muchos fueron los edificios que se construyeron alrededor del castillo: torres, cuarteles para los empleados reales y, por supuesto, su catedral.
La colina de Wawel es uno de los símbolos más conocidos e importantes no solo de Cracovia, sino de toda Polonia y, junto al casco antiguo de la ciudad, está incluido desde el 1978 en la lista del patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO.
Colina de Wavel
Castillo de Wavel
En la actualidad el castillo es la sede de uno de los mejores museos de arte de Polonia y en una de sus habitaciones es posible admirar la obra de arte de Leonardo da Vinci “La dama con el armiño”, que, por sí misma, ya merece la pena la visita. Si no estáis interesados en conocer el museo os aconsejo echar un vistazo al gran patio renacentista del castillo que, gracias a su plaza rodeada por arcos, os hará hacer un viaje en el tiempo, hasta el tiempo de las damas y de los caballeros.
Catedral de Wavel
La imponente catedral está repleta de estatuas y capillas, una de las cuales está dedicada a Juan Pablo II y muchos son los cracovianos que allí van a rezar. Cracovia, de hecho, es muy devota a Karol Wojtyła, ya que, más allá de la importancia que esta figura tiene para los cristianos, era polaco y pasó muchos años de su vida y de su carrera eclesial en la ciudad.
Leyendas de Wavel
A los pies de la colina de Wawel, por el lado que mira al río, se encuentra la estatua de hierro del temido dragón Smok Wawelski, que, según la leyenda, durante la Edad Media vivía en estas tierras provocando el pánico y la destrucción.
La leyenda cuenta que el rey Krak, fundador de Cracovia, daría a su hija como esposa al hombre que lograra matar al dragón. Un joven campesino llamado Szewczyk Dratewka llenó un cordero de azufre y lo puso frente a la cueva del animal, donde hoy está la estatua.
El dragón se comió todo el cordero y enseguida se lanzó al río Vístula para aplacar su sed. Tanta fue el agua que tomó que explotó. Desde aquel día Cracovia vive tranquila y el joven campesino llegó a ser rey.
La Plaza del Mercado
Cerca de la colina de Wawel se encuentra el casco antiguo de Cracovia que es un lugar precioso, lleno de rincones románticos, callejuelas repletas de flores y terrazas donde pararse a comer platos típicos o tomar sabrosísimas cervezas. El corazón de Cracovia es la Plaza del Mercado. En el centro se encuentra la Torre del Ayuntamiento y la enorme Lonja de los Paños, donde un tiempo se vendían telas preciosas y hoy en día se venden objetos artesanales, como joyas de ámbar, vidrios decorados y muñecas de madera.
Lonja de los Paños
Desde la Edad Media, Cracovia representó un eje comercial muy importante ya que su mercado estuvo uno de los lugares de intercambio más relevante del país. Uno de los productos más importantes vendido aquí era la sal, proveniente de las cercanas minas de Wieliczka, de las cuales os hablaré en el siguiente reportaje, porque son uno de los lugares más impresionantes que jamás he visto.
Al final del siglo XIX se decidió desplazar el mercado a las pequeñas plazas que rodean la Plaza Mayor y hacer de este lugar un punto de encuentro para el pueblo, donde celebrar las fiestas nacionales, religiosas y culturales.
Vista aérea de la Plaza del Mercado
Lonja de los Paños
La torre situada al lado de la Lonja de los Paños es lo que queda del antiguo Ayuntamiento, que fue destruido por decisión del consejo ciudadano al final del siglo XIX. En realidad solo una parte del edificio tenía que ser destruida, la más vieja y fea, pero durante las obras se equivocaron y derribaron también la parte bonita.
Los cracovianos se enfadaron tanto que el Consejo ciudadano prometió que en pocos años se reconstruiría un nuevo ayuntamiento en el mismo lugar. Los cracovianos todavía están esperando. Debajo del viejo edificio había el sótano del verdugo donde se torturaba a los criminales. Según la ley de aquella época una persona no podía ser ajusticiada sin la certitud de su culpabilidad y el verdugo entonces tenía que conocer muy bien la anatomía humana para obtener una confesión, antes de que el desventurado muriera.
Vista nocturna de la Plaza del Mercado de Cracovia
Si por el día nadie se acercaba a la puerta del verdugo, por la noche muchas eran las personas que tocaban a su puerta para pedir ayuda médica ya que, aunque él sabía cómo romper una pierna, también conocía muy bien como sanarla. Justo al lado del sótano del verdugo se encontraba la mejor cervecería de Cracovia, un lugar muy popular pero para nada elegante, dado que estaba frecuentado por ladrones, prostitutas y gente de mal vivir.
La enorme cabeza de hierro que se encuentra al lado de la torre es obra del famoso escultor polaco Igor Mitoraj.
Si al principio la escultura no tuvo mucho éxito entre los cracovianos (muchos querían cambiarlo de sitio), hoy día es uno de los monumentos más fotografiado de Cracovia, además de haberse convertido en un punto de encuentro para la población, como pasa en Barcelona con el gato de Botero en la Rambla del Raval.
La curiosa estatua del carnero que toca la trompeta al lado de la torre del Ayuntamiento es el símbolo de un famoso festival de jazz que tiene lugar en un local de la plaza: el Cabaret Bajo Carneros.
Iglesia de Santa María
Al otro lado de la Plaza del Mercado se encuentra la iglesia de Santa María. Una de las particularidades más evidentes de este edificio son sus dos torres de diferente altura. Se cuenta que los arquitectos que construyeron la iglesia eran hermanos y entre ellos la competitividad era muy fuerte. Decidieron que cada uno construiría una torre y el hermano mayor logró edificar la más alta.
El pequeño, lleno de rabia y envidia, mató al mayor con un cuchillo, para después suicidarse tirándose desde la torre más alta. Justo a la salida de la Lonja de los Paños, la que está frente de la catedral, se encuentra un cuchillo clavado en la pared. Hay quien dice que es por recuerdo del loco gesto del arquitecto. Otras historias cuentan que fue puesto allí como disuasivo para los ladrones, ya que, a quien pillaban robando se le cortaba las manos.
Iglesia de Santa María
Las campanas de la iglesia de Santa María marcan las horas de Cracovia pero no son las únicas que tienen esta tarea. Cada hora del día y de la noche un trompetista se asoma a las cuatros ventanas de la torre más alta y toca una melodía. La tradición de Hejnal Mariacki (sonido de trompeta) nace en el 1200 cuando los tártaros invadieron la ciudad. Uno de las guardias salió sobre la torre y empezó a tocar la trompeta para advertir a la población de la llegada del enemigo, hasta que una flecha le atravesó la garganta.
La iglesia de Santa María es una de las basílicas más importantes de Cracovia y entre sus 100 metros de largo y sus 40 de ancho esconde asombrosas obras de arte, como el crucifijo de madera donde Jesús está representado en el momento justo anterior a su muerte, la escalera de caracol que sube al púlpito y el altar mayor de Veit Stoss.
En este poliptíco hay representadas más de 200 figuras y, se dice, que cada una tiene una cara diferente. No puedo asegurar que esto sea cierto, pero sí que es verdad que las que yo vi tenían rostros muy personales y expresivos.
Guía práctica de Cracovia
¿Cómo llegar a Cracovia?
Iberia Express y Vueling conectan Madrid y Barcelona con Cracovia respectivamente.
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Si en el reportaje anterior visitamos la Colina de Wavel, la Plaza del Mercado y la iglesia de Santa María de Cracovia, en este artículo os vamos a trasladar a algunos lugares históricos muy importantes para esta ciudad como la fábrica de Schindler y el gueto judío, el barrio de Kazimierz o las minas de sal de Wieliczka, a las afueras de la segunda ciudad de Polonia.
La fábrica de Schindler y el gueto judío
En Cracovia se respira historia. Y la fábrica de Schindler, el verdadero Oskar Schindler de la película de Spielberg, que justamente se grabó en Cracovia, es ahora un museo donde es posible recorrer las etapas de la toma del poder por parte de los nazis y de cómo encarcelaron, torturaron, deportaron y mataron a los judíos.
Museo de la fábrica de Oskar Schindler, en Cracovia.
Es un viaje hacia el pasado donde en toda aquella oscuridad, a veces era posible encontrar velas, que con la luz de la compasión, de la humanidad y del amor hacia el próximo, alumbraban el camino, regalando vida.
Oskar Schindler y otras personas como él, de las cuales, probablemente, nunca conoceremos el nombre, fueron estas velas y hoy en día representen el símbolo de la esperanza y la fuerza de la solidaridad, figuras positivas de las cuales es importante conocer la historia, para que sirvan de ejemplo e inspiración para las generaciones presentes y futuras.
Museo de la fábrica de Oskar Schindler
Otro lugar símbolo de la insania nazi y de sus horrores es la Plaza de los Héroes, ubicada en el viejo gueto judío, del cual no queda prácticamente nada.
En esta plaza los nazis amontonaron todos los muebles que estaban en las casas, para que nadie pudiese esconderse y pudiera evitar ser deportado a los campos de concentración.
Es por esta razón que hoy en la Plaza de los Héroes del Gueto se encuentran estatuas con forma de silla que se iluminan debajo por la noche como las tumbas. Todas miran hacia la misma dirección excepto dos: una, hacia la fábrica de Schindler y la otra hacia la esquina donde los nazis mataban a los bebés.
Desde el gueto se tardan 10 minutos en llegar a Kazimierz, el barrio judío. Se ha de cruzar el río Vístula pasando por encima del Puente de los Enamorados, donde las parejas se intercambian promesas de amor y, para hacerlas eternas, cierran un candado en la red del puente y tiran la llave al río.
Kazimierz, el barrio judío de Cracovia
Kazimierz, el barrio judío de Cracovia, es uno de los lugares más característicos y vivos de la ciudad. Hoy día los judíos que viven aquí son solamente 200, pero su cultura y sus costumbres han permanecido. Más allá de los innumerables locales con terrazas donde tomar la sabrosa cerveza polaca, aquí se encuentran los mejores bocatas de la ciudad: los zapiekanki.
Son una especie de tostadas con queso fundido y champiñones por encima. Sobre esta base se añaden otros ingredientes como jamón dulce, pavo, huevo duro, etc. En Kazimierz se encuentra la mejor heladería de Cracovia, que se llama Good Lood: la cola para comer allí un helado el sábado por la tarde es realmente impresionante, pero la espera merece la pena.
El cementerio judío se encuentra casi en el centro del barrio. Fue cerrado en el siglo XIX cuando los austriacos ordenaron que las personas tenían que ser enterradas fuera de las ciudades. El cementerio fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial pero ha estado posible recuperar algunas de sus antiguas lápidas monumentales.
En este lugar, además, se conserva la tumba del rabino Remo, un maestro hebreo del siglo XVI muy importante para los judíos. Tampoco los nazis tocaron su tumba para evitar una revuelta en el gueto y la dejaron en su sitio original.
El sepulcro es un lugar de peregrinación a donde las personas de todo el mundo van a rezar y dejar papeles que llevan escritos los propios deseos: la tumba del Rabino Remo se equipara al Muro de las Lamentaciones de Jerusalén.
Festival Kult en la sinagoga Temple
En la plaza situada detrás del cementerio se encuentra la sinagoga más antigua de Polonia, del siglo XIV.
Una excursión a las afueras de Cracovia: las Minas de Sal de Wieliczka
Las minas de sal de Wieliczka se encuentran a unos 12 km de Cracovia. Muchos son los autobuses, taxis o mini tours organizados que desde el centro de la ciudad llevan hasta allí.
Este lugar representa uno de los sitios más impresionantes que he visto en toda mi vida. Y es que, a 327 metros de profundidad, el hombre, desde el siglo XIII, ha construido 300 kilómetros de laberínticas galerías sin electricidad.
Minas de sal de Wieliczka
Obviamente el itinerario turístico no recorre todos los 300 kilómetros. De hecho solo es posible visitar 3,5 km de galerías, a lo largo de las cuales se pueden ver 22 cámaras, un lago subterráneo y dos iglesias.
Todo aquello que existe dentro de las minas está hecho a base de de sal. Escaleras, paredes, estatuas, arañas o incluso los altares de las iglesias se construyeron con esta sustancia.
Minas de sal de Wieliczka
Una de las cosas más sorprendentes es el aire que se respira dentro de las galerías: gracias a las propiedades depurativas de la sal que absorbe las impurezas, el aire es límpido, tanto que, al lado de la parte turística de las minas, existe un sanatorio donde las personas se quedan hasta dos semanas seguidas para tratar sus enfermedades respiratorias. Os aseguro que después de tres horas de visita tendréis una sensación de regeneración, exactamente como cuando se pasan unos días en el mar o en alta montaña.
Guía práctica de Cracovia
¿Cómo llegar a Cracovia?
Vueling e Iberia Express conectan respectivamente Barcelona y Madrid con Cracovia.
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Los dinosaurios están más vivos que nunca en la provincia de Teruel y en Aragón gracias a Territorio Dinópolis.
Este espacio está formado por 8 sedes que proponen una ruta sin igual por diversas localidades de la provincia en las que ha habido hallazgos paleontológicos de gran relevancia internacional: Dinópolis, el parque principal, ubicado en Teruel; Legendark, en Galve; Inhóspitak en Peñarroya de Tastavins; Región Ambarina en Rubielos de Mora; Bosque Pétreo en Castellote; Mar Nummus en Albarracín; Titania en Riodeva; y Valcaria en Ariño.
Sedes territorio Dinópolis
Dinópolis Teruel, único en su especie
Ya han pasado diecisiete años desde esa primera huella que ha dado lugar a este gran territorio. Esta combinación de ciencia y ocio se plasma en un parque paleontológico en el que cualquier amante de los dinosaurios y de la Paleontología puede disfrutar y aprender al mismo tiempo.
Es un viaje de más de 4.500 millones de años en el que grandes y pequeños podrán disfrutar de los diversos contenidos de este gran Jurassic Park español. Una intrépida aventura que nos permite trasladarnos en el tiempo o conocer más sobre la evolución del género Homo, gracias a recorridos temáticos como El Viaje en el Tiempo o El Último Minuto.
Asimismo se pueden ver fósiles increíbles y singulares que forman parte de un exposición única en Europa en su espectacular Museo Paleontológico con más de 1.000 piezas entre originales y réplicas de gran tamaño así como un cine 3D, un simulador virtual 4D, la zona de la Paleosenda o el Sauriopark.
También destacan espectáculos de animación como El Club de los Paleontólogos, Turol Jones y la máquina del tiempo, ¡Cara a Cara!, Un Mundo Soñado o el del T-rex cuyo protagonista es el temido y a la vez admirado dinosaurio Tyrannosaurus rex.
Dinópolis Teruel
Polígono Los Planos s/n
44002 Teruel
Tel. 978 617 715
www.dinopolis.com (Consultar calendario de apertura y tarifas)
info@dinopolis.com
Antigua capital del ducado de Lorena hasta su anexión a Francia en el siglo XVIII, Nancy es una ciudad ubicada en la región del Gran Este de Francia que os aconsejamos visitar para conocer sus atracciones turísticas de su glorioso pasado que se divide en tres periodos de esplendor.
Vídeo de Nancy
Historia de Nancy
El primero se sitúa durante el Renacimiento con el palacio ducal y los palacetes de la ciudad vieja.
Palacio ducal de Nancy
El segundo fue durante el siglo XVIII fruto del cual hay un conjunto arquitectónico barroco impresionante incluido en el Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1983 formado por la plaza Stanislas, la plaza de la Carrière y la plaza d’Alliance.
Plaza de la Carriere y el Arco Here. Foto ® Regine Datin
Por último, la tercera época de oro de Nancy fue a principios del siglo XX justo con el desarrollo del art nouveau. Esta ciudad lorenesa fue una de las principales cunas europeas de este estilo gracias a artistas reconocidos internacionalmente reunidos en la Escuela de Nancy (Ecole de Nancy).
La Villa Les Glycines es un ejemplo de art nouveau ® Ville de Nancy
Nancy y el Art Nouveau
A principios del siglo XX Nancy vivía un esplendor económico importante que impulsó el mecenazgo de artistas. En aquel momento, el art nouveau era la corriente de moda y muchos creadores dejaron su legado en muchos edificios del centro histórico de Nancy.
Muestra urbana de art nouveau en Nancy
Las vidrieras Gruber de la Cámara de Comercio e Industria, la antigua tienda de semillas Génin o la Brasería del Excelsior son ejemplos de esta corriente artística que atraen cada año a muchos visitantes a este destino francés interesados por el arte.
Plaza d’Alliance ® Regine Datin
Además de hacer una ruta guiada de art nouveau por la ciudad (se puede pedir información de este itinerario de en la oficina de turismo de Nancy situada en la Plaza Stanislas) se puede visitar el Museo de la Escuela de Nancy situado en la propiedad de Eugène Corbin, mecenas de este movimiento. Este espacio y su jardín recrean los ambientes decorativos y vegetales de la época.
Interior del Museo de la Escuela de Nancy con mobiliario art nouveau
Las colecciones que alberga este museo, con piezas únicas de Emile Gallé, Eugène Vallin y Louis Majorelle son testigo de la diversidad de técnicas que empleaban estos artistas.
El Museo de Bellas Artes de Nancy y la colección Daum
Nancy y su conurbación urbana (el Gran Nancy) tienen seis museos de recomendada visita como el de la Escuela de Nancy, antes mencionado, el Loreno o el museo de Bellas Artes de Nancy uno de los más antiguos y más completos de Francia. Este centro cultural acoge algunas obras famosas como Atardecer en Etretat de Monet, Hombre y Mujer de Picasso o El Día de Todos los Santos de Friant.
Museo de Bellas Artes de Nancy
También son muy interesantes la colección de muebles de Jean Prouvé y las impresionantes cristalerías Daum en la que se pueden ver más de 100 años de producción expuestos en el marco excepcional de las antiguas fortificaciones de la ciudad.
Colección Daum ®MBA Nancy
Paseos por Nancy
Nancy es una ciudad francesa que se puede descubrir de la mano de un greeter, una persona que, de manera voluntaria, enseña a los visitantes sus rincones preferidos de su ciudad. No son guías, es decir, no son profesionales del turismo sino apasionados de su población que les gusta conocer gente diversa y que quieren compartir con ellos sus lugares favoritos. En este sentido el jardín botánico de Le Montet y sus 20.000 especies de plantas es uno de los lugares preferidos por sus habitantes para dar un paseo.
La Plaza Stanislas de Nancy es una de las más bellas del mundo ® Ville de Nancy
Gastronomía de Nancy: no apta para golosos
A bote pronto, Nancy es más bien una ciudad de especialidades dulces: como los macarons de la pastelería Génot de una finura y textura incomparables, o las bergamotes, unos caramelos pequeños traslúcidos y dorados, muy prácticos ya que son fáciles de guardar y por tanto de enviar a cualquier lugar del mundo.
Macarons Pastelería Génot
También son típicos la quiche, el paté lorenés, la charcutería y todos los productos realizados con la fruta estrella de Lorena, la ciruela Mirabelle. No hay que olvidarse del queso de los Vosgos, su pan artesanal y el vino de Côtes de Toul.
Guía práctica de Nancy
¿Cómo llegar a Nancy?
Nancy está 30 minutos del aeropuerto de Metz-Nancy Lorraine y a poco más de una hora del de Luxemburgo. Vueling (www.vueling.com) conecta Barcelona con Luxemburgo con tres frecuencias semanales. En este aeropuerto se puede alquilar un coche para llegar hasta Nancy. Es muy recomendable la compañía Sixt (www.sixt.es).
¿Dónde dormir en Nancy?
Hôtel de Guise
18 rue de Guise
54000 Nancy
Tel. 00 33 383 32 24 48 www.hoteldeguise.com
¿Dónde comer en Nancy?
Brasserie l´Excelsior
50, rue Henri Poincaré
54000 NANCY
Tel 00 33 383 35 24 57
Más información en http://es.france.fr/es/descubre/en-nancy
Guía práctica de Francia
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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En la provincia de Burgos se reparten diferentes zonas de baño aptas para toda la familia, jalonadas por todo el territorio a orillas de los ríos Ebro, Duero o Arlanza, entre otros. Para los que buscan aguas tranquilas y no muy frías hay un lugar que destaca tanto por su calidad como sus instalaciones: Arija, en la orilla sur del Embalse del Ebro, donde además existen otras zonas para refrescarse muy recomendables como Campoo de Yuso, Corconte o Las Rozas de Valdearroyo, todas ellas en Cantabria.
Arija cuenta con playas de arena, lugares para el avistamiento de aves, rutas de senderismo y bicicleta de montaña. Asimismo, destaca su alberge con cabañas de madera especialmente pensadas para viajes con niños.
Playa de Fuente Prior en el río Arlanzón
Otro paraje ideal para toda la familia está en el municipio de Espinosa de los Monteros, en la comarca de Las Merindades. En este pueblo hay una piscina natural que se alimenta de las aguas del río Trueba y en el que se encuentran cascadas, saltos de agua y zonas verdes.
Por otra parte, en el norte de Burgos, concretamente en Pedrosa de Tobalina, en el valle del mismo nombre, existe una cascada llamada El Peñón, que choca contra las aguas del río Jerea, y forma un ecosistema de una gran belleza.
Continuando en la zona norte, concretamente en la localidad de Tartalés de los Montes, merece la pena destacar la Sierra de la Tesla, que ofrece desde desfiladeros, cimas, bosques y un incansable etc. Pero lo realmente espectacular del paisaje es la cascada de Tartalés que el viajero se encontrará una vez pasado el túnel que lleva hasta la localidad burgalesa de igual nombre.
Piscina natural en Espinosa de los Monteros
Otra famosa zona de baño de la provincia de Burgos está en la comarca de Páramos. Se trata de las Pozas de Orbaneja del Castillo, formadas por la erosión del agua sobre la piedra caliza, que produce socavones parecidos a un jacuzzi y con aguas cristalinas de color azul turquesa que nada tienen que envidiar a las caribeñas.
Tienen su origen en la caída de agua de 20 metros de la gran Cueva del Agua de Orbaneja del Castillo.
Cascada de El Peñón, en Pedrosa de Tobalina
Cabe destacar la playa natural de Parque El Soto a orillas del río Nela, en Villarcayo, ubicada a escasos metros de la Plaza Mayor de este pueblo. Además de bañarse se pueden practicar deportes náuticos en los espacios dedicados a ellos.
Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad abierta y cosmopolita, ha sido escenario de conocidas producciones cinematográficas. La capital de Gran Canaria y cocapital de las Islas Canarias también ha dejado su huella en la historia del cine Ucon un amplio catálogo de películas que han dejado su impronta en el séptimo arte a nivel internacional, como Moby Dick de John Huston, con Gregory Peck interpretando al capitán Ahab; Palmeras en la Nieve, dirigida por Fernando González Molina; Aliados, protagonizada por Brad Pitt y Marion Cotillard; y la más reciente La estrategia del pequinés dirigida por Elio Quiroga y con Unax Ugalde y Kira Miró como actores principales.
Una de las propuestas de Las Palmas de Gran Canaria es viajar a través de la magia del cine, una opción muy relajante que se puede hacer desde nuestros hogares. Por este motivo, la capital canaria anima a los cinéfilos a visionar las películas que se han rodado en Las Palmas de Gran Canaria desde la comodidad del sofá del salón de casa.
En Las Palmas de Gran Canarias se han creado dos itinerarios creados por el cineasta y escritor cinematográfico, Luis Roca, en el que se visitan los lugares de la mayoría de las películas que se han rodado en la capital. Estas rutas autoguiadas son una referencia para buscar producciones que se han filmado en Las Palmas de Gran Canaria.
Dos itinerarios de cine en Las Palmas de Gran Canaria
Estas propuestas lanzan dos opciones. La primera transcurre por los lugares de Triana y Vegueta, el casco histórico de la capital de Gran Canaria mientras que la segunda tiene como protagonistas la zona Puerto y el entorno de la playa de Las Canteras.
Rodaje de Aliados en la Plaza Manuel Becerra junto al Puerto de Las Palmas @ Quique Curbelo
Todos estos lugares guardan relación con una extensa relación de películas rodadas en la capital grancanaria. Estas son las siguientes:
Moby Dick (John Huston, 1956) Tirma (Paolo Moffa, Carlos Serrano de Osma, 1956) Días Maravillosos (Sidney J. Furie, 1964) Los hijos del viento (Fernando Marinero, 1995) Como un relámpago (Miguel Hermoso, 1996) Fotos (Elio Quiroga, 1996) Mararía (Antonio José Betancor, 1998) La isla interior (Félix Sabroso y Dunia Ayaso, 2009) Del lado del verano (Antonio San Juan, 2012) El Niño (Daniel Monzón 2014) Rec 4: Apocalipsis(Jaume Balagueró, 2014) Las ovejas no pierden el tren (Álvaro Fernández Armero, 2015) Cómo sobrevivir a una despedida (Manuela Moreno, 2015) Palmeras en la nieve (Fernando González Molina, 2015) Como reinas (Andy Tenant, 2016) Cien años de perdón (Daniel Calparsoro, 2016) Aliados (Robert Zemeckis, 2016).
Maqueta de Moby Dick. En La Puntilla, Playa de Las Canteras
Este listado de películas refleja la proliferación de rodajes cinematográficos en Las Palmas de Gran Canaria (en los últimos años del siglo XX y lo recorrido del XXI), y recuerda algunos títulos del cine clásico que también tomaron forma en esta ciudad.
De hecho, en Las Palmas de Gran Canaria han trabajado estrellas de prestigio mundial como Shirley MacLaine o Uma Thurman, además de los antes mencionados Gregory Peck, Brad Pitt o Marion Cotttillard; han participado directores como John Huston o Robert Zemeckis; y también han pasado figuras destacadas del cine español como Ángela Molina, Carmen Maura, Geraldine Chaplin, José Coronado o Candela Peña.
Rodajes fuera de ruta
Asimismo la guía elaborada por Turismo de Las Palmas de Gran Canaria hace referencia a otros emplazamientos que se encuentran fuera de ruta en los dos itinerarios propuestos, pero que también han tenido su papel importante en diferentes películas.
Este es el caso del Hotel Santa Catalina, el barrio marinero de San Cristóbal, el Gran Canaria Arena, el antiguo Estadio Insular, el Dique Reina Sofía o el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín que acogieron escenas de largometrajes como Ópalo de fuego: mercaderes del sexo (1980), La tumba de los muertos vivientes (1982), el documental Anclados (2009), La hija del mestre (1928) o A tiro limpio (1996).
Malinas, Mechelen en neerlandés, se encuentra en el corazón de Flandes. Ubicada a medio camino entre Bruselas y Amberes, esta ciudad es conocida por su escuela de carillón, sus tapices y por ser el lugar donde creció el rey Carlos I de España bajo la tutela de su tía Margarita de Austria, quien fuera gobernadora de los Países Bajos de los Habsburgo entre 1507 y 1530.
La huella de esta dirigente se ve en su palacio, considerado uno de los primeros edificios renacentistas deBélgica, y que actualmente funciona como juzgado.
Otra Margarita famosa que residió en Malinas, concretamente en la antigua residencia del obispo de Kamerrijk, fue la noble inglesa Margarita de York, tercera esposa de Carlos el Temerario, abuelo de Felipe el Hermoso.
En este edificio, en cuyo vestíbulo se encuentra hoy el teatro municipal de Malinas, vivió Carlos I de España entre 1500 hasta 1515.
Fachada Palacio Margarita de York en Malinas
Margarita de York se instala en Malinas cuando enviuda de Carlos el Temerario que falleció en la batalla de Nancy. De su matrimonio anterior, Carlos tiene una hija: María de Borgoña, que tiene once años cuando Margarita se convierte en su madrastra y, al revés que en los cuentos, las dos se llevan muy bien.
De hecho cuando Carlos muere en el campo de batalla, es sucedido por su hija María que tiene que hacer frente a las ciudades flamencas que aspiran a una independencia cada vez mayor. María es tutelada y asesorada en todo momento por Margarita de York, pero esto no gusta a las ciudades que la obligan a instalarse en su residencia de viuda en Malinas.
Una ruta por Malinas: de la Grote Markt a la Manufactura de Wit
Asimismo se erige imponente uno de los tres Ayuntamientos de la ciudad y dos estatuas: una dedicada a Margarita de Austria y otra que representa al Opsinjoor, que representa a un hombre manteado y que se considera la mascota de Malinas.
Opsinjoor
Desde la Grote Mark se ve la Catedral de San Rumoldo cuya torre, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, domina la ciudad desde sus casi 100 metros de altura. En ella se encuentran sus dos famosos carillones con 49 campanas que atraen a estudiantes de música de todo el mundo que vienen a Malinas a aprender cómo se toca el carillón.
De hecho, en Malinas se encuentra la Real Escuela de Carillón Jef Denyn fundada el año 1922. Este fue el primer instituto superior de campanología del mundo y conservando en la actualidad un merecido prestigio internacional. Esta institución ayuda cada año a organizar el Concurso Internacional Reina Fabiola de Carrillones.
Otros dos puntos de interés de la ciudad son la iglesia de San Juan, en cuyo altar mayor está el gran tríptico barroco de Rubens La adoración de los magos y la iglesia de Nuestra Señora de Dijle, el templo más grande Malinas después de su catedral, que guarda obras de arte como El milagro de los peces, también de Rubens, y la escultura de Nuestra Señora de Scheve Lee.
Las ciudades de Malinas y Lovaina son muy conocidas por sus beaterios, que eran los conjuntos de casas donde residieron antaño las beguinas, mujeres religiosas (viudas, solteras o huérfanas) que se dedicaban a la caridad y a los trabajos manuales. En Malinas existían dos: el Pequeño y el Gran Beaterio. En la actualidad son zonas muy tranquilas formadas por callejones solitarios con casas sencillas con fachada de ladrillo.
Malinas es un referente mundial en la restauración de obras textiles gracias a la Real Manufactura de Tapices De Wit, que tiene además una colección de tapices antiguos y modernos que se puede visitar.
No te puedes ir de Malinas sin visitar…la cervecería Het Anker
Het Anker es una de las cervecerías más antiguas de Bélgica que en sus orígenes fue regentada por beguinas. Aquí se hacen algunas cervezas muy conocidas como la Gouden Carolus, llamada así por el emperador Carlos V (Carlos I de España), o la Lucifer para mucho una de las mejores del mundo.
La Gouden Carolus es la cerveza más conocida de Malinas
Un último consejo sobre Malinas
Un rincón de Malinas muy singular es el Groen Waterke, un curioso riachuelo cubierto por lentejas de agua que le dan ese color verde tan característico.
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Hasta hace unos años Oakland era conocida principalmente por su importante puerto comercial, el más grande en la costa oeste de los Estados Unidos. Gracias a la afluencia en la ciudad de personajes creativos (artistas, chefs, directores y programadores de la cercana Pixar) atraídos por alquileres más baratos que la cercana San Francisco, la atmósfera ha cambiado por completo.
Oakland está experimentando un período de gran desarrollo y renacimiento desde el punto de vista cultural. Es cada vez más una ciudad con identidad propia, que se está convirtiendo en un destino turístico en donde pasar dos o tres días sumergidos en el arte, la música, la naturaleza y la buena comida, para luego salir a explorar los otros lugares de la bahía de San Francisco.
Así es como restaurantes encabezados por algunos de los nombres más interesantes del mundo de la restauración (como los discípulos de Chez Panisse), animados centros culturales, exuberantes parques, bodegas, cervecerías artesanales y la alegría de vivir contagiosa, han convertido a la ciudad en uno de los destinos más emergentes de la bahía. Y todo esto acompañado de mejores condiciones climáticas que su renombrado vecino.
Pero seamos claros: Oakland no quiere ser la reina, no hay tronos para usurpar, su objetivo es hacer que el viaje en la bahía sea aún más emocionante, sorprendente y, por qué no, más económico.
Primer día en Oakland
Tarde de relax en el lago
El Lake Merritt de Oakland, un lago artificial salado que en el pasado estaba contaminado, muestra desde hace cuatro años una nueva cara fruto de un rediseño de 122 millones de dólares. Cuenta con una variedad de instalaciones deportivas y de jardines temáticos para explorar, incluyendo un Jardín Sensorial, un Jardín Zen Japonés, y el único Jardín Público de Bonsai en el Norte de California.
Se está trabajando para abrir un canal entre el lago y Jack London Square, para que algún día se pueda ir remando hasta la Bahía de San Francisco (para que los lobos marinos también puedan regresar). El lago Merritt fue el primer refugio de vida silvestre de los Estados Unidos en 1870. Las aves habían desaparecido por un tiempo, debido al creciente desarrollo, pero ahora están de nuevo en pleno aumento. Golden Gate Audubon ofrece paseos gratuitos con observación de aves (birdwatching).
Para cualquier persona interesada en todo lo que es California, el Oakland Museum of California es el lugar perfecto. Esta joya de museo recientemente renovada tiene tres grandes áreas de exposición dedicadas al arte, la historia y las ciencias naturales. Mientras recorres las numerosas pantallas interactivas, pronto te das cuenta de que gran parte de la historia de California es la historia del país: ordenadores, películas de Hollywood, Summer of Love y una fuerte inmigración.
Segundo día en Oakland
Mañana entre bodegas
Es verdad, Napa Valley está muy cerca, a tan solo una hora de distancia, pero ¿por qué enloquecerse en el tráfico cuando Oakland tiene una ruta de vinos excepcional? Lo que escuchas: magníficas bodegas con barricas de vino, áreas de maceración y salas de degustación que cuentan con vinos zinfandel y syrah, entre los más apreciados del estado. La vista desde las bodegas Rosenblum es insuperable y podrás disfrutar de una degustación de cuatro vinos mientras admira el puerto de Oakland salpicado de veleros.
Hay muchas otras bodegas en la ciudad como Jeff Cohn, Urban Legend, Periscope, pero quizás es Dashe la que ofrece la mejor experiencia para una bodega urbana. Y mientras vas caminando por una pequeña calle anónima te encuentras con un almacén de color rojo brillante lleno de barriles de roble y barriles de acero inoxidable. Allí puedes disfrutar de una degustación en el mostrador o disfrutar de un picnic en el patio soleado. East Bay Winery Bike Tours ofrece recorridos por las bodegas de Oakland y Alameda.
El espléndido Fox Theatre se remonta a la era del jazz, cuando los jóvenes se agolpaban aquí para ver películas y disfrutar de espectáculos en vivo. Luego vino el magnífico Paramount Theatre en 1931, que disfrutó de tiempos igualmente dorados. Por desgracia, el blues y la decadencia de la ciudad en la posguerra afectaron a ambos por décadas, empujándolos a la más negra degradación y al borde del cierre.
La Paramount regresó a su antigua gloria Art Deco en los años 80, uno de los primeros destellos de esperanza para el futuro de la ciudad, que en esos tiempos estaba muy descuidada. Mientras que el Fox Theatre se sometió a un lifting multimillonario en 2009. Hoy, ambos son centros culturales vibrantes y su renacimiento ha inyectado vigor en el cercano barrio Uptown, lleno de boutiques independientes, bares y restaurantes animados. Puedes ver otras maravillas arquitectónicas con el tour gratuito de Oakland walking tour.
Tercer día en Oakland
Mañana en la naturaleza
Es difícil imaginar que, dentro de los confines de esta ciudad de 400.000 personas, hay kilómetros de senderos que serpentean en la fresca sombra de algunos de los árboles más altos del mundo. Hay grupos de secuoyas a lo largo de la bahía (Muir Woods es el más famoso), pero uno de los parques de secuoyas más grande que queda es, sin duda, el Redwood Regional Park, en las colinas de Oakland. Estos majestuosos árboles, nutridos por la niebla que fluye a través del Golden Gate, parecen contrastar con el paisaje circundante.
A unos minutos del área de aparcamiento te verás inmerso en un mundo oscuro y primario a lo largo de un camino espeso y mágico. Aunque muchos visitantes y corredores acuden a estos caminos se encuentra mucha paz entre las colinas y valles de esta región urbana salvaje. También cerca del parque Joaquín Miller Park hay secuoyas, y allí está también el Woodminster Theatre muy popular entre la gente de la zona, un lugar al aire libre en donde se puede disfrutar de los espectáculos producidos por la compañía de teatro de más larga tradición de Oakland.
Tarde deportiva
En el mundo del baloncesto todos hablan de los Golden State Warriors, uno de los mejores equipos de la NBA. De hecho, en 2016 ellos batieron el récord consiguiendo el mayor número de victorias en una temporada de la NBA, superando a los Chicago Bulls de Michael Jordan. No hay nada mejor que admirar las originalidades de su estrella y mejor jugador, Stephen Curry, para pasar una tarde en la ciudad.
De hecho, el Oracle Arena en Oakland es su hogar y ser testigo de un partido es una emoción garantizada. Los billetes para el baloncesto pueden ser caros, pero si eres amante de los deportes puedes conseguir billetes para el béisbol por 2 dólares y animar a Swingin’ A’s en el cercano O.co Coliseum. Tal vez no obtengan victorias de tan alto nivel como los Golden State Warriors (llamados Dubs), pero sigue siendo una experiencia muy divertida.
Guía práctica de Estados Unidos
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Cambio de divisas
La moneda oficial de Estados Unidos es el dólar estadounidense. Aunque podrás pagar casi todas tus compras con tarjeta siempre es aconsejable llevar efectivo y una empresa muy fiable para hacerlo es Cambio de divisas by Ria.
Ptuj y Velenje son dos ciudades que visité en mi viaje a Eslovenia y que me sorprendieron por ser verdaderamente dos polos opuestos. Fueron dos bastiones muy importantes dentro del proyecto Maribor, Capital Europea de la Cultura 2012, donde colaboraron otras localidades eslovenas como Murska Sobota, Novo Mesto, Slovenj Gradec, entre otras.
Por un lado, Ptuj, la población más antigua de Eslovenia, es una ciudad con solera y cuenta con un patrimonio tanto arqueológico como arquitectónico muy rico (por algo dicen de Ptuj que es una ciudad-museo). Y la verdad es que no puedo decir lo contrario porque realmente te encuentras con monumentos, iglesias y monasterios por doquier. Después de visitarla puedes llegar a entender por qué la llaman el tesoro del milenio.
Vista del Castillo de Ptuj desde el río Drava
Qué ver en Ptuj
Ptuj, la Pettau alemana, me recibió con su más típica y a su vez bella estampa: la de su castillo que domina impasible la ciudad bañada por el río Drava. Una vez entras en la población empiezas a ver todos los restos y monumentos habidos y por haber, que las civilizaciones que en ella vivieron fueron dejando como legado.
El primer monumento que me encontré fue el Orfeo, una piedra lapidaria del siglo II. Y es que Ptuj tuvo en la época romana su periodo más próspero.
La llamada Colonia Ulpia Trajana Poetovio, en honor al emperador Trajano quien le concedió status de ciudad, fue uno de los enclaves más importantes del Imperio Romano. De hecho Vespasiano fue elegido emperador en Ptuj allá por el siglo I.
Pero con el ocaso de Roma, Ptuj cayó en manos de los hunos y no volvió a levantar cabeza hasta el siglo X que recupera su estatus de ciudad.
Aunque la influencia romana se puede palpar por los innumerables restos arqueológicos que quedan (cabe recordar que durante esa época Ptuj contaba con más de 40.000 habitantes), el aspecto que tiene en la actualidad se gestó durante la Edad Media.
Izquierda, orfeo de Ptuj. Derecha, torre de la ciudad
Desde el Orfeo, custodiado por la Torre de la Ciudad, el Teatro y la Casa Rotovz, donde se ubicaba el antiguo Ayuntamiento, hay varios recorridos posibles para visitar Ptuj. Yo iré describiendo la ruta que hice, aunque no quiere decir que sea la más lógica. También os tengo que avisar de que Ptuj es pequeño así que tanto si se elige un recorrido u otro no se tarda más de tres horas en ver todo el centro histórico.
Desde el Orfeo se puede bajar por la calle Murkova hasta llegar a la plaza Mestni, donde está el Ayuntamiento, ubicado en un bello edificio neogótico.
Frente al Ayuntamiento está la columna de San Florian, santo muy popular en los países centroeuropeos. Desde la plaza Mestni se puede tomar la calle Krempljeva que nos lleva a la Plaza Minoritski, donde se encuentra un monasterio minorita del siglo XIII.
Desde el monasterio es muy fácil llegar al río Drava desde donde se tienen las mejores vistas del castillo de Ptuj. Volviendo sobre mis pasos, retornaré por la calle Jadranska hasta el Orfeo, punto de inicio de mi recorrido. Obviamente todo esto que estoy explicando es mejor hacerlo con un plano en mano ya que es muy difícil orientarse tan sólo leyendo mis palabras.
Vistas de Ptuj desde su castillo
Estoy de vuelta en el Orfeo y tomo la calle Prešernova, donde tenía lugar el mercado durante la época medieval, y a lo largo de esta vía, dejaremos a un lado varios monumentos como el llamado “Pequeño Castillo” o el Monasterio de los Dominicos, cuya fachada de color rosa es totalmente característica.
Patio del castillo de Ptuj
Allí es el momento adecuado para coger fuerzas y subir al Castillo de Ptuj, cuya visita os aconsejo porque cuenta con colecciones de arte gótico y barroco muy interesantes. A mí me gustó especialmente la colección de vestidos y objetos dedicados al Carnaval de Kurent. Merece la pena, además, la vista que desde el Castillo de tiene de toda la ciudad.
Izquierda, máscara de la colección dedicada al Carnaval de Kurent que se conserva en el castillo de Ptuj. Derecha, una de las salas del castillo
Velenje, la ciudad del carbón y de Pipi Calzaslargas
A escasos 60 kilómetros de Ptuj se encuentra Velenje, en el centro del valle Šaleš, otra de las ciudades que participó en el proyecto Maribor, Capital Europea de la Cultura 2012.
A bote pronto puedo decir que ni es una ciudad bella ni cuenta con monumentos destacados a excepción de su castillo que es uno de los mejores conservados de Eslovenia. Dentro del castillo hay unas 10 exposiciones permanentes en sus galerías, y muestras temporales.
De especial interés es la colección de arte africano donada por Frančišek Foit, una muestra de arte contemporáneo esloveno, la reconstrucción de una tienda de comestibles y una antigua gostilna (posada).
Vistas de Velenje desde su castillo
Velenje es una ciudad nueva ya que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y se construyó bajo la austera Yugoslavia de Tito. Se podría decir que es una ciudad muy socialista urbanísticamente hablando.
Es curioso que en lo que sería la plaza mayor de Velenje todavía se conserva una gigantesca estatua del que fuera jefe de Estado de Yugoslavia hasta el año 1980.
Izquierda, centro cultural de Velejne, cuya arquitectura es la típica de los años del socialismo. Derecha, plaza mayor de Velejne con la estatua de Tito y el castillo al fondo
Mina de carbón
Pero realmente lo que me sorprendió de Velenje está a las afueras de la ciudad y es su mina de carbón, que hoy día está abierta al público como museo. En la mina, que se puede visitar cada día a excepción del lunes, se recrea cómo vivían y trabajaban antiguamente los mineros del carbón. La visita adquiere realismo ya que te tienes que vestir como un minero y bajar a la mina en el antiguo ascensor del siglo XIX que ellos utilizaban.
Incluso te dan la comida (más bien rancho) que habitualmente ellos se llevaban a la mina. La emoción está asegurada ya que se recrean incluso los peligrosos accidentes que tenían lugar en los túneles.
Interior de la mina de Velenje
Festival de Pipi Långstrump
Por último y para poner punto y final a este reportaje, me gustaría hablaros de uno de los Festivales más curiosos y que más me ha llamado la atención últimamente y que, además, se celebra en Velenje. Es el Festival dedicado a Pipi Calzaslargas creado en el 1990 y que cada año, durante el mes de septiembre, atrae a miles de seguidores de Pipi Långstrump.
Si tengo que ser sincera para mí el mejor momento para visitar esta ciudad es durante este festival ya que es, si más no gracioso, ver cómo un personaje sueco hace patria en Eslovenia y cómo puede concentrar a tal número de admiradores.
Velenje acoge cada año un Festival dedicado a Pipi Calzaslargas
Guía práctica de Ptuj y Velenje
¿Cómo llegar a Ptuj y Velenje?
No hay vuelos directos a Eslovenia por lo que siempre tendremos que volar a Ljubljana a través de otras localidades europeas. Desde Ljubljana a Ptuj hay poco más de una hora por carretera, y de Ptuj a Velenje hay poco más de tres cuartos de hora en coche.
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Aguilar de Campoo, que ostenta el título de Villa Realenga desde que Alfonso X El Sabio se lo concediera el 14 de mayo de 1255, es una localidad de Palencia que puede presumir de tener un gran patrimonio románico.
Una manera excelente de descubrirlo es realizando la llamada ruta de los monumentos donde destacan tres edificios de suma importancia: la ermita de Santa Cecilia, el Monasterio de Santa María la Real y la iglesia de San Andrés.
Ermita de Santa Cecilia de Aguilar de Campoo
La ermita de Santa Cecilia, declarada Monumento Histórico Artístico en 1963, es una iglesia románica del siglo XII y ampliada en el XIII.
El monasterio de Santa María la Real, edificado entre los siglos XII y XIII, fue uno de los principales focos culturales de la zona durante la Edad Media. La iglesia y la sacristía acogen en la actualidad el Centro Expositivo del Románico y Territorio (ROM).
Por último, la iglesia de San Andrés es un templo románico que estuvo situado originariamente en la falda del castillo, hasta que en 1908 es trasladado, piedra a piedra, hasta su enclave actual.
Santa María la Real /Centro Expositivo del Románico y Territorio (ROM)
Este patrimonio románico no solo se puede ver en el centro de la población sino en algunos pueblos cercanos.
Por este motivo, se pueden realizar dos rutas, una por el norte y otra por el sur, a través de las cuales se pueden descubrir algunas iglesias y templos, exponentes del románico palentino.
Y es que es necesario recordar que esta provincia de Castilla y Leónes la zona más rica en monumentos de este estilo arquitectónico de Europa.
Ruta del románico por el norte de Aguilar de Campoo
El primer itinerario recorre varias pedanías: Villavega de Aguilar, Barrio de Santa María, Matamorisca, Corvio, Matalbaniega, Cabria, Gama y Renedo de la Inera. En Villavega de Aguilar destaca la parroquia de San Juan Bautista, que reúne las características más típicas del románico comarcal.
La cabecera muestra algunas diferencias con la nave, especialmente en lo que respecta a la escultura y destaca la decoración externa del ábside.
Barrio de Santa María
Dos templos románicos sobresalen en Barrio de Santa María. Por un lado, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que conserva el primitivo ábside románico con canecillos, y la Ermita de Santa Eulalia que constituye uno de los ejemplos más puros y mejor conservados del románico norte.
En Matamorisca y en Corvio hay dos iglesias que muestran la transición del románico al gótico: la de San Juan Bautista y la de Santa Juliana, respectivamente.
La parroquia de San Martín Obispo domina el pueblo de Matalbaniega desde una loma, con las montañas al fondo. Cuenta con un notable conjunto de capiteles y estilizados canecillos, con representaciones de animales, seres fantásticos, personajes en actitud erótica o músicos.
En Cabria, la iglesia de San Andrés, del siglo XIII, sorprende por su portada formada por una sucesión de arquivoltas, con motivos geométricos y vegetales, escenas del Génesis y seres fantásticos, junto a una inscripción del año 1222.
En Gama también cuentan con una iglesia de San Andrés, que data de finales del siglo XII y es una de las más antiguas de la zona.
En Renedo de la Inera, la iglesia de San Roque es de una sola nave y conserva en su cabecera y espadaña las formas primitivas del románico. Por último en Rebolledo de la Inera merece la pena visitar la iglesia de San Miguel, un modesto templo heredero de los últimos años de la vigencia románica.
Ruta del románico por el sur de Aguilar de Campoo
La ruta sur del románico de Aguilar de Campoo atraviesa 9 pedanías de Aguilar de Campoo: Valoria de Aguilar, Lomilla, Olleros de Pisuerga, Santa María de Mave, Cozuelos de Ojeda, Vallespinoso de Aguilar, Quintanilla de la Berzosa, Valdegama y Pozancos.
En Valoria de Aguilar se encuentra la iglesia de San Miguel que, aunque es un edificio barroco, su nave rectangular está rematada por una espadaña románica. En Lomilla se puede ver la iglesia de San Esteban un claro ejemplo de románico tardío que no ha sufrido grandes transformaciones en su estructura original.
En Olleros de Pisuerga, por su parte, hay una espectacular iglesia rupestre excavada en la roca de los siglos XI y XII. Está considerada como la catedral del rupestre y está dedicada a los Santos Justo y Pastor.
Olleros de Pisuerga
El itinerario prosigue en Santa María de Mave, en cuyo monasterio se conserva una iglesia románica. La iglesia de San Pedro de San Pedro de Ojeda, la parroquia de San Juan Bautista de Moarves de Ojeda, cuya portada es una de las más espectaculares del románico español, y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Cozuelos de Ojeda son tres templos muy interesantes que se incluyen en la ruta sur del románico de Aguilar de Campoo.
Asimismo, y aunque no está dentro del municipio de Aguilar de Campoo, es muy aconsejable visitar el Monasterio San Andrés de Arroyo y la iglesia de Santa Eufemia de Cozollos, que pertenece a una familia desde la desamortización de Mendizábal.
Pozacos
La iglesia de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar, la de San Martín, en Quintanilla de la Berzosa, y Nuestra Señora de Valdegama son otros tres ejemplos que se pueden conocer realizando esta ruta románica. El último templo que se visita en este itinerario es la iglesia de El Salvador de Pozancos.
Itinerario románico más allá de Aguilar de Campoo
Si hay tiempo también se pueden visitar otros enclaves románicos fuera del municipio de Aguilar de Campoo. En Cillamayor se encuentra la iglesia de Santa María la Real que cuenta como elemento destacado con un conjunto de canecillos figurados, con representaciones de músicos y personajes en actitudes eróticas. En Revilla de Santullán el monumento más destacado es la parroquia de San Cornelio y San Cipriano que tiene una de las portadas más bellas del románico, en la que se puede ver con todo lujo de detalles la ultima cena tallada en piedra.
En Villabellaco la iglesia de San Pedro Apóstol es ejemplo de románico tardío del XIII mientras que en Villanueva de la Torre, la iglesia de Santa Marina destaca por la extraordinaria venta del ábside y los soberbios capiteles del arco triunfal. En Valberzoso se encuentra la parroquia Santa María la Real, un característico templo rural románico de ábside semicircular, presbiterio recto, nave con portada al sur y espadaña a los pies.
La iglesia de Santiago Apóstol de Cezura ha evolucionado desde el románico primitivo hasta su portada renacentista. Destacan de este templo capiteles esculpidos con escenas figuradas de gran interés.
Plaza España de Aguilar de Campoo
En Becerril del Carpio el templo dedicado a Santa María y las iglesias de San Vicente y San Pedro, son muestras del románico palentino. En Nogales de Pisuerga y en Santibañez de Ecla cuentan con una iglesia consagrada a de San Juan Bautista: la primera conserva una magnífica fábrica, con ábside semicircular, una nave y espadaña y la segunda, datada en el 1319, demuestra que el estilo románico perduró en el norte palentino más allá de lo razonable.
En Olmos de Ojeda es muy recomendable conocer el Monasterio de Freiras Comendadoras de Santiago del cual solo se conserva la iglesia románica. Por su parte, Perazancas de Ojeda puede presumir de su ermita de San Pelayo, uno de los ejemplos más antiguos del románico de Castilla y León, y de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción que tiene un magnífico ábside románico, convertido ahora en capilla lateral, así como la primitiva portada.
Paseo del loco de Aguilar de Campoo
Oficina de turismo de Aguilar de Campoo
Paseo Cascajera, 10
34800 Aguilar de Campoo, Palencia
Teléfono: 979 12 36 41 Fax: 979 12 57 10
Más información en la web www.aguilardecampoo.com
Describir el paisaje de Picos de Europa es muy difícil ya que no hay adjetivos suficientes para calificar los parajes del primer parque nacional de España en antigüedad y en extensión. Las cumbres más altas de la Cordillera Cantábrica se encuentran en este lugar, cuyo valor natural fue reconocido por la Unesco en el año 2003 y donde se gestó, allá por el siglo VIII, la legendaria historia de Asturias.
Parque Nacional Picos de Europa. Foto José Ramón García. Cedida por Turismo de Asturias
Cumbres rocosas, valles que cambian de color según la estación del año, bosques frondosos, desfiladeros y grandes lagos glaciares son algunos de los elementos que se pueden ver en este inmenso espacio protegido que comparten Asturias, Cantabria y León.
Picos de Europa desde el Sueve. Foto Manuel Acebal. Cedida por Turismo de Asturias
Desde sus alturas de hasta 2.650 metros se puede ver la línea de la costa. La diversidad paisajística de Picos de Europa de debe en parte a que hay puntos que están a unos 15 kilómetros del Mar Cantábrico.
Actividades en Picos de Europa
Picos de Europa es ideal para realizar todo tipo de actividades al aire libre, practicar deportes de aventura y hacer rutas adaptadas a todos los niveles, desde niños a auténticos montañeros.
En este sentido el senderismo es una opción perfecta para descubrir todos sus atractivos, porque existe una red de itinerarios muy bien señalizados y de diferentes niveles a lo largo de todo el parque que permiten ver sus rincones más emblemáticos como el Mirador de Ordiales, los cristalinos Lagos de Covadonga, el Enol o El Ercina o tener una estupenda panorámica del Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes, en los escarpados Urrieles, una montaña de extrema belleza y complicada orografía.
Lagos de Covadonga. Foto Daniel Martín. Cedida por Turismo de Asturias.
El otoño y la primavera son épocas aconsejables para pasear por los frondosos bosques y valles de los Picos de Europa porque las temperaturas son todavía templadas y por la belleza propia de estas dos estaciones.
También destacan zonas vírgenes como los valles de Orandi, Angón o el Casañu, y el río Sella famoso por su descenso en canoa. En el apartado natural sobresalen su fauna con el rebeco, el oso y el quebrantahuesos, entre otros, como especies más destacadas, y su flora con especies atlánticas y mediterráneas.
Observación de quebrantahuesos. Foto Alfonso Polvorinos. Cedida por Turismo de Asturias.
Es muy importante planificar estas visitas y recorridos en los centros de información del parque, en las oficinas de turismo o en los puntos de información de los accesos principales que se instalan en temporada alta.
Asimismo en julio, agosto y septiembre el Parque Nacional ofrece un programa de visitas guiadas gratuitas, que son una excelente forma de conocer las distintas áreas naturales de Picos de Europa.
Picos de Europa, historia y gastronomía
Los concejos asturianos que envuelven a Picos de Europa guardan la historia, la cultura y las tradiciones de una zona plagada de leyendas, entre las que destaca la victoria de Don Pelayo sobre las tropas del Al-Ándalus en Covadonga el año 722.
Basílica de Covadonga. Foto Noé Baranda. Cedida por Turismo de Asturias.
En lo que a gastronomía se refiere en Picos de Europa destacan productos tan típicos y con tanta personalidad como los quesos Cabrales y Gamonéu acompañados con sidra, la bebida propia del lugar. Como parte de la oferta cultural se pueden visitar cuevas con arte rupestre, iglesias románicas y góticas, palacios barrocos, o bellos municipio como Cangas de Onís en cuyo territorio se encuentra la Basílica de Covadonga y hacerle una visita a La Santina, la patrona de Asturias.
Turrialba es una ciudad de Costa Rica ubicada en el Valle Central que cuenta con una infinidad de intereses turísticos que ver donde el visitante tiene la ocasión de disfrutar de la pura vida costarricense, de su cultura y de las actividades de deporte y aventura, sin olvidarse de su deliciosa gastronomía.
Turrialba es una ciudad muy tranquila, de bellos paisajes donde destaca, a tan solo 15 kilómetros de la localidad, el imponente el Parque Nacional Volcán Turrialba, cuya última erupción fue en el año 1866. Sorprende que haya un acceso directo a su cráter por lo que la excursión merece mucho la pena. Además, desde la cima del volcán y si el día está despejado se divisan los volcanes Irazú, Poás y Barva a la distancia.
Cabalgata en la falda del volcán Turrialba
Turrialba se fundó gracias al desarrollo económico que se produjo en la zona por la construcción del ferrocarril al Caribe. Asimismo y entre muchas otras cosas, Turrialba es Interés Arqueológico Nacional por su cercanía a vestigios de asentamientos indígenas de gran relevancia para el país como el Monumento Nacional Guayabo, declarado Patrimonio Mundial de la Ingeniería en el año 2009.
En los últimos años se ha convertido en la base de muchos operadores turísticos que quieren dar a conocer el rafting en aguas blancas en el Río Pacuare, que ha sido considerado en varias ocasiones como una de las arterias fluviales más hermosas del mundo para practicar este deporte de aventura.
Pero también en Turrialba es posible realizar una ruta gastronómica por todos sus rincones ya que se trata de un destino turístico donde se centraliza la elaboración de uno de los quesos artesanales más famosos de Costa Rica: el queso de Turrialba. Con motivo de esto desde el año 2002 se lleva a cabo en Santa Cruz, un pueblo rural enclavado en las faldas del volcán Turrialba, la Expo Feria del Queso, dedicada exclusivamente a los quesos artesanales que se elaboran en esta cuna de la producción láctea.
Los quesos de Turrialba son muy reconocidos
Para visitar Turrialba y disfrutar de todos y cada uno de los atractivos turísticos es importante hospedarse en hoteles que garanticen el descanso. En este sentido, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) puso en marcha el Certificado de Sostenibilidad Turística (CST), que consiste en clasificar según categorías y diferenciar a los hoteles de Costa Rica según su grado de sostenibilidad en el que operen atendiendo al manejo de los recursos naturales, culturales y sociales.
A tal efecto y como parte de la oferta de hospedaje se pueden encontrar hoteles que cuentan con 4 hojas CST, es decir, alojamientos donde el visitante puede descansar y disfrutar de los máximos estándares de calidad después de un productivo día de turismo. El primero de ellos, el Hotel Casa Turire, es una finca que recuerda a las tradicionales casas de plantaciones coloniales que destaca por su vegetación y sus bellos paisajes.
Por su parte, Guayabo Lodge es un eco lodge familiar situado en las laderas del volcán Turrialba donde desconectar del ajetreo diario y conectar, a su vez, con la naturaleza.
Por último, el Hotel Villa Florencia destaca además de por su estilo sofisticado, por ser uno de los lugares más pintorescos del Valle de Turrialba y por estar rodeado de plantaciones de caña de azúcar.
Siena es una de las ciudades más conocidas de la Toscana. Se encuentra al sur de esta región de Italia y está circundada por agradables colinas que parecen sacadas de un cuadro. Esta ruta se llama justamente Le Crete Senesi y se caracteriza por sus particulares formaciones geológicas, las gredas, que en italiano se llaman crete.
Más allá de los asombrosos paisajes ofrecidos por la naturaleza, en esta comarca se encuentran pueblos de origen medieval, verdaderos oasis urbanos sumergidos en la tranquilidad del campo. Os aconsejamos que dediquéis un par de días a este itinerario y que os alojéis en alguno de los muchos agroturismos de la zona.
En este reportaje visitaremos seis ciudades que se encuentran en este territorio: Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Trequanda, Rapolano Terme, Asciano y San Giovanni d’Asso
Buonconvento
Buonconvento es un burgo de origen medieval que hace tiempo estaba protegido por altas murallas que tenían dos puertas de entrada. Hoy día se puede ver solo parte de estas fortificaciones, dado que, parte de las piedras, han sido utilizadas a lo largo del tiempo para construir las casas del casco antiguo. En el interior de las murallas os aconsejamos visitar el Palacio del Podestá y su torre del siglo XV, el Ayuntamiento, con su particular fachada hecha con ladrillos típicos de la zona y el Palacio Borghesi.
Murallas de Buonconvento
Muy interesante es también la iglesia de San Pietro y San Paolo, construida en el 1100 y restaurada en el 1700. Muchas de las obras religiosas que originariamente estaban en este templo se pueden ver en el Museo de Arte Sagrado del Valle de Arbia, ubicado en el majestuoso Palacio Ricci-Soncini. Más allá de las visitas culturales hay que probar los productos típicos de Buonconvento: trufas blancas y negras, y tallarines con crema de garbanzos. Simplemente deliciosos.
Monteroni d’Arbia
La segunda etapa de esta ruta por Le Crete Senesi de la Toscana es el pueblo de Monteroni d’Arbia, una villa caracterizada por sus antiguos edificios de piedra. El Molino es sin duda una de las estructuras más llamativas: erigido en el 1400, y recientemente restaurado, muestra con orgullo a los visitantes su torre de ladrillos y sus típicos arcos renacentistas.
Asciano y Monteroni d’Arbia
A las afueras del casco antiguo se encuentra la iglesia de San Jacopo y San Cristoforo, del siglo XIV, dos puertas-torres y otro templo dedicado a San Giovanni Battista.
Trequanda
El pueblo de Trequanda ofrece la posibilidad de perderse en el tiempo recorriendo las estrechas callejuelas del casco antiguo. A diferencia de los otros burgos, Trequanda se caracteriza por sus casas bajas hechas con los típicos ladrillos color tierra.
Trequanda
De las muchas puertas que formaban parte de las murallas que hace siglos circundaban el pueblo, hoy en día se pueden ver solo la del Sol y la de las Encina. Asimismo es posible visitar el Castillo, del siglo XIII, caracterizado por su almenaje medieval y su encantador jardín a la italiana. Aquí también son muchos los edificios religiosos que se pueden visitar. Os aconsejamos la iglesia de San Pietro y San Andrea, de estilo románico, en cuyo interior se conservan las obras del escultor renacentista Jacopo Sansovino.
Rapolano Terme
Las aguas termales de Rapolano Terme son unas de las más conocidas de la Toscana. Dos son las estructuras que ofrecen servicios de bienestar: las termas de L’Antica Querciolaia, con sus grandes piscinas de agua caliente y el Hotel Terme di San Giovanni, que, además de los baños, pone a disposición de los huéspedes lujosas habitaciones, spa y restaurante.
Paisaje típico de Le Crete Senesi
El pueblo de Rapolano Terme se caracteriza por sus murallas donde destaca la Puerta de los Tintoreros (Porta dei Tintori) que lleva al casco antiguo de la villa. Como en los otros burgos de Le Crete Senesi, la arquitectura religiosa está muy presente. Os recomendamos que conozcáis la iglesia del Corpus Domini y la de la Misericordia. Por último os aconsejamos una visita al Castillo delle Serre.
Asciano
El paisaje que rodea al pueblo de Asciano cambia respeto a las villas que hemos visitado antes ya que los olivos y los cipreses se hacen más ralos, dejando espacio a un panorama más yermo y amarillo.
Asciano
Asciano acoge a sus visitantes con un pasillo entre verdes jardines, donde destaca el Monumento a los Caídos. El pueblo está circundado por murallas del siglo XIV que protegen una tupida red de callejuelas y edificios medievales dominados por una torre almenada. Os aconsejamos visitar el Museo Corboli, donde se pueden ver muchas obras procedentes de las iglesias de la zona.
San Giovanni d’Asso
La última etapa de nuestra ruta por Le Crete Senesi de la Toscana es la villa de San Giovanni d’Asso, que se encuentra justo en el corazón de la comarca. El pueblo se erige encima de una colina. En lo alto destaca su castillo medieval en cuyo interior se pueden admirar frescos originales de la época medieval y una enorme chimenea.
La trufa blanca es muy típica de San Giovanni d’Asso y en Buonconvento.
Al igual que Buonconvento, San Giovanni d’Asso es muy conocido por sus preciadas trufas blancas por lo que no en vano ha sido nombrada Ciudad de la Trufa. Aquí, cada mes de noviembre, tiene lugar una de las más importantes ferias en Italia dedicadas a este manjar. Durante todo el año se puede visitar el Museo de la Trufa y de las hierbas espontáneas en los subterráneos del castillo.
Guía práctica de Italia
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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Andorra ofrece a sus visitantes y turistas la posibilidad de conocer el pasado de los habitantes andorranos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX a través de la visita a tres casas que le permitirán abrir las puertas de un pasado cercano, el de los ciudadanos del país de los Pirineos.
La Casa Cristo, en Encamp, La Casa Rull de Sispony, en la Massana, y la Casa d’Areny-Pladolit, en Ordino, conforman el denominado itinerario del Hábitat Rural, una iniciativa que pretende mostrar las diferencias sociales y económicas que había en Andorra durante aquella época. Por este motivo, cada uno de los museos representa un estilo de vida de aquel periodo.
Además, podrán indagar sobre las condiciones de vida de los payeses, los pastores, los constructores de caminos y de márgenes, carboneros, carpinteros y tejedores, principales profesiones en los centros urbanos. En definitiva, a través de la visita a los tres museos, los visitantes podrán constatar tres estilos de vida claramente diferenciados correspondientes a los diferentes estamentos y clases sociales de la época.
Primera parada: Casa Cristo (Encamp)
Se trata de una vivienda andorrana datada del siglo XIX y principios del XX que permite constatar cuál era la forma de vida de una casa humilde nacional de aquella época en Encamp. El edificio está formado por tres plantas estrechas con paredes medianeras que muestra, mediante pequeños detalles, la vida cotidiana de una familia trabajadora. Se pueden observar herramientas pulcras para su uso, el fregadero de losa, el vestido de bautizo centenario, el cajón secreto donde el ama de casa guardaba los dineros, etc. Entre todos los objetos no se encuentra ninguno lujoso, hecho que evidencia la austeridad con la que vivían los individuos de la clase trabajadora andorrana.
De diciembre a marzo, el museo de la Casa Cristo permite llevar a cabo la actividad Vespres a pagès, una visita a la luz de las velas que rememora las largas noches de invierno de los antepasados a la vez que se explican leyendas e historias alrededor del fuego. Para finalizar, los asistentes podrán disfrutar de un pequeño refrigerio de embutidos, tostadas y vino. El horario es de martes a sábado a les 7 de la tarde, a excepción de los miércoles de los meses de julio y agosto, periodo en el cual existe la posibilidad de realizar visitas guiadas a partir de las 22:00 horas. Es necesario reservar previamente. Se recomienda pasear por las calles del pueblo de las Bons, visitando el conjunto románico conformado por la iglesia de Sant Romà, la torre de los Moros, los dos palomares y el sistema de canales excavados en la roca, una vez finalizada la visita a la Casa Cristo.
El museo se puede visitar de martes a sábado de 10.00 h. a 14.00 h. por la mañana y de 15 h. a 18.30 h. por las tardes desde el mes de septiembre hasta el mes de junio. A partir de julio, y hasta el mes de agosto, el horario se amplía una hora más por las tardes, hasta las 19.30 h. El precio de la entrada general es de 3 €, aunque los jubilados y los estudiantes obtendrán una rebaja de 1’5 €. Los escolares disponen de entrada gratis. Más información de horarios y precios en www.museus.ad.
Segunda parada: Casa Rull de Sispony (La Massana)
La Casa Rull constituye una muestra de la vivienda que integra de manera conjunta los conceptos de familia y patrimonio, sin duda los elementos principales de la organización económica, social y política de las sociedades tradicionales de los Pirineos. La vivienda fue una de las casas más importantes de la parroquia de La Massana a lo largo del s. XIX y principios del s. XX. El hogar ha acogido herederos y pubillas, caballeros y mozos y crías con épocas de más o menos prosperidad. La visita permite constatar las condiciones de vida de la familia Perich, la base de la cual eran el cultivo de la tierra y la explotación ganadera, actividades propias de la sociedad rural de montaña.
Existe la posibilidad de realizar la visita, con una duración aproximada de 45 minutos, mediante un guía o con el uso individual de un audioguía. El número de aforo se limita a 25-30 personas, motivo por el cual se recomienda reservar previamente. Además, los visitantes podrán disfrutar de diferentes servicios como la sala audiovisual, el aula multimedia, los talleres escolares y la tienda. Una vez realizada la visita es recomendable pasear por el pueblo de Pal, sin duda uno de los conjuntos rurales más bien conservados de Andorra, con la iglesia de Sant Climent (s XII y XIII) como reclamo. Al margen, se propone visitar también el pueblo de Anyós para contemplar la iglesia de Sant Cristòfol (s. XII), y descubrir las construcciones ganaderas de los cortadas de Sispony o de les bordas de Setúria.
Horarios y tarifas
Todas aquellas personas interesadas pueden visitar el museo de martes a sábado de 10.00 h. a 14.00 h. por la mañana y de 15 h. a 18.30 h. por las tardes. Los domingos y festivos el horario es de 10 h. a 14 h. Referente a los precios, la entrada ordinaria vale 5 €, a excepción de los grupos superiores a 10 personas, los jubilados y los estudiantes, que pagarán 2’5 € y los escolares y los menores de 10 años, que disponen de entrada gratis. Más información de horarios y precios en www.museus.ad.
Destino final: Casa d’Areny-Pladolit (Ordino)
Este edificio data del siglo XVII, aunque la mayoría de estructuras corresponden a mediados del s. XIX. Se trata de uno de los museos más emblemáticos del país, ya que corresponde a la época de auge económico de la familia Areny Plandolit, la principal figura de la cual, Don Guillem d’Areny-Plandolit, fue síndico general de las valles de Andorra al mismo tiempo que fue el promotor de la Nueva Reforma de 1866 y uno de los propietarios más importantes de las fraguas andorranas. El recorrido por el museo permite constatar la forma de vida de esta familia y de su condición social, que les permitía disponer de los mejores lujos y caprichos de la época, a diferencia de la gran mayoría de andorranos.
Durante 45 minutos los asistentes podrán hacerse una idea de la sociedad andorrana de aquellos tiempos con el soporte de un guía. El nombre de visitantes por recorrido no puede superar la trentena de personas, por lo que se recomienda reservar previamente. Una vez finalizado el recorrido, los visitantes podrán seguir paseando por los pueblos de Ordino y La Cortinada, pudiendo visitar la serradora de Cal Pal y la mola del Mas d’en Solé, elementos importantes del itinerario de la ruta del hierro.
Horarios y tarifas
Como en el caso anterior, el museo se podrá visitar de martes a sábado de 10.00 h. a 14.00 h. y de 15 h. a 18.00 h. Del mismo modo, los domingos y festivos la edificación estará abierta de 10 h. a 14 h. En cuanto a los precios, estos son los mismos que los del museo Casa Rull, 5 € para adultos y 2’5 € para estudiantes, jubilados y grupos de más de diez personas. Más información de horarios y precios en www.museus.ad.
La Casa Cristo, la Casa Rull y el Museo Areny-Plandolit pueden visitarse con el abono PassMuseu de Andorra, una tarjeta que da derecho a la reducción del 50 % en el precio de la entrada.
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¡Cuidado! En Noruega hay roaming por lo que te aconsejamos que compres una tarjeta SIM de datos. A nosotros las Holafly nos han funcionado siempre muy bien.
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.jpg "Vista del Castillo de Ptuj desde el río Drava")
.jpg "Izquierda, orfeo de Ptuj. Derecha, torre de la ciudad")
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.jpg "Izquierda, máscara de la colección dedicada al Carnaval de Kurent que se conserva en el castillo de Ptuj. Derecha, una de las salas del castillo")
.jpg "Izquierda, centro cultural de Velejne, cuya arquitectura es la típica de los años del socialismo. Derecha, plaza mayor de Velejne con la estatua de Tito y el castillo al fondo")
.jpg "Interior de la mina de Velenje")
.jpg "Velenje acoge cada año un Festival dedicado a Pipi Calzaslargas")
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