Belgrado es la urbe que más veces ha sido destruida y reconstruida según la Enciclopedia Británica de las ciudades (la última hace en el año 1999). Este hecho es fundamental para entender el carácter de los serbios, fuertes, rudos y vitales, que se han sabido sobreponer a la desgracia rápidamente y han creado un destino muy atractivo perfecto para desconectar y empaparse de nuestra historia reciente13.
Aterrizamos un sábado en el aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado. Nuestra guía nos vino a recoger y quiso que nos empapáramos desde un principio del carácter serbio (fuerte y rudo, aunque a veces un pelín altivo como el español) llevándonos al derbi futbolístico más importante de la ciudad: Partizan-Estrella Roja.
El estadio estaba a rebosar de aficionados y el partido (el resultado del cual no puedo acordarme) fue totalmente emocionante.
Momento del derbi futbolístico de 2009 entre Partizan y Estrella Roja de Belgrado
Nos explicaba nuestra guía que en ese mismo lugar se celebraban antaño los cumpleaños del Mariscal Tito. Cada 25 de mayo, miles de personas se congregaban para felicitar al que fuera Jefe de Estado yugoslavo durante casi cuarenta años.
Durante estos eventos y a lo largo de más de tres décadas, Tito recibía una estafeta que había recorrido previamente el país y que había pasado de mano en mano de los deportistas más ilustres del momento.
Todas estas estafetas se pueden ver hoy en día en la Casa de las Flores, lugar donde está enterrado Tito y en el que algunas personas, sobre todo jubiladas yugonostálgicas, custodian su tumba solo por el mero placer de hacerlo.
Colección de estafetas que se pueden ver en la Casa de las Flores, lugar donde está enterrado Tito.
Fortaleza de Kalamegdan
Acabado el partido y con las emociones a flor de piel fuimos a contemplar el anochecer de Belgrado desde la fortaleza de Kalamegdan, sin duda, uno de los monumentos imprescindibles en una visita a la capital serbia.
Desde la fortaleza y degustando una sabrosa Rakija de membrillo (la Rakija es la bebida nacional serbia-una especie de orujo gallego pero aún más fuerte) nos percatamos de uno de los lugares más singulares de Belgrado: la desembocadura del río Sava en el Danubio, que a su paso por Belgrado tiene una amplitud de kilómetro y medio.
Dicen de ese sitio que tiene connotaciones místicas, algunos aseguran que mágicas…Quizás la razón sea porque muy próxima se encuentra la bella iglesia de Santa Petka, hecha a base de mosaicos, de la que cuentan que tiene poderes curativos.
Strahinjića Bana
Para cenar nos decidimos por un restaurante de la popular calle Strahinjića Bana en el que hicimos la primera toma de contacto con la gastronomía de Belgrado. Cabe decir que la cocina serbia es espectacular sobre todo porque la materia prima es excelente. Hacía tiempo que no comíamos unas verduras tan frescas (la huerta serbia es una de los mejores de Europa) y las carnes son también muy sabrosas.
Aunque el plato que nos robó el corazón fueron los pimientos estofados de queso feta. Simplemente deliciosos. Eso sí, el serbio come en cantidad, por regla general más que el español, por lo que hay que hay que tener cuidado a la hora de elegir el menú no vayamos a ser demasiados exagerados.
Foto izquierda: Restaurante ?. Centro: la gastronomía serbia es deliciosa. Derecha: típica kafana de la calle Skadarlija.
Ocio nocturno en Belgrado
Para poner un broche de lujo a la primera jornada en Belgrado salimos por la noche. Dicen de Belgrado que es una de las ciudades más marchosas de Europa. Nosotros ciertamente ahora lo podemos corroborar. Los belgradeses salen cada día hasta altas horas de la madrugada y aprovechan cada instante como si fuera el último. Saben disfrutar de la vida al máximo, seguramente porque todavía no han olvidado que, a principios del siglo XX, fueron tristemente bombardeados durante tres meses.
Para tomar una copa es muy recomendable el barrio turco, llamado irónicamente Sillicon Valley porque algunas de las chicas que por él pululan han pasado por las manos de algún cirujano plástico. Cabe decir que la mujer serbia es muy bella y puedo afirmar sin ningún atisbo de envidia que, realmente, no les hace falta recurrir a la estética. Para rematar la noche, nuestra guía nos llevó a un local realmente singular y que sin duda recomendamos: el Black Panthers.
La verdad es que llegar hasta este bar fue toda una aventura (está ubicado en una zona un tanto inhóspita) pero realmente vale la pena porque vivimos una noche gloriosa donde la música y la diversión estuvieron presentes hasta altas horas de la madrugada.
Segundo día en Belgrado: recorrido a pie, paseo en barco
Si el primer día de nuestra estancia en Belgrado lo dedicamos totalmente a hacer una toma de contacto con el ocio de la ciudad, durante la segunda jornada recorrimos la ciudad a pie para conocer su patrimonio artístico. La primera atracción se encontraba muy cerca de nuestro hotel (www.slavijahotel.com). Ésta era San Sava, el segundo templo ortodoxo más grande de Europa y del que podemos destacar que tiene una acústica casi perfecta.
Interior del templo de San Sava
Desde el Templo de San Sava nos dirigimos caminando hacia el centro de la ciudad. En la antigua calle del Mariscal Tito -hoy la calle de los Gobernantes Serbios (Srpskih Vladara)- nos encontramos con dos de los edificios más bellos de la ciudad y que albergan hoy en día el Ayuntamiento de Belgrado y el Gobierno de Serbia. Ambos eran palacios reales en épocas distintas de la historia de Serbia y de sus dinastías reales.
Están ubicados uno frente al otro y separados por una zona ajardinada. Me gustaría hacer un inciso en este momento antes de continuar nuestro recorrido por Belgrado. La capital serbia sufrió en carnes propias los horrores de la guerra y de los bombardeos y, por este motivo, algunas de las fachadas de edificios que antaño debieron ser bellísimos están bastante dañadas.
Aunque los dos edificios que se llevan la palma por el estado en el que quedaron son los dos cuarteles de policía que estaban al inicio de la calle del Duque Milos y que en la actualidad todavía continúan, literalmente, reventados. También está totalmente destruido el edificio que era la Sede de los Ejércitos de Tierra y Aire de Yugoslavia.
Siguiendo nuestro camino hacia el centro llegamos a la Plaza de la Balanza (Terazije) llamada así porque, antiguamente, era donde los comerciantes pesaban su mercancía cuando llegaban a la ciudad. En este lugar comienza la calle Knez Mihailova, la arteria peatonal más importante de la ciudad que muere en la fortaleza de Kalemegdan, desde donde se tienen unas inmejorables vistas de la confluencia del Sava y el Danubio.
Una curiosidad. Justo en la desembocadura del Sava hay una isla donde anidan unas aves que migran cada año desde el norte de Europa hacia este lugar. Es la llamada Gran Isla Guerrera.
Vistas de Belgrado desde el barco Sirona
Una vez acabado nuestro recorrido a pie por algunos de los muchos enclaves turísticos más importantes de la urbe, decidimos tomar un barco para contemplar Belgrado desde otra perspectiva.
Un paseo por los ríos Sava y Belgrado es una actividad realmente recomendable
En la confluencia del Sava y del Danubio
En este sentido, Belgrado ha sido una ciudad que ha vivido durante muchos tiempo de espaldas a sus ríos pero desde hace más de diez años que los belgradeses están trabajando para potenciar los recursos turísticos y de ocio de las orillas del Sava y del Danubio.
De hecho, en la ribera del Sava se encuentra una de las zonas de ocio más importantes de la capital serbia y que, sin duda, es un lugar de indispensable visita para aquellos que quieran disfrutar de la bulliciosa noche belgradesa, que recuerda a veces a las noches eternas de la movida madrileña de los 80.
Zemun
Después del relajante paseo fluvial nos dirigimos a una de las zonas históricas más bellas de Belgrado: el barrio de Zemun. Este enclave conserva algunos edificios herencia del pasado austro-húngaro (muchos de ellos en buen estado de conservación), ubicados alrededor de la emblemática torre de Gardos desde la cual se tienen unas espectaculares vistas del Danubio. Zemun es una zona tranquila y muy familiar y por la que es muy recomendable pasear, ya sea a pie o en bicicleta, a lo largo de la orilla del Danubio.
Hotel Yugoslavia, en el barrio de Zemun
Calle Skadarlija
Para poner un buen punto y final a un día redondo elegimos para cenar una acogedora y floreada kafana (taberna tradicional) de la encantadora y adoquinada calle Skadarlija donde se aglutina el Belgrado bohemio y que recuerda por un instante al Montmartre parisino. Hay más de una decena de restaurantes donde es aconsejable comer o cenar tranquilamente al son de los acordes de una tamburitza (guitarra pequeña típica de la zona de los Balcanes). Durante la cena, compartimos con nuestra guía nuestras impresiones sobre la ciudad y llegamos a la conclusión que Belgrado, decadente y emergente a su vez, va a ser uno de los destinos europeos que va a dar más que hablar en los próximos años. No la pierdan de vista. Más información sobre Belgrado y Serbia en www.serbia.travel
Guía práctica de Serbia
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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Cambio de divisas
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¡Cuidado! En Serbia hay roaming por lo que te aconsejamos que compres una tarjeta SIM de datos. A nosotros las Holafly nos han funcionado siempre muy bien.
Aunque Cap d’Agde es un destino turístico vinculado tradicionalmente al sol y la playa esta destinación, como hemos visto anteriormente en dos artículos, tiene mucho que ofrecer para pasar unas vacaciones perfectas.
Vídeo de Cap d’Agde
Y es que además del consabido ocio y la animación nocturna, elarte y el patrimonio de la localidad de Agde están muy presentes en este enclave del departamento de Hérault, en la región de Occitania.
Pueblo pesquero de Grau d’Agde
Cap d’Agde cuenta con cuatro lugares muy diferenciados: la Tamarissière, un pinar situado al borde del Mediterráneo; el pueblo pesquero de Grau d’Agde, lleno de colorido, tradición y animación; la ciudad de Agde, de la que ya hemos hablado en el anterior reportaje; las playas de Cap d’Agde donde se pueden realizar numerosas actividades náuticas, y los 10 barrios de Cap d’Agde con arquitectura y colores típicos de los pueblos del Languedoc, 10 ambientes para disfrutar de día y de noche, con muchas actividades entre puertos y playas.
Puerto deportivo de Cap d’Agde
Playas y naturaleza en Cap d’Agde
Cap d’Agde tiene 14 kilómetros de playa de arena fina protegidos por el Plan Calidad Playas dirigido a proteger los medios marinos y dunas y garantizar la calidad de vida a sus visitantes. Además, Cap d’Agde cuenta con ciclovías dotadas de medidas de seguridad y senderos peatonales.
El patrimonio marítimo también debe descubrirse en el fuerte de Brescou que destaca en la única isla volcánica del golfo de León, a 1.500 metros de la costa.
Playas de Cap d’Agde
La preservación del patrimonio natural es un eje fundamental del turismo en Cap d’Agde. Uno de los mejores ejemplos es la Reserva Natural Nacional de Bagnas, que muestra toda la belleza de la naturaleza al borde del mar. Protege 560 hectáreas de marismas y lagunas con un valor ecológico incalculable donde viven más de 250 especies de aves como patos, flamencos o grullas.
En cuanto a la vegetación, la reserva alberga diversas especies de plantas raras y amenazadas. El espacio se divide en dos partes: el Pequeño Bagnas, una marisma salina, seca en verano e inundada en invierno, y el Gran Bagnas, una laguna con zona de baño y un gran cañaveral.
Cap d’Agde, un paraíso para los aficionados al fondo del mar
Los amantes de las inmersiones tienen en Cap d’Agde un destino muy recomendable por sus destacados fondos rocosos o arenosos y placas volcánicas. Aquí viven salpas, sargos, erizos de mar, algas de color y anémonas de mar, entre otros habitantes del mar, que atraen a fotógrafos y submarinistas de todos los niveles.
De hecho Cap d’Agde es famoso por el sendero submarino, un itinerario de 400 metros, que está abierto tanto a adultos como a niños, que está señalizado mediante boyas y puede ser realizado por aquellos que tengan cierta experiencia, o durante una salida acompañada con un monitor cualificado de la Dirección para el Medio Marino.
Este itinerario se extiende desde los pies del acantilado de la playa de la Grande Conque, en el corazón del espacio Natura 2000 “Posidonias de Cap d’Agde”, un lugar protegido por la importancia de sus fondos geológicos que incluyen mesas volcánicas, herbarios de posidonias y corales.
Vinos y bodegas Cap d’Agde
Hérault es tierra de viñedos y enoturismo, y en los alrededores de Cap d’Agde hay algunas bodegas de gran renombre como el Château Saint Martin de la Garrigue y de la Clapière en Montagnac, o el señorío de Peyrat y el Priorato de Saint-Jean de Bébian en Pézenas. Estas explotaciones producen caldos de calidad que maridan a la perfección con la rica y variada gastronomía de la zona.
Priorato de Saint-Jean de Bébian
Guía práctica de Cap d’Agde
¿Cómo llegar a Cap d’Agde?
Desde España se puede llegar a Cap d’Agde en coche o en tren. Nosotros optamos por tren de alta velocidad franco española tanto en el trayecto ida y vuelta Madrid-Montpellier (6 horas 10 minutos) como en el recorrido Barcelona-Montpellier (2 horas 57 minutos). Desde Montpellier se puede tomar un tren regional que en media hora te deja en Agde.
En Montpellier alquilamos un coche de alta gama de Sixt, nuestra empresa de alquiler de coches de confianza, con el que nos desplazamos hasta Cap d’Agde en unos en unos 40 minutos en coche aproximadamente por la autopista A9. Los 70 kilómetros que separan Agde de Montpellier se pueden hacer también por una carretera que bordea el mar.
L’Ami Louis 11 rue de la Gabelle.
Quai Di Dominico – Résidence Port Brescou
34300 CAP-D’AGDE
Tel. 33 (0) 4 67 26 25 48
www.ami-louis.fr Restaurante que aparece en las guías Tables et Auberges de Francia y Guide Hubert. Cuenta con los sellos Tourisme Sud de France y Qualité Tourisme.
Restaurante Les Vagues
Les Vagues Playa Les Vagues – chemin des Dunes.
34300 Le Grau d’Agde
Tel. 33 (0) 6 23 03 07 47
www.restaurant-lesvagues.fr
Restaurante de playa referenciado en la Guía Michelin.
Jungle Beach
Plage Richelieu Est, Cap d’Agde
Tel. 33 (0) 4 99 41 20 88
www.jungle-beach.fr
Restaurante y club de playa.
Jungle Beach
L’Envie
3 quai commandant Méric.
34300. Le Grau d’Agde
Tel. 00 33 (0) 4 67 21 13 00
www.lenvie-herault.fr
Referenciado en la Guía Michelin
L’Ecailler – Bar de ostras
Place du Barbecue – Centre Port
34300 Cap d’Agde
Tel. 00 33 (0) 4 67 26 55 42 o
Tel. 00 33 (0) 6 88 23 21 64
www.facebook.com/LEcaillerBarAHuitres
L’Essence du Goût
7 place Saint-Clair
34300 Cap d’Agde
Tel. 33 (0) 4 67 21 06 43
Inscrito en la guía Gault et Millau
Comida en el Bistro d’Hervé y Playa Hervé Côté Mer
Bistrot d’Hervé
47 Rue Brescou
34300 Agde
Tel. 33 (0) 4 67 62 30 69
www.hervedds.wix.com/le-bistro-d-herve
www.facebook.com/lebistroherve?ref=hl
Referenciado en las guías Michelin Bib Gourmand Gault y Millau Bottin Gourmand
Playa Hervé Côté Mer: Chemin des Dunes
00 33 (0)6 08 16 01 96
Referenciado en las guías Michelin Bib Gourmand Gault y Millau Bottin Gourmand
Crepería La Ribote
9, rue de l’Amour, 34300 Agde
Tel. 33 04 67 94 75 52
www.creperielaribote.pagesperso-orange.fr
Referenciada en la Guía Gault et Millau
Balneocap
Ocio en Cap d’Agde
Balneocap 88 Chemin de Notre Dame À Saint-Martin,
34300 Agde, Francia
Tel. 33 4 67 21 20 59
www.balneocap.com
Balneocap
Consejos para viajar seguros
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En este reportaje vamos a hacer un recorrido por el sur de la Toscana, descubriendo los pueblos de la pequeña península de Argentario y las actividades que allí se realizan. Orbetello, Porto Ercole, Albinia y Porto Santo Stefano hacen de este destino de Italia un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la cultura enogastronómica de la zona.
Orbetello
Sin duda alguna Orbetello es conocido por su laguna, donde vive una fauna característica entre la que destacan flamencos y garzas reales. Es un lugar ideal para la práctica del birdwatching u observación de aves. La historia de Orbetello se remonta a los etruscos que ya conocían esta zona y sus recursos.
Orbetello
Desde principios de la Edad Media hasta finales del Renacimiento, Orbetello fue un enclave de suma importancia económica y estratégica que atrajo tanto a los españoles como a los austríacos. Si os interesa la historia, Orbetello es un pueblo ideal para hacer un repaso de la historia de la Toscana a través de un itinerario que empieza por las antiguas murallas etruscas, pasando por las iglesias renacentistas hasta llegar a los palacios del siglo XVII.
Porto Ercole
Los amantes de las pequeñas playas y del agua cristalina quedarán encantados ante la belleza de Porto Ercole, sobre todo al atardecer, antes de que el sol se esconda en el mar, pintando todo de rosado y oro. También es muy romántico dar un paseo por las callejuelas del casco antiguo y descansar mientras se toma un café o una copa en una de las típicas terrazas de sus bares y restaurantes.
En las afueras del pueblo os aconsejamos descubrir las antiguas fortalezas edificadas por los españoles. Así, Fuerte Filipo, Fuerte Estrella y la Roca representan tres magníficos ejemplos de arquitectura militar.
Porto Ercole, Argentario
Para los golfistas y los amantes del wellness, a unos kilómetros de Porto Ercole se encuentra el Argentario Golf Resort & SPA, un hotel que cuenta con todas las comodidades y también con un restaurante, llamado Dama Dama.
Aquí se pueden degustar platos de la tradición toscana y probar uno de los famosos vinos de la Maremma (es el nombre de esta comarca de la Toscana) que reposa en las bodegas del establecimiento.
Albinia
Albinia es el pueblo más nuevo de los todas las poblaciones de la península de Argentario. Se fundó durante el período entreguerras cuando se rehabilitó una zona que antes era insalubre.
Playas de Albinia
Las playas de Albina son amplias y ofrecen todo tipo de servicios por lo que son ideales para las familias que tienen niños.
Porto Santo Stefano
Porto Santo Stefano es quizás la población de Argentario que tiene la oferta de ocio más completa. Además del mar y de la naturaleza, la localidad cuenta con tiendas de moda y artesanía y una intensa vida nocturna.
Porto Santo Stefano
Las muestras de folclore de Porto Santo Stefano están muy presentes con diversas tradiciones populares. Una de ellas es la competición marinera en la que cada barrio participa con su propia embarcación. En este sentido una de las tradiciones más antiguas del pueblo es la de los carpinteros de ribera, que se ocupan de la restauración de antiguos veleros.
Porto Santo Stefano
Desde Porto Santo Stefano parten cruceros hasta las islas de Giannutri y del Giglio, que forman el famoso archipiélago toscano.
Guía práctica de Italia
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Mendoza no es solo un destino para los amantes del vino: también destaca por su variada oferta gastronómica, junto a su amplia propuesta comercial y recreativa.
Ir de compras, disfrutar de una parrilla, degustar vinos de primera calidad o ver una actuación de tango en esta ciudad de Argentina son algunas experiencias que esta ciudad de tranquilas plazas, calles arboladas y clima cálido ofrece a quienes la visitan.
Vídeo de Mendoza
Un recorrido por los sabores mendocinos
Una de las mayores atracciones de Mendozaes su gastronomía, una fusión de sabores europeos y criollos. El plato estrella es la carne, pero también encontramos una amplia oferta de restaurantes italianos que ofrecen pizzas y pastas, y muchos cafés con dulces artesanales.
Una buena manera de sumergirse en los sabores mendocinos es hacer un recorrido a pie por los principales atractivos de la ciudad, que incluye visitas a bodegas, chocolaterías, licorerías y tiendas de aceites de oliva, entre otras exquisiteces.
Si eres goloso no dejes de visitar la Fábrica de Chocolates La Cabaña y hacer un tour guiado para ver cómo elaboran sus famosos chocolates en ramas, alfajores y turrones.
Mendoza cuenta con restaurantes para todos los gustos y bolsillos. Es imposible caminar por la calle Sarmiento y no sentir el olor a parrilla que emana de los diferentes locales, donde se cocinan deliciosos bifes chorizos y asados de tira.
Don Mario, Parrilla Q y el Patio de Jesús María figuran entre las alternativas más refinadas, pero también hay otras opciones como Estancia La Florencia, donde si bien el servicio es un poco lento, tiene una muy buena relación calidad-precio además de una extensa carta de vinos.
Para comer un sabroso plato de pasta es muy recomendable la Marchigiana, en el centro de la ciudad, todo un clásico que destaca por su cocina ítalo argentina.
Otra buena opción es visitar el Mercado de Mendoza donde encontramos tanto parrillas, pastas y comida rápida (los clásicos panchos o hot dogs, pizzas, empanadas mendocinas, o sándwiches de chivito, entre otras tentaciones), junto a paradas donde se venden condimentos, aliños, aceites, chocolates, vinos y frutos secos por lo que también es muy buen lugar para comprar obsequios.
Degustando vinos en Mendoza
Argentina es reconocida como el país productor de los Malbec más refinados y los de Mendoza son considerados los mejores del mundo. Otro vino típico es el Torrontés, que marida a la perfección con apetitivos, entremeses, comida thai o empanadas salteñas.
Varias agencias en Mendoza ofrecen excursiones de día completo (con almuerzo incluido) o de medio día en las bodegas. También otra buena opción es alquilar un coche y conducir hasta la zona de Luján de Cuyo, a unos treinta minutos del centro de la ciudad, y recorrer las bodegas por cuenta propia.
Bodega Ruca Malén
Parada obligada es la Bodega Ruca Malén, que significa en lengua mapuche la casa de la joven, donde en su terraza se puede disfrutar de un menú degustación a cinco tiempos inspirado en la evolución aromática del vino, con los viñedos y la majestuosa cordillera de Los Andes como telón de fondo. Un lugar que invita a la desconexión.
Ruca Malén cuenta con tres líneas de productos: Kinién, Ruca Malén y Yauquén. El menú degustación comienza con un Yauquén Chardonnay 2013, vino que se fermenta en tanque de acero inoxidable, sin crianza en madera ni fermentación maloláctica. Su acidez y textura se equilibra junto al plato de entrada: una refinada terrina de cítricos y queso blanco y una ensalada marinada de hierbas, manzanas verdes y vegetales de invierno.
Luego le toca el turno a una exótica ensalada de remolachas y cebollas en compota, crema de levaduras, pan tostado, mousse de remolachas asadas y mermelada de membrillo, una suave experiencia para todos los sentidos. ¿El maridaje? Un Yauquén Bonarda 2013, el cual muestra todo su potencial de frutos rojos.
El menú continúa con un plato típico argentino: el locro de trigo blanco, panceta ahumada y chorizos de campo con migas de hongos de pino, acompañado de un Ruca Malen Merlot 2011. Las notas espaciadas y terrosas del Merlot se ven reflejadas en las especias y hongos del plato, a la vez que su acidez contrasta con la cremosidad del locro.
El cuarto paso, llamado La Evolución, consiste en un medallón de filete gritado, polvo de aceitunas negras, pimienta negra, crema de pimientos asados, patatas crocantes y salsa de chimichurri, maridado con dos vinos: un Ruca Malen Petit Verdot y un Kinien Cabernet Sauvignon 2009. Para culminar la velada, nada mejor que saborear un cremoso de chocolate con helado de miel y lavanda y toffee de dulce de leche decorado con flor de lavanda.
Otra de las actividades favoritas de los turistas consiste en ir de compras. En Avenida San Martín y en 9 de julio se encuentran numerosas zapaterías, tiendas de ropa, chocolaterías o librerías, entre otros comercios, a precios bastante convenientes. Pero uno de los principales atractivos de Mendoza siguen siendo los cueros.
En la calle Las Heras se distribuyen la mayoría de estas tiendas, que venden ropa de cuero, marroquinería, calzados y accesorios, así como productos típicos como artículos de mate y cuchillos. Hay que tener en cuenta que el comercio cierra entre las 12:00 y las 17:00 dependiendo del local (es la hora de la siesta), por lo que es el momento adecuado para hacer una parada o ir a almorzar.
Mendoza cuenta además con dos centros comerciales a menos de 10 minutos del centro: Mendoza Plaza Shopping- uno de los más grandes del país- y Palmares Open Mall, este último para compradores más exigentes. Una buena alternativa para desplazarse es tomando el tranvía urbano de compras, que tiene un recorrido fijo y circular alrededor de las cuatro avenidas principales de la Ciudad (avenida San Martín, avenida Colón, avenida Belgrano y avenida Las Heras) que rodean el microcentro.
Vida nocturna en Mendoza
El ocio nocturno en Mendoza, así como en el resto de Argentina, suele comenzar tarde, por lo que no es raro pasearse por la ciudad a las 20 horas y aún ver los restaurantes y pubs sin gente.
La mayoría de los comensales aparecen alrededor de las diez u once de la noche, hora en que los pubs y restaurantes alcanzan su punto álgido de público. La calle Arístides Villanueva es sin duda el epicentro de la vida nocturna de Mendoza, con un gran despliegue de restaurantes de todo tipo de cocina (argentina, mexicana, árabe, coreana, libanesa, entre otras) junto con pubs que durante la noche suelen tocar música en vivo.
Algunos de los locales más típicos de esta zona son el Club de la Milanesa -de tipo americano, donde se sirve una gran variedad de milanesas al plato- y el Rex-Best Chivito in Town donde, además de chivitos (lomitos), se puede comer platos típicamente norteamericanos.
Para los que les gusta salir a bailar, a las afueras de la ciudad se encuentra Chacras de Coria, donde están las discotecas más grandes de Mendoza. Para los aficionados a los juegos de azar la ciudad cuenta con el Casino Provincial, Regency Casinos y Enjoy Casino, mientras que para los más románticos, el Almacén del Tango ofrece actuaciones en vivo y cena con platos típicos y vinos de la zona.
Guía práctica de Mendoza
¿Cómo llegar a Mendoza?
Aerolíneas Argentinas cuenta con varios vuelos semanales que unen España con Argentina, desde Barcelona y desde Madrid. Ya en Buenos Aires, los viajeros tienen multitud de opciones para volar al Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli de Mendoza.
En Mendoza puedes alquilar un coche o bien tomar un taxi o un remis (coche privado con chófer) a precios bastante convenientes. Una alternativa para recorrer la ciudad es utilizar el sistema hop on hop off que permite conocer los lugares más turísticos de la ciudad. El recorrido cuenta con 15 paradas en enclaves turísticos, como El Cerro de la Gloria, el Parque General San Martín, la Plaza Independencia, el Área Fundacional, el Parque Central y el Barrio Cívico.
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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La comarca del Maestrazgo, situada al este de la provincia de Teruel, abarca quince municipios en un vasto y hoy despoblado territorio que es heredero de un notable legado histórico y de un rico patrimonio arquitectónico y cultural.
Su recia identidad, forjada a lo largo de siglos, es el de una tierra a caballo entre Aragón, Valencia y Cataluña a medio camino hacia el Mediterráneo, que ha sido escenario de conflictos históricos que han enriquecido su acervo cultural.
Las pequeñas localidades del Maestrazgo se encaraman a un terreno de escarpada orografía, donde se alternan sierras y barrancos, agrestes muelas y vegas angostas, en su mayor parte surcadas por el río Guadalope y sus afluentes.
Vídeo de Maestrazgo
Cantavieja, nido de águilas
Cantavieja, considerado como uno de los pueblos más bonitos de España, destaca por varios aspectos entre los que sobresale su porticada Plaza Mayor, una de las más bellas de Aragón. Aquí se encuentra el Ayuntamiento, del siglo XVI, y la solemne iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, del arquitecto Antonio Nadal, quien edificó entonces el templo de mayores dimensiones del Maestrazgo.
El conjunto de la Plaza Mayor lo completan la Casa del Bayle y la Casa Rectoral, edificios con interesantes portadas. En la parte alta del pueblo está la iglesia de San Miguel, gótica del siglo XIV, en cuyo interior se guarda el magnífico sepulcro gótico de Gonzalo de Funes.
Plaza Mayor de Cantavieja
Un enclave de la Primera Guerra Carlista
Cantavieja es una localidad con una historia rica y, a su vez, convulsa, donde templarios, sanjuanistas y carlistas dejaron su impronta y sus recuerdos en forma de edificios, caminos, e historias. Plaza fuerte del militar Ramón Cabrera durante la Primera Guerra Carlista (el nido de águilas como lo describió el general Joaquín Jovellar), Cantavieja cuenta hoy con un museo dedicado a este conflicto bélico.
El Museo de las Guerras Carlistas de Cantavieja hace un repaso a la cronología de este enfrentamiento que tuvo lugar en el siglo XIX y que hizo de las montañas del Maestrazgo uno de los bastiones más importantes de la insurgencia.
Panorámica de Cantavieja
Mirambel, la bella
La población de Mirambel también tiene el honor de pertenecer al selecto club de los Pueblos Más Bonitos de España. Su cuidado conjunto urbano, con singulares espacios, recibió la medalla de oro de Europa Nostra en 1982.
Esta localidad del Maestrazgo, elegida por Pío Baroja como escenario de su novela La Venta de Mirambel, cuenta con el recinto fortificado mejor conservado de la comarca conformado por cinco portales de la muralla, cuatro torreones y el Castillo-Palacio.
Asimismo tiene el mejor conjunto de casas solariegas de Edad Moderna, encabezada por las casonas de los Aliaga y de losCastellot, pero en la que también es necesario destacar la de los Julianes, Barceló, Pastor y los Boiles, etc.
Mirambel está dentro de la Asociación Pueblos Más Bonitos de España
Una de las joyas de Mirambel es el Convento de las Agustinas, fundado en el año 1564, que comprende un amplio conjunto de edificaciones ahora en periodo de restauración que incluyen, entre otras, la iglesia de Santa Catalina y las celosías del Portal de las Monjas.
Convento de las Agustinas
La Iglesuela del Cid, la solariega
La población de La Iglesuela del Cid está ubicada en una loma ocupada por uno de los mejores paisajes de arquitectura en piedra seca de Aragón. Esta técnica arquitectónica tradicional en la que no se usa ni mortero ni argamasa constituye un verdadero Patrimonio Etnográfico protegido como Conjunto de Interés Cultural.
Este lugar, que estaba ya poblado desde antes de la llegada de los cartagineses, recibe el nombre precisamente del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar quien mandó fortificar el pueblo y levantar el castillo.
La Iglesuela del Cid es uno de los pueblos con más enjundia del Maestrazgo
La Casa de la Villa, esplendoroso edificio gótico, ocupa lo que fue pasadizo para llegar a la torre del homenaje del antiguo castillo, llamada popularmente Torre de los Nublos o del Exconjurador.
Aunque lo que más destaca de La Iglesuela del Cid son los edificios singulares que enriquecen el casco urbano, ya que muchos nobles aragoneses la eligieron como lugar de residencia.
Interior de la casa Aliaga
Estas casas solariegas, que siguen mostrando hoy ufanas sus piedras armeras sobre las fachadas, hablan de los Matutano, los Aliaga o los Santapau, entre otros.
Y para acabar os dejamos un vídeo de toda la provincia de Teruel.
Noruega, la escandinava más occidental, es uno de los viajes europeos más deseados. Este país ofrece gran cantidad de atractivos en sus más de 385.000 kilómetros cuadrados de superficie. Muchas de las personas que visitan por primera vez Noruegalo hacen atraídas por los grandes atractivos naturales que se encuentran, sobre todo, en el oeste del país: los fiordos. Por este motivo recalan en la hanseática Bergen, la segunda ciudad de Noruega, llamada también la puerta de los fiordos.
Ubicada entre los fiordos de Hardanger y Sognefjord y rodeada de siete colinas como la eterna Roma, Bergen es una ciudad comercial y cultural de gran tradición en la que se refleja la personalidad de los habitantes del oeste de Noruega, el Vestland. En la Noruega de los fiordos, la naturaleza es parte de la ciudad y a la inversa.
Muelle de Bryggen/Foto María Jesús Tomé
Historia de Bergen
Desde que el rey Olav Kyrre la fundara en el año 1070, Bergen ha sido una ciudad que ha crecido de cara al mar. Por ella han pasado gentes de muchos rincones del mundo y fue durante siglos la ciudad más relevante de los países nórdicos, la primera capital de Noruega y una villa residencial. Tal era su importancia que en el siglo XIV la Liga Hanseática estableció en el muelle de Bryggen una oficina internacional y durante 400 años dominaron el barrio.
Interior de Bryggen/Foto María Jesús Tomé
En Bryggen sólo podían vivir hombres ya que los reyes noruegos no permitieron que los comerciantes alemanes pudieran traerse ni a sus mujeres ni a sus hijos. Es decir, podían hacer negocios pero no reproducirse ni, por consiguiente, perpetuar su existencia en Bergen.
Vistas de Bryggen/Foto María Jesús Tomé
Pese a que Bryggen fue devastado por varios incendios, la reconstrucción actual se realizó respetando el modelo de edificación original, de tal manera que el aspecto que tiene hoy día es una copia fiel del que tenía en el siglo XIII.
En el interior de los oscuros callejones que conforman Bryggen, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, hay una gran cantidad de negocios que hacen que este sector histórico de la ciudad todavía vibre pese al paso de los años.
Dos visitas fundamentales son el Museo de Bryggen, que reúne numeroso material encontrado en las excavaciones arqueológicas aquí realizadas a partir de 1955, y el Museo Hanseático.
Museo Hanseático/Foto María Jesús Tomé
Bergen, más allá de Bryggen
Muchos identifican Bergen con Bryggen pero la segunda ciudad noruega tiene mucho más que ofrecer que su carismático barrio hanseático. Es muy recomendable pasear por las calles empedradas de su impoluto casco antiguo y descubrir los innumerables museos que hay en su centro histórico como el Museo de Arte Industrial Vestlandske, el Centro de Arte Contemporáneo Bergen Kunsthall, la Colección de Rasmus Meyer o el Centro de Cultura y Congresos Grieghallen, entre muchos otros.
Museo de Arte Decorativo del Oeste de Noruega también llamado KODE 1/Foto María Jesús Tomé
La efervescente vida cultural de Bergen fue una de las razones fundamentales para que fuera designada en el año 2000 Capital Europea de la Cultura. Esta ciudad ha sido cuna de grandes personalidades de la cultura como Edvard Grieg, cuya casa natal está en Troldhaugen, o Henrik Ibsen, natural de Skien pero que realizó en Bergen su primera incursión en el mundo teatral.
Y es que esta localidad cuenta con una gran tradición musical ya que la Orquesta Filarmónica de Bergen, creada en 1765, es la más antigua de Europa en su género.
Museo Historia Natural de Bergen/Foto María Jesús Tomé
La tradición musical de Bergen se hace manifiesto en los más de 60 festivales y grandes conciertos que se celebran a lo largo del año como el Festival Festpillene o el Bergen Fest.
Instantánea de la edición de 2013 del Bergen Fest/Foto María Jesús Tomé
Las mejores vistas de Bergen
Bergen es la ciudad europea más lluviosa por lo que visitarla en un día soleado es una gran suerte. Si es así no duden en subir al monte Fløyen, una de las siete colinas que rodean Bergen, en su famoso funicular Fløibanen que sale desde el centro de la ciudad.
Una vez en la cima y después de haber disfrutado de las magníficas vistas de Bergen es de recibo pasear por los numerosos senderos que la rodean.
Vistas de Bergen desde el monte Fløyen/Foto María Jesús Tomé
Los más atrevidos pueden hacer una excursión de unos 15 kilómetros hasta la montaña de Ulriken, otra de las siete colinas que rodean la ciudad, y bajar de nuevo al centro de Bergen en teleférico.
Bergen desde el mar
Si ya hemos descubierto Bergen por tierra y desde las alturas ahora toca conocerla desde el mar.
Esta ciudad noruega es la entrada a los fiordos por lo que desde aquí parten numerosos cruceros para conocer esta auténtica maravilla natural. Desde el puerto también sale un ferry que lleva a la península de Nordnes, donde se encuentra el famosos acuario de Bergen.
Fisketorget, el mercado del pescado de Bergen/Foto María Jesús Tomé
Por último, merece la pena pasear por el puerto de Bergen donde está el Fisketorget, el mercado del pescado, donde es muy recomendable comer algunas de las delicias del mar que se venden y preparan al momento como salmón o gambas.
Y no se extrañen si se dirigen a usted en español ya que en Bergen viven muchos compatriotas que han emigrado a Noruega a buscar suerte.
Fisketorget, el mercado del pescado de Bergen/Foto María Jesús Tomé
Guía práctica de Bergen
¿Cómo llegar a Bergen?
Norwegian tiene vuelo directo a Bergen.
¿Dónde alojarse en Bergen?
Comfort Hotel Holberg / Strangaten 190 / 5004 Bergen
Considerado el mejor restaurante de Bergen, pertenece a una conocida cadena de restauración noruega. Especialidades en pescados, el restaurante se ubica en un antiguo banco. Tiene capacidad para 1.000 personas. Amplia bodega.
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Cambio de divisas
La moneda oficial de Noruega es la corona noruega. Aunque podrás pagar casi todas tus compras con tarjeta siempre es aconsejable llevar efectivo para las pequeñas compras y una empresa muy fiable para hacerlo es Cambio de divisas by Ria.
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Una de las ciudades más desconocidas deFrancia es Clermont-Ferrand. Con un topónimo elegante y con sonoridad, la capital de la antigua región de Auvernia (ahora Auvernia-Ródano-Alpes), con más de 2.000 años de historia, se ha erigido como el destino de referencia para aquellos que quieren visitar Vulcania, el parque de volcanes que se encuentra a tan solo quince quilómetros del centro urbano.
Ruta por Clermont-Ferrand
Pero Clermont-Ferrand cuenta con otros atractivos turísticos como su gastronomía, con sus cinco quesos con Denominación de Origen Protegida a la cabeza, y su patrimonio monumental que destaca por estar construido con piedra negra de Volviq.
Vídeo de Clermont-Ferrand
Esta ciudad de Auvernia-Ródano-Alpes, que surgió de la unión de la ciudad antigua de Clermont y de la medieval Montferrand, está rodeada por más de ochenta volcanes.
Torres de la Catedral de Clermont Ferrand
El más conocido es el puy de Dôme, situado a unos quince kilómetros de la ciudad y al que se puede subir a su cima a través de un tren cremallera inaugurado en 2012. En este volcán dormido, catalogado como Grand Site de France en el año 2008, está el templo de Mercurio que fuera uno de los grandes santuarios de la Galia.
Vistas desde el puy de Dôme
En Clermont-Ferrand, como ciudad pequeña que es, no se respira el estrés de las grandes urbes francesas como París o Marsella.
Se puede pasear tranquilamente por su centro histórico o tomar un café sin prisas en la céntrica Plaza Jaude mientras se contemplan las estatuas del galo reductible Vercingétorix, quien se rindió ante Julio César, o la del general Desaix, siempre fiel a Napoléon Bonaparte.
Estatua de Vercingétorix en la Plaza Jaude de Clermont-Ferrand. Foto Oficina de Turismo de Clermon-Ferrand.
La ciudad cuenta con varios monumentos importantes de los que destacaré dos: la basílica románica de Notre-Dame-Du-Port, catalogada en el Patrimonio Mundial de la Unesco, y la catedral gótica, construida con piedra negra de Volvic.
Notre-Dame-du-Port
Las mejores vistas de Clermont-Ferrand se pueden ver desde los tejados de este edificio por lo que merece la pena subir las 250 escaleras de la Torre de la Bayette.
Una visita obligada en Clermont-Ferrand: L’Aventure Michelin
Clermont-Ferrand es conocida por la manufactura francesa de neumáticos Michelin, creada en el siglo XIX. De hecho la familia Michelin ha construido numerosos edificios públicos (escuelas, guarderías, estadios, etc.) en la ciudad y también casas para sus empleados, llamadas Bibs (que proviene del nombre Bibendum, el famoso muñeco Michelin).
Aunque en el año 1970, Michelin tenía 30.000 trabajadores clermonteses, en la actualidad el peso de la empresa en el seno de Clermont-Ferrand ha disminuido considerablemente a causa sobre todo de la deslocalización.
En L’Aventure Michelin hay varios elementos interactivos. Foto L’Aventure Michelin.
Por estas razones es muy interesante la visita de l’Aventure Michelin, un espacio museográfico dedicado a la vida y las creaciones de los hermanos Michelin, del siglo XIX hasta la actualidad. Está situado junto al estadio Marcel Michelin de rugby, el deporte más popular de Clermont-Ferrand.
Guía práctica de Clermont Ferrand
¿Cómo llegar a Clermont Ferrand?
La mejor forma de llegar a Clermont-Ferrand es en coche. Yo llegué en un vehículo alquilado en la oficina de Sixt de la estación de tren de Lyon en una ruta que realicé por Saint-Étienne, Clermont-Ferrand y Dijon.
¿Dónde dormir en Clermont Ferrand?
Hotel Le Lion
16 pl. Jaude
63000 Clermont-Ferrand
Tel. 00 33 (0) 4 73 17 60 80 www.hotel-le-lion.com
Muy céntrico, en plena plaza Jaude.
¿Dónde comer en Clermont Ferrand?
Restaurante Le Kitchen 9 Rue des Chaussetiers,
63000 Clermont-Ferrand, Francia
Tel. 00 33 (0) 4 73 36 80 87
Restaurante con especialidades de Auvernia.
Quesos de Auvernia
Fromagerie Nivesse
23 place St Pierre
63000 Clermont-Ferrand
Tel. 00 33 (0)4 73 31 07 00
www.fromagerie-nivesse.com
Situado junto al Mercado de Saint Pierre, este local es perfecto para saborear los deliciosos y pecaminosos quesos auverneses. Los cinco quesos con Denominación de Origen Protegida que se elaboran son: el Bleu d’Auvergne, el Saint-nectaire, el Salers, el Cantal o el Fourme d’Ambert.
Consejos para viajar seguros
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Más información: www.clermont-ferrand-turismo.es y en es.france.fr/es/descubre/en-clermont-ferrand
Gales es un destino turístico que me sedujo ya que en él se combina la naturaleza de sus increíbles parques naturales con la modernidad de sus ciudades más importantes como Swansea o Cardiff, su capital.
Hace unos meses realicé una ruta por el suroeste de Gales y me encapriché de cuatro lugares que os aconsejo que visitéis. Estos son los siguientes:
Paisaje de la costa suroeste galesa
Laugharne (Gales)
Hablar de Laugharne es hacerlo de Dylan Thomas, el gran poeta galés. El también llamado bardo de Swansea vivió en este pequeño pueblecito situado en el bello estuario del río Tâf entre 1938 y 1940 y desde 1949 hasta su prematura muerte.
Laugharne es el lugar donde Dylan Thomas se inspiró para escribir su famosa obra Bajo el bosque lácteo.
The Boat House
Thomas se cambió varias veces de casa hasta que se instaló en el Boat House, que hoy es un pequeño museo dedicado al escritor y un lugar donde se puede tomar un café o un lunch.
Caseta de Laugharne al lado de The Boat House donde se encerraba días para escribir sus poemas
Asimismo también se conserva la caseta donde escribía.
Laugharne
Otro lugar que merece la pena visitar en Laugharne para conocer un poco de cerca la vida del poeta galés es el bar del hotel Brown’s, donde pasó las horas bebiendo y conversando. En la actualidad se ha reconvertido en un coqueto bed and breakfast.
Tumba de Dylan Thomas
Por último, las tumbas del atormentado poeta galés y su mujer, Caitlin, están en el cementerio local de Laugharne.
Cementerio de Laugharne
Tenby (Gales)
Dicen de Tenby que es el pueblo más bonito de Gales. Esta localidad, famosa por sus tres playas, se encuentra en el condado de Pembrokeshire y fue votada por los usuarios de TripAdvisor como uno de los mejores destinos de playa del Reino Unido.
Tenby, en el suroeste de Gales
El paisaje de Tenby lo caracterizan sus mareas que dejan al desnudo sus casi cuatro kilómetros de playas. Asimismo, las emblemáticas casas de colores de Tenby constituyen unas de las imágenes más representativas de la costa galesa.
Playa de Tenby
Parque Nacional de Pembrokeshire (Gales)
Gales cuenta con tres parques nacionales: Snowdonia, en el norte, Brecon Beacons, en el sur, y el de la costa de Pembrokeshire en el suroeste del país.
Parque nacional de la costa de Pembrokeshire
Este último tiene un variado paisaje con escarpados acantilados, playas de arena, estuarios boscosos y montes interiores salvajes, con una superficie total de casi 630 km².
Acantilados del Parque nacional de la costa de Pembrokeshire
Por el Parque Nacional de Pembrokeshire discurre parte de la ruta de la costa de Gales, la senda costera continua más larga del mundo. A lo largo de este itinerario de más de 1.400 kilómetros hay cientos de abrigos, ensenadas y, por supuesto, montones de playas.
Ruta de la costa de Gales
En este sentido, dos de los lugares más emblemáticos del Parque Nacional de Pembrokeshire es la playa de Barafundle, resguardada por dunas y pinos, y el muelle de Stackpole.
Playa de Barafundle
Hay algo caribeño en torno a Barafundle y no solo porque está a 800 metros del parking más cercano sino porque parece que estés en lugar aislado y exótico y ¡en plena costa galesa!
Playa de Barafundle, en Gales
Saint Davids (Gales)
Saint Davids es el patrón de Gales (Dewi Sant en galés) y su tumba está en la Catedral de Saint Davids, en el pueblo del mismo nombre, en el condado de Pembrokeshire. La construcción se considera el edificio religioso más importante de Gales.
Catedral de Saint Davids
La actual catedral se empezó a construir a finales del siglo XII sobre monasterios y ruinas anteriores. La catedral de Saint Davids ha sufrido saqueos, terremotos y los envites de la Guerra Civil del siglo XVII.
Calle Saint David, en Gales
Guía práctica del suroeste de Gales
¿Cómo llegar al suroeste de Gales?
Ryanair conecta Cardiff con varios aeropuertos españoles. Una vez allí es muy aconsejable alquilar un coche ya que muchas de las rutas turísticas galesas se cuentan entre las mejores del Reino Unido. Un apunte: te acostumbras rápido a conducir por la derecha.
Parque de Pembrokeshire
El aeropuerto de Bristol está a menos de una hora en coche de Cardiff, y los de Birmingham, Liverpool y Manchester quedan muy cerca del norte de Gales. A los aeropuertos de Londres llegan rutas de todo el mundo.
¿Dónde dormir en el suroeste de Gales?
St Brides Spa Hotel
St Brides Hill, Saundersfoot, Pembrokeshire, SA69 9NH
Tel: +4401834 812 304
www.stbridesspahotel.com
Más información www.visitwales.es y en www.visitbritain.com/es
Guía práctica del Reino Unido
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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Cambio de divisas
La moneda oficial del Reino Unido es la libra esterlina. Aunque podrás pagar casi todas tus compras con tarjeta siempre es aconsejable llevar efectivo para las pequeñas compras y una empresa muy fiable para hacerlo es Cambio de divisas by Ria.
¡Cuidado! En el Reino Unido puedo haber roaming por lo que te aconsejamos que compres una tarjeta SIM de datos. A nosotros las Holafly nos han funcionado siempre muy bien.
La Palma es perfecta para hacer senderismo. Situada en el extremo noroccidental de las Islas Canarias, la Isla Bonita cuenta de norte a sur con una red de caminos de más de 1.000 kilómetros señalizados, aptos para gente de todas las edades y condiciones físicas.
La red de senderos de La Palma recorre toda la isla aprovechando las antiguas sendas tradicionales usados durante siglos por sus habitantes.
En este sentido, el caminante se topa con la naturaleza salvaje en contraste con el negro volcán y la experiencia de recorrer los barrancos característicos de la orografía palmera en un territorio que regala un paisaje único listo para pasear.
La Caldera: Los Brecitos – Barranco de las Angustias
El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente es uno de los lugares más visitados de la isla. Existen diversos senderos en su interior, pero, sin duda, uno de los más aconsejables, por su naturaleza deslumbrante, es el que comienza en Los Brecitos y que lleva al Barranco de las Angustias donde destaca su famosa cascada de colores.
Este sendero es de dificultad media-alta. Los primeros seis kilómetros son bastante accesibles pero los siete siguientes, cuando se baja hasta la caldera, el camino se complica, por lo que se recomienda para caminantes más experimentados.
Cubo de la Galga: contempla la laurisilva
La ruta circular del Cubo de La Galga es perfecta para sumergirse en la inmensidad de la laurisilva, un ecosistema selvático que encuentra en las Islas Canarias, en La Gomera y en La Palma.
Los 9 kilómetros de sendero pasan por una zona fresca y sombreada, lo que lo convierten en un camino familiar. El color verde preponderante da la sensación de estar en un bosque de cuento que revela por qué La Palma es conocida también como la Isla Verde.
Ruta de los volcanes en La Palma
La ruta de los volcanes es un impresionante sendero de unos 24 kilómetros que recorre todos los antiguos cráteres desde el Refugio de El Pilar hasta la punta sur de la isla, en Las Salinas. La panorámica desde su punto más alto es verdaderamente impactante y permite hacerse una idea más completa de la diversidad paisajística de La Palma.
La ruta de los volcanes por su desnivel de un nivel exigente pero es posible hacer una versión reducida del camino, llegando hasta Fuencaliente, o bien realizar el último tramo, desde Fuencaliente hasta Las Salinas.
Atraviesa túneles naturales: Marcos y Cordero
La ruta de Marcos y Cordero es una de las más deseadas por los caminantes más expertos porque es de dificultad alta y se encuentran sendas de laurisilva, túneles con agua, barrancos y vistas asombrosas.
A lo largo de este sendero se atraviesan 13 túneles hasta bajar al corazón de la primera la Reserva de la Biosfera de la isla: Los Tilos.
Este camino regala en sus 14 kilómetros un paisaje espectacular y la presencia y el sonido del agua. Asimismo es básico tener en cuenta las indicaciones de obligado cumplimiento en relación con este sendero.
Sendero Roque de los Muchachos – El Time
Esta ruta, que deja a los caminantes con la boca abierta, comienza en el Roque de Los Muchachos, el culmen de La Isla Bonita. Es una vereda exigente, de unos 15 kilómetros, que regala al caminante unas vistas espectaculares de La Palma.
Desde lo más alto se baja por La Caldera, se recorren barrancos y se vislumbra toda la cordillera.
Al fondo se contempla la inmensa belleza del Atlántico hasta llegar al mirador de El Time, en Tijarafe, donde poder contemplar un atardecer tras una jornada de caminata.
Por caminos centenarios: El Tablado – Santo Domingo de Garafía
El camino que comienza en el Tablado y llega hasta Santo Domingo de Garafía transcurre por uno de los paisajes más tradicionales y auténticos de la isla de La Palma.
A lo largo de sus 14 kilómetros se recorren caminos centenarios, rodeados de un paisaje rural asombrosamente conservado, pasando por el Barranco de la Luz y el mar.
Ruta Las Tricias – Buracas: descubre los dragos
La ruta de Las Tricias – Buracas, un sendero de unos 6 kilómetros que empieza en la villa de Garafía, transcurre por una zona muy tradicional de la isla donde se contempla la pintoresca arquitectura popular palmera.
Este es el mejor camino ruta para descubrir los dragos, los árboles de las Islas Canarias que esconden leyendas llenas de magia que harán de este sendero una experiencia llena de una energía especialmente seductora.
Contempla el mar de nubes: Roque de Los Muchachos – Refugio del Pilar
Desde El Roque de Los Muchachos las vistas son realmente increíbles. Aquí comienza la ruta de La Crestería, un sendero de dificultad elevada cuya altura permite disfrutar de un paisaje espectacular, recorrer diversos picos, admirar el fenómeno del mar de nubes y el cambio de paisaje de lo más verde a lo más volcánico.
Los 24 kilómetros de sendero dan la sensación de estar en otro mundo.
Siempre que se vaya a realizar una ruta conviene consultar las condiciones climatológicas, respetar la señalización y seguir las medidas normales que garanticen la seguridad. Más información de los senderos de La Palma en la web senderosdelapalma.es
La ciudad de Amiens, en la región de Alta Francia, es una ciudad muy conocida por su catedral, una maravilla del arte gótico.
Pero lo que mucha gente desconoce es que Amiens es una localidad de Franciallena de zonas verdes gracias a su clima lluvioso y al influjo del río Somme.
Vídeo de Amiens
He visitado esta ciudad en varias ocasiones por lo que os voy a recomendar los cinco lugares que ver que más me gustaron. Estos son los siguientes:
Catedral de Amiens
El primer consejo que os doy para visitar Amiens es casi de cajón. No os perdáis por nada la Catedral de Notre-Dame, incluida en el patrimonio mundial de la UNESCO. Es el edificio gótico más grande de Francia y, para más datos, su nave la más alta del mundo.
La catedral está abierta todo el año y cuenta con algunos detalles muy relevantes como la sillería del coro, el más bello ejemplo de escultura sobre madera que existe en Francia con 4.000 figuras, o su iluminación interior.
Fachada de la catedral de Amiens ® OT Amiens
Si viajáis a Amiens entre junio y septiembre tendréis la oportunidad de ver el espectáculo Amiens, la catedral en colores en el que la fachada de la construcción se viste con sus colores medievales.
Y es que durante la Edad Media la decoración esculpida de los pórticos estaba pintada con tonos vivos que se fueron diluyendo a lo largo del tiempo.
Espectáculo “Amiens, la catedral en colores” ® OT Amiens
Casa de Julio Verne de Amiens
La Casa de Julio Verne está ubicada en el centro del barrio del siglo XIX. Después de recorrer el mundo, Julio Verne se instala definitivamente en la ciudad en el año 1871, en su plenitud literaria.
Casa de Julio Verne ® OT Amiens
Participa activamente en la vida social de Amiens donde inauguró, en el año 1989, el circo que lleva su nombre. La casa donde vivió, restaurada en el año 2005, contiene numerosos testimonios de su vida y de su obra.
Visita guiada en la casa de Julio Verne ® OT Amiens
Barrio Saint-Leu de Amiens
El pintoresco barrio Saint-Leu, atravesado por varios canales, está jalonado por números cafés, restaurantes y pubs con agradables terrazas para disfrutar al aire libre sobre todo cuando llega el buen tiempo al departamento del Somme.
Barrio Saint Leu, Amiens
Las casas de colores y los puestos de los artesanos del barrio Saint-Leu conforman una de las estampas más típicas de Amiens, una ciudad que invita a recorrerla ya sea a pie o en barca a través de sus canales.
Barrio Saint Leu, Amiens
Los Hortillonnages, los jardines flotantes de Amiens
Llamados también jardines flotantes, los Hortillonnages (palabra que deriva del latín hortus, que significa huerta) abarcan 300 hectáreas de pequeños islotes y están surcados por 65 km de canales. Estos antiguos pantanos fueron explotados previamente para la extracción de carbón vegetal y posteriormente cultivados como huertas.
En la actualidad, los Hortillonnages constituyen un sitio protegido, a cinco minutos del barrio de Saint-Leu, donde la flora y la fauna disfrutan de un espacio tranquilo y protegido.
Se pueden visitar a pie, por el camino de sirga, o en barques à cornet una especie de embarcación alargada que permite desembarcar sin deteriorar las orillas. Como curiosidad, los hortelanos venden sus verduras todos los sábados por la mañana en la plaza Parmentier.
Embarcadero de Los Hortillonnages
Asimismo, además de los Hortillonnages, Amiens cuenta con numerosos parques y espacios verdes como el parque Saint-Pierre, el jardín de las plantas o Jardin du Roy, y el cementerio romántico de la Magdalena, entre otros.
El Museo de la Picardía de Amiens
Construido entre los años 1855 y 1867 bajo el reinado de Napoleón III, el Museo de la Picardía se considera uno de los más bellos de Francia, tanto por la riqueza de sus colecciones como por la composición arquitectónica de sus jardines y de su fachada.
Museo de la Picardía ® AS Flament
Contiene colecciones arqueológicas, una sala de escultura del siglo XIX y obras monumentales de Puvis de Chavannes, artista exponente del simbolismo francés.
Guía práctica de Amiens
¿Dónde comer en Amiens?
Le Quai
Quai Bélu-Quartier Saint Leu-Amiens
80000 Amiens
Tel : 00 33 (0) 3 22 72 10 80
www.restaurant-le-quai.com
El macaron d’Amiens es una especialidad picarda a base de pasta de almendra, fruta y miel, cuya fama se remonta al siglo XVI ® OT Amiens
Chez Lafleur (comida típica de la Picardía).
6 rue Cormont
80000 Amiens
Tel : 00 33 (0) 3 22 71 16 71
www.chezlafleur.fr
Restaurante Chez Lafleur
Este restaurante recibe el nombre de la famosa marioneta Lafleur, un gran defensor del habla picarda. Se puede ver un espectáculo en el teatro de marionetas Chés Cabotants d’Amiens en el centro del barrio de Saint-Leu.
¿Dónde dormir en Amiens?
Hôtel Le Prieuré
17, rue Porion
80000 Amiens
Tel : 00 33 (0) 3 22 71 16 71
www.hotel-prieure-amiens.com
El Hôtel Le Prieuré, situado en pleno corazón del centro de Amiens, combina modernidad con historia. Ubicado justo al lado de la catedral, el establecimiento se encuentra en una casa del siglo XVIII.
¿Cómo llegar a Amiens?
Los aeropuertos más cercanos son los de Charles de Gaulle (París) que se encuentra a una hora en TGV, Lille a una hora en coche y el de París-Beauvais, a 45 minutos por autopista. Agencia de alquiler de coches recomendada: Agencia Sixt de Lille.
Más información en:
Oficina de Turismo de Amiens 23 Place Notre-Dame
80000 AMIENS
Tel : 00 33 (0) 3 22 71 60 50
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Stavanger, la cuarta ciudad de Noruega, es sobre todo conocida por su vinculación con el oro negro. No en vano uno de sus museos principales es el Norsk Oljemuseum, donde se puede aprender cómo se formaron el petróleo y el gas natural y sus usos principales.
Muchos de los habitantes de Stavanger trabajan en la Statoil, la mayor compañía petrolera del país, hecho que hace que el nivel económico en esta región sea muy alto. Pero de esto hace tan sólo cuarenta años ya que, anteriormente, Stavanger, gracias a la pesca del arenque, fue un bastión de la industria conservera escandinava.
Vídeo de Stavanger
Qué ver en Stavanger
A bote pronto, muchos pueden pensar que la noruega Stavanger, en la provincia de Rogaland, pueda tener una apariencia meramente industrial pero nada más lejos de la realidad, ya que es una encantadora localidad con algunos rincones muy agradables para pasear como el Gamle Stavanger, el casco antiguo, compuesto por unas 170 casas de madera construidas finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
La mayoría de las casas de este recoleto sector son pequeñas y blancas y están muy bien conservadas, motivo por el cual el Gamle Stavanger ha recibido varios premios.
Gamle Stavanger, el casco antiguo de Stavanger, compuesto por unas 170 casas de madera construidas finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX/Foto María Jesús Tomé
Stavanger es una ciudad muy bien diseñada para hacer turismo a pie. Es muy agradable caminar por el llamado paseo azul (Blå Promenade) que empieza en el parque Bjergsted, visitar la nueva sala de conciertos de la ciudad, deambular por el mercado del pescado, y ver los barcos que están atracados en su puerto como el Gamle Rogaland, la nave antigua más grande que se conserva en Noruega.
Puerto de Stavanger/Foto María Jesús Tomé
Catedral de Stavanger
Otro lugar ideal ya sea para caminar, ir en bicicleta o hacer deporte es el lago Breiavatnet, muy cerca de la catedral de Stavanger, que data del año 1125. Construida en estilo anglo-normando, ésta es la única catedral noruega de la Edad Media que conserva sus líneas originales. Destaca por un bello púlpito tallado en madera del siglo XVII y por sus hermosos vitrales.
Lago Breiavatnet, en Stavanger/Foto María Jesús Tomé
Torre Valbergtårnet
Desde la catedral es muy recomendable dirigirse a la torre Valbergtårnet, que fuera antaño el punto más alto de la ciudad, y bajar hasta el muelle Skagenkaien y los almacenes portuarios donde todavía quedan 60 almacenes de los 250 originales.
Øvre Holmegate, una de las calles más pintorescas y coloreadas de Noruega/Foto María Jesús Tomé
Øvre Holmegate
Aunque uno de los lugares más curiosos de Stavanger es Øvre Holmegate, una de las calles más pintorescas y coloreadas de Noruega, que se ha bautizado como el Notting Hill de Stavanger.
Esta zona la revitalizó el peluquero Tom Kjørsvik, quien ayudado por el artista Craig Flannagan, decidió pintar las casas de la calle de diferentes colores.
Una excursión desde Stavanger: el Preikestolen
Desde el puerto de Stavanger parten varias excursiones: el barco que recorre el espectacular fiordo Lysefjord, el más conocido de la región, las embarcaciones rápidas a Bergen, y los ferrys que llevan a Lysebotn y a Tau. Esta última localidad es el punto de partida de una de las excursiones más emblemáticas de Noruega: la subida al Preikestolen.
El Preikestolen es un increíble mirador natural situado a 600 metros sobre el fiordo Lysefjord/Foto María Jesús Tomé
El también llamado Púlpito es sin duda una de los lugares noruegos más fotografiados por su espectacularidad.
CNN Go y Lonely Planet consideran el Preikestolen el mirador más increíble del mundo/Foto María Jesús Tomé
No es casualidad que CNN Go y Lonely Planet lo hayan considerado el mirador más increíble del mundo.
Vista superior del Preikestolen/Foto María Jesús Tomé
Para subir a esta impresionante formación montañosa, que cae unos 600 metros sobre el fiordo de Lysefjord, hay que realizar un duro trekking de cuatro horas (ida y vuelta).
Para subir al Preikestolen hay que realizar un trekking de dos horas de ida y dos de regreso/Foto María Jesús Tomé
En la región de Stavanger se pueden realizar otras excursiones como subir al Kjerag, que se sitúa a 1.000 metros sobre el fiordo de Lysefjord y al que se accede después de una caminata desde Oygardstol o pasear por las largas desde Playas de Jæren, muy populares para practicar surf y windsurf.
Anochecer en Stavanger/Foto María Jesús Tomé
Guía práctica de Stavanger
¿Cómo llegar a Stavanger?
Norwegian cuenta con vuelo a directo desde Barcelona a Stavanger.
¿Dónde alojarse en Stavanger?
Victoria Hotel / Skagenkaien / 4006 Stavanger
Tel .0047 51 86 70 00 / www.victoria-hotel.no
Como curiosidad, este establecimiento fue una antigua fábrica conservera.
Es muy importante contratar un buen seguro de viajes siempre que te vayas de vacaciones y en Mondo, que es el que usamos, tienes un 5% de descuento si lo contratas a través nuestro.
Cambio de divisas
La moneda oficial de Noruega es la corona noruega. Aunque podrás pagar casi todas tus compras con tarjeta siempre es aconsejable llevar efectivo para las pequeñas compras y una empresa muy fiable para hacerlo es Cambio de divisas by Ria.
¡Cuidado! En Noruega hay roaming por lo que te aconsejamos que compres una tarjeta SIM de datos. A nosotros las Holafly nos han funcionado siempre muy bien.
Mdina fue la primera capital de Malta en tiempo de los Caballeros. Conocida como la Ciudad del Silencio porque, cuando anochece, no se oye ni un alma, Mdina está erigida en lo alto de una colina de la región central de Malta. Su historia se remonta a más de 4.000 años atrás ya que por sus sinuosas calles han pasado fenicios, cartagineses, romanos o incluso San Pablo, llamado el Apóstol de los Gentiles.
Vista aárea de Mdina, en Malta
La primera ciudad fortificada de Malta tiene una gran riqueza arquitectónica excepcional gracias a la fusión entre las corrientes medieval y barroca. Mdina da la bienvenida a sus visitantes a través de una majestuosa puerta barroca y la mejor manera de descubrirla es paseando por sus estrechas calles, recorriendo el palacio de Vilhena, sus mazmorras o sus pequeños comercios de joyería y piezas de vidrio hechas a mano. Su ambiente único envuelve a la ciudad de un aura excepcional que no dejará indiferente a nadie.
Mdina cuenta con bellas plazas por donde es muy agradable dar un paseo
Mdina fue fundada por los árabes en el siglo XI en el punto más alto de la isla y en el año 1693 fue asolada por un terremoto. Por este motivo, la mayoría de construcciones que se conservan son de estilo barroco porque las anteriores fueron destruidas. En Mdina se encuentran edificios como el Palacio Magistral, el Palacio Gatto Murina, el Palacio Falzon, el Palacio Santa Sofía, Casa Isabella o la Banca Giuratale. Pero uno de los mayores encantos de Mdina es la maravillosa vista que se tiene de la costa maltesa.
Palacio Falcon, en Mdina
Mdina está situada al lado de la población de Rabat donde se encuentra el Museo Wignacourt. En este recinto se pueden visitar, por un lado, dos refugios antiaéreos de 50 habitaciones (una familia se podía refugiar en un cuarto). Durante los conflictos bélicos del siglo XX Malta tuvo un papel muy importante. No en vano durante la I Guerra Mundial, Malta fue conocida como la enfermera del Mediterráneo por su papel en el cuidado de los heridos.
Peor suerte corrió durante el segundo conflicto bélico mundial porque fue duramente castigada con los bombardeos de los países del Eje. Por esta razón, el rey Jorge VI de Inglaterra dio a los malteses la cruz de San Jorge, que lucen orgullosos en su bandera, para que mantuvieran el ánimo durante la II Guerra Mundial. En el Museo Wignacourt asimismo se visitan unas catacumbas del siglo III y la Cueva de San Pablo, ya que este santo estuvo encarcelado en Malta tres meses en el año 60 d.C.
Catedral de Mdina
El lugar más importante de Mdina tanto para los lugareños como para los turistas es la catedral de la ciudad. Esta iglesia metropolitana barroca, situada en la plaza de San Pablo, es el punto neurálgico del archipiélago. Fue erigida sobre los restos de una catedral normanda levantada en la época medieval y destruida por un terremoto a finales del siglo XVII.
La iglesia, dedicada a la conversión de San Pablo, cuenta con 13 capillas y cinco monumentos además de su imponente cúpula repleta de frescos y pinturas que representan la vida del apóstol y que son espectaculares.
Catacumbas de San Pablo
El Palacio Falson es otro de los puntos de referencia de la ciudad y que permiten conocer cómo eran las casas nobles en el periodo medieval. También denominada Casa Normanda, es una de las edificaciones más antiguas que aún se conserva en Mdina. Este auténtico palacio medieval de dos plantas y estilo siciliano fue construido en el siglo XIII y, a pesar de la combinación de los estilos arquitectónicos debido a las diversas intervenciones a lo largo de los años, todavía permite los visitantes se hagan una idea de cómo eran las casas nobles al término de la época medieval.
Para darle un toque gastronómico a Mdina no hay que olvidarse de probar los pastizzi, un producto típico de panadería elaborado a base de hojaldre relleno de queso ricota o pasta de guisantes. Los pastizzi son perfectos para reponer fuerzas y continuar con el viaje por la isla ya que alrededores de la ciudad hay tesoros escondidos que merece la pena descubrir.
Acantilados de Dingli
En la cercana Rabat están las Catacumbas de Santa Agatha, las de San Pablo o la Domus Romana. Y, a apenas 15 minutos se encuentran los acantilados de Dingli, una auténtica joya natural, desde donde se puede observar la pequeña isla de Filfla y se sitúa la pequeña capilla de Santa María Magdalena.
Los galenos europeos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX recetaban a muchos de sus pacientes unos días de descanso en la isla de Gran Canaria para curar sus enfermedades, sobre todo las de tipo pulmonar, por sus aguas minerales y su clima agradable durante todo el año.
Han pasado más de 100 años y Gran Canaria continúa siendo un destino fantástico para el turismo de salud ya que cuenta con una gran infraestructura no sólo para el tratamiento y consulta para distintas afecciones sino para mimar el cuerpo y el relax.
Con más de 200 kilómetros de costa, Gran Canaria es uno de los destinos turísticos más importantes de España. El año 2011 recibió más de 3,3 millones de turistas, de los cuales más de 450.000 son españoles y el resto extranjeros.
De hecho, la canaria es la comunidad autónoma que más turistas extranjeros recibe y Gran Canaria, en particular, es el destino de muchos visitantes alemanes y británicos.
La razón principal es obvia: las Canarias cuentan con un clima privilegiado todo el año por lo que el turismo no es estacional y es en los meses de invierno su temporada alta.
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El puerto de Las Palmas de Gran Canaria fue uno de los grandes impulsores del turismo hacia la isla. Las potencias europeas del siglo XIX como Inglaterra y Francia tenían colonias en África y hacían intercambios comerciales con América.
Debido al tráfico de buques por el Atlántico, Gran Canaria, por su ubicación geográfica, se convirtió en escala obligatoria para estos barcos y, por este motivo, muchas compañías ya se dieron cuenta del potencial turístico de la isla, que fue ganando fama como centro de descanso para turistas y enfermos.
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No será hasta la década de los años 50 del siglo XX que empezaría a llegar a Gran Canaria el turismo organizado de masas y se empezó a desarrollar el negocio turístico moderno.
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La Asociación Gran Canaria Spa, Wellness & Health, creada en 2004 por el Patronato de Turismo de Gran Canaria, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas y empresarios del sector médico y turístico, se dedica a promocionar esta isla como destino de turismo de salud y relax.
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Además de tener el sol, la playa, y sus magníficas aguas yodadas como máximos atractivos, el wellness es uno de los reclamos de la isla. Así, bajo la marca Gran Canaria Spa, Wellness & Health hay 14 centros de spa y talasoterapia, integrados en hoteles de primerísimo orden, que cuentan con instalaciones destinadas al cuidado del cuerpo y de la mente y ofrecen tratamientos médico-estéticos a sus clientes.
La mayoría de estos establecimientos están en la zona sur-suroeste de la isla, en municipios como San Agustín, Maspalomas, Amadores o Taurito. Dentro de la asociación hay también un área médica compuesta por tres centros médicos de prestigio de la isla.
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C/ Mar Mediterráneo, 7 – Meloneras, Gran Canaria
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Tel. 00 34 928 128 181
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Avenida del Oasis, 32 – Maspalomas
Tel. 00 34 928 723 100
Hospital San Roque Maspalomas
Grupo San Roque
c/ Mar de Siberia, 1 – Meloneras
Tel. 00 34 928 063 600
Quito es una de las capitales más interesantes de América del Sur y es una ciudad que tiene mucho que ver. Es una urbe en la que se pueden hacer tanto rutas temáticas como recorridos para conocer las siete maravillas de la capital de Ecuador.
Los tours incluyen visitas a los artesanos que habitan el centro histórico y son parte del patrimonio intangible de la ciudad. Quito fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978 gracias, en parte a las bien llamadas siete maravillas.
Todas ellas lucen unas placas conmemorativas y certificados acreditándolas así como parte de los tesoros con los que cuenta la capital ecuatoriana. Una buena manera de hacer una primera toma de contacto con Quito es realizando un free tour.
Iglesia de la Compañía de Quito
La Estación de Ferrocarril Eloy Alfaro en Chimbacalle – Maravilla de Quito
Construida entre los años 1905 y 1908, la estación ferroviaria Eloy Alfaro se encuentra ubicada en el tradicional barrio de Chimbacalle que actualmente se encuentra en proceso de recuperación de su patrimonio cultural.
La estación, que fuera la más grande e importante del país, fue declarada monumento patrimonial de la ciudad. Esto motivó que se comenzaran los trabajos de rehabilitación que permitieron ponerla de nuevo en funcionamiento y su implementación turística, al tiempo que se recuperaba un bien patrimonial.
La Compañía de Jesús
Construida en el año 1605, la Iglesia de la Compañía de Jesús es la representación más fiel del estilo barroco colonial en Quito. La iglesia es parte de un conjunto arquitectónico monumental Jesuita que brinda a la ciudad un testimonio de fe, arte e historia.
Con la expulsión de los jesuitas, a tan solo dos años después de que finalizara su construcción, la iglesia fue abandonada. En 1794 fue confiada a los frailes Camilos y no fue sino hasta 1862, que los jesuitas recibieron la iglesia nuevamente junto con algunas secciones del conjunto arquitectónico monumental.
Convento de San Francisco
Fundada por el franciscano Fray Jodoco Rico, la Iglesia de San Francisco es la más antigua de Quito. Su construcción comenzó pocas semanas después de la fundación de la ciudad (1534) y tardó 70 años en ser terminada.
El complejo arquitectónico fue construido por Francisco Cantuña. En la plaza se puede encontrar un monumento dedicado a su fundador.
Basílica del Voto Nacional
La Basílica, la más grande de su tipo en Ecuador y América Latina, se alza 117 metros revelando su estilo gótico. No en vano, el arquitecto francés Emilio Tarlier se inspiró en la Catedral de Bourges para realizar sus bocetos entre 1890 y 1896.
Los materiales para su construcción fueron traídos desde el barrio de San Juan. Para quien así lo desee, es posible ascender a lo alto de la Basílica y gozar de vistas maravillosas.
Iglesia de la Virgen del Quinche
El Quinche es un pueblo aborigen, de raza brava y guerrera del que no se cuentan con datos precisos acerca de su fundación y que fueron conquistados por los Incas y posteriormente por los españoles.
El primer Santuario dedicado a la Virgen de El Quinche fue destruido al igual que otros templos e Iglesias durante el terremoto de Quito. El Santuario actual fue construido en 1927.
Cúpulas de la iglesia de La Compañía, en Quito
Plaza de la Independencia
Situada en el corazón del centro histórico, la también conocida como Plaza Grande es un símbolo del triunfo de la República sobre el dominio Español.
A inicios del siglo XX, un monumento en el centro de la plaza fue construido en honor a los Héroes de la Independencia. En la actualidad, las imágenes que se pueden observar en ella son un vivo retrato de la vida de los quiteños.
Virgen del Panecillo
Construida en 1976 por el español Agustín de la Herrán Matorral, el monumento de 45 metros de altura rinde honor a La Virgen de Quito y es una copia de la escultura de Bernardo de Legarda, la cual se puede encontrar en el altar principal de la Iglesia de San Francisco.
Quienes así lo desean, pueden subir por el interior de la Virgen del Panecillo y así disfrutar vistas inolvidables de la ciudad.
Guía práctica de Ecuador
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La ciudad sagrada de Caral, situada en el Valle de Supe, a 184 kilómetros al norte de Lima (Perú), es considerada la metrópoli más antigua de América (3.000 a 1.500 años a.C.). Caral se encuentra en una meseta desierta y árida que domina el valle verdeante del río Supe.
Es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2009 y uno de los lugares más visitados dePerú que cuenta con 12 sitios en esta prestigiosa lista.
Caral es Patrimonio de la Humanidad desde 2009
Es uno de los 18 asentamientos urbanos que existen en la región y tiene una extensión aproximada de 65 hectáreas. Conformada por una serie de conjuntos arquitectónicos como la Pirámide Mayor, la Pirámide del Anfiteatro y el Sector Residencial de la élite, Caral es el uno de los yacimientos arqueológicos relacionado con una civilización, más importantes del mundo.
El reconocimiento a una ciudad milenaria
Caral es considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de finales del siglo XX. Al frente de estas excavaciones está la prestigiosa arqueóloga, Ruth Shady, jefa del Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe (PEACS) y cabeza de las investigaciones en el complejo desde hace más de 25 años.
Caral es considerado uno de los descubrimientos más importantes del siglo XIX
El PEACS inició las gestiones oportunas para la candidatura en el 2004, la misma que fue apoyada por el Instituto Nacional de Cultura (INC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
De este conjunto arqueológico, que destaca por estar excepcionalmente bien preservado, llama la atención la impresionante concepción y complejidad de sus elementos arquitectónicos y espaciales, sobre todo las plataformas monumentales de piedra y tierra y los patios circulares bajos.
En Perú hay 12 sitios catalogados en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco
El plano de la ciudad (dividido en dos: Caral alto y Caral bajo) y algunos de sus componentes como las estructuras piramidales o el conjunto residencial de la clase dominante, atestiguan claramente la existencia de funciones ceremoniales reveladoras de una fuerte ideología religiosa.
La ciudad de Caral ha mantenido siempre una influencia ante el resto de los 18 asentamientos ubicados en la zona, lo que ha afianzado su preponderancia en el Valle de Supe.
Arquitectura de Caral
Tuvo la arquitectura pública más grande del área norcentral peruana y contaba con una fuerza laboral que se encargaba del mantenimiento y las constantes modificaciones de la urbe, las cuales buscaban que no se perdiera la relación entre pasado y presente.
Para la construcción de sus edificios, la sociedad caralina aplicó conocimientos de ingeniería y contó con una abundante mano de obra especializada. Como herramientas seleccionó distintos recursos de su entorno para utilizarlos como materiales de construcción.
La ciudad de Caral se encuentra en el valle del río Supe
Pero sin duda el hallazgo más espectacular de Caral han sido las 32 flautas desenterradas en una esquina de su anfiteatro que, aunque muestran algunos dibujos de estilo chapín, no se trata de las tradicionales quenas, sino de las llamadas flautas traversa, hechas con huesos de cóndor y pelícano.
Estudios musicales realizados en el museo de antropología y arqueología de San Marcos demuestran que las flautas producen las siete notas musicales más antiguas del Perú y posiblemente de toda Sudamérica.
Perú, Patrimonio de la Humanidad
Perú cuenta con 12 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los primeros incluidos fueron la Ciudad de Cuzco (en 1983), el Santuario Histórico de Machu Picchu (1983), el Complejo arqueológico de Chavín (1985), el Parque Nacional de Huascarán (1985), y la Zona Arqueológica de Chan Chan (1986) –conocida a nivel internacional como la ciudadela de barro más grande del mundo prehispánico-.
En este catálogo de la UNESCO también figuran el Parque Nacional de Manu (1987), el Centro Histórico de Lima (1988 y ampliado en 1991), el Parque Nacional del Río Abiseo (1990), las Líneas de Nazca (1994) –que, descubiertas en 1927 son la herencia más importante dejada por la cultura nazca-, el Centro Histórico de Arequipa (2000), la ciudad sagrada de Caral (2009), y el Qhapaq Ñan en 2014.
Más información sobre Perú en www.peru.info
Guía práctica de Perú
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El Parque Nacional de Lahemaa, situado a tan solo una hora de Tallin, capital de Estonia, es una de las áreas forestales conservadas más importantes de Europa que destaca por sus ricas flora y fauna. En sus bosques de pinos, marismas y pantanos como el de Viru Raba, y zonas costeras, hay unas 200 especies de aves y unas 900 variedades de plantas.
En el sur podemos encontrar las vastas áreas de Kõrvemaa, cubiertas de humedales y de bosques, donde viven alces, osos pardos, linces, jabalíes, castores, zorros y muchos otros mamíferos. Los aficionados a la ornitología tienen en este lugar un buen lugar parea el avistamiento de aves ya que aquí se pueden observar la lechuza de los Urales, el pito negro y la grulla común que en otoño se deja ver por los campos cercanos a Sagadi.
Pantanos de Viru Raba en el Parque Nacional de Lahemaa
Lahemaa fue inaugurado en el año 1971 y fue el primer parque nacional declarado enEstonia y en la entonces Unión Soviética. Lahemaa, que quiere decir tierra de bahías en estonio, está salpicada por islotes que se adentran en el Golfo de Finlandia y cuatro grandes penínsulas.
En la de Pärispea, se ubica Cape Purekkari, el punto más al norte de la Estonia continental.
Parque Nacional de Lahemaa
Un país repleto de mansiones
En Estonia hay varias casas solariegas de gran interés histórico debido a que fueron residencias de los alemanes bálticos que vivieron en esta región durante unos 700 años. Sorprendentemente durante la dominación soviética muchos de estos edificios no fueron destruidos sino que fueron transformados en colegios. En la actualidad, estas mansiones se han adecuado y ahora acogen hoteles de lujo y restaurantes.
Mansión Vihula
Una de las más conocidas es la Casa Solariega Vihula, del siglo XVI, ahora conocida con el nombre de Vihula Manor Country Club & Spa. Cuenta con dos edificios principales, veinticinco edificaciones históricas y cincuenta hectáreas de parque junto al Río Mustoja.
En su restaurante La Boheme, ubicado en el antiguo salón de baile de la mansión, se sirven platos típicos estonios cocinados con las verduras de sus huertos ecológicos. Otra finca destacada es Sagadi en la que es interesante visitar su casa solariega y el museo forestal.
Pueblo pesquero Altja
El Parque Nacional de Lahemaa cuenta además con otros lugares de interés como el asentamiento pesquero de Altja o la localidad de Käsmu, conocida también como el pueblo de los capitanes. Finalmente, la población de Viinistu tiene un museo en el que se exhibe una exposición permanente de arte clásico y moderno de Estonia.
Guía práctica del Parque Nacional de Lahemaa
¿Cómo llegar al Parque Nacional de Lahemaa?
La mejor manera de llegar al Parque Nacional de Lahemaa es en coche. Desde la capital, Tallin, se tarda aproximadamente una hora.
¿Dónde comer en el Parque Nacional de Lahemaa?
Restaurante MerMer
www.mermer.ee
Casa de una familia estonia en la que sirven comida tradicional.
¿Dónde alojarse en el Parque Nacional de Lahemaa?
Mansión Vihula
www.vihulamanor.com
Guía práctica de Estonia
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Helsinki pasa la mitad del año a temperaturas bajo cero. Por este motivo, cuando llega el buen tiempo, los habitantes de la capital de Finlandia salen a la calle cuando se atisban los primeros rayos del sol.
Los meses de verano son ideales para visitar la que fuera en 2012 Capital Mundial del Diseño por méritos propios. Aquí os voy dejar ocho lugares imprescindibles que se deben conocer en un viaje a la capital más septentrional de Europa continental. Muchos de ellos los podéis ver a través de este free tour.
En verano los finlandeses disfrutan del sol como nadie
1. Barrio del diseño
En el Distrito del Diseño de la antigua Helsingfors, nombre de Helsinki en sueco, hay muchas tiendas cuyo común denominador es el diseño. Merece la pena parar en Artek, la marca de mobiliario creada por el arquitecto y diseñador más importante de Finlandia, Alvar Aalto.
También es recomendable acercarse a ver negocios donde vendan objetos de cristal de Iittala o piezas de cerámica de Arabia.
Interior tienda Marimekko, marca de textiles y ropa finlandesa por excelencia
Una de las marcas finlandesas por excelencia es Marimekko cuyos diseños los luce hasta la aerolínea nacional, Finnair.
Un último consejo sería tomar un café en Moko o disfrutar de un aperitivo con vistas desde la terraza del Hotel Torni.
Terraza del Hotel Torni
2. Monumento a Sibelius
Uno de lugares más emblemáticos y sorprendentes de Helsinki es el Monumento a Sibelius dedicado al compositor Jean Sibelius. Este músico nacido en 1865 fue el iniciador de la escuela moderna musical de su país.
Conocido en todo el mundo, el artista creó las espectaculares obras tituladas Vals Triste, Suite Karelia y Finlandia, esta última compuesta por motivos patrióticos y por ello considerada el himno nacional del país. El monumento a Sibelius está situado en el parque homónimo en Töölö, una zona adyacente al centro urbano.
Monumento a Sibelius
Es obra de la escultora Eila Hiltunen y se inauguró en 1967, con motivo del décimo aniversario de la muerte del compositor. El monumento, que pesa 24 toneladas y mide casi 9 metros de altura, lo componen más de 600 tubos de acero huecos soldados unos con otros.
Cuando se inauguró hubo una gran polémica ya que era una creación demasiado abstracta y se plantearon diferentes teorías sobre su significado. Hubo quien creía que la artista finlandesa quería representar un bosque de abedules, el árbol nacional de Finlandia, y otros afirmaban que el monumento simbolizaba una aurora boreal, tan común en estas latitudes.
A la obra original se adhirió una esfinge del rostro del artista. Desde la estación de tren se llega a él fácilmente a pie en 10 minutos, aunque es más cómodo tomar el tranvía. Asimismo, a cinco minutos en bus se puede conocer el museo de casas Seurasaari, en la isla del mismo nombre.
3. Plaza del Senado y Catedral luterana
Si hay un lugar conocido y meta de infinidad de turistas que visitan la capital de Finlandia ese es la Plaza del Senado, diseñada por el arquitecto Carl Ludvig Engel, donde hay varios edificios gubernamentales como el Palacio del Consejo del Estado o la Universidad.
No obstante, la construcción que llama más la atención es la albugínea Catedral de Helsinki, cuya edificación comenzó en 1818 y acabó en 1852.
La Plaza del Senado, con el monumento a Alejandro II de Rusia de W.M. Runeberg frente a la Catedral de Helsinki
En la Plaza del Senado tienen lugar varios acontecimientos desde conciertos, exposiciones de arte y concursos de esculturas de hielo hasta competiciones de snowboarding.
4. Catedral ortodoxa de Uspenski
A unos diez minutos de la Plaza del Senado y sobre una colina en la península Katajanokka se encuentra la Catedral Uspenski, considerada la iglesia ortodoxa más grande Europa Occidental. Destaca por sus fachadas de ladrillos de color rojo y sus cúpulas doradas.
Catedral Uspenski
El templo está dedicado a la advocación de la Dormición de la Virgen, de hecho, su nombre proviene de la palabra uspenie, que signfica Dormición. La catedral Uspenski es obra del arquitecto ruso Alexey Gornostaev, aunque se levantó algunos años después de su muerte entre 1862 y 1868.
Interior catedral Uspenski
En la parte de atrás del templo hay una placa conmemorativa del zar Alejandro II, que era el Gran Duque de Finlandia durante la construcción del edificio.
5. Plaza del Mercado
Uno de los sitios más turísticos de Helsinki está junto al puerto. Se trata de Kauppatori (Plaza del Mercado) que, como su nombre indica, alberga uno de los mercados al aire libre más conocidos y visitados de la ciudad.
En sus casetas se venden desde comida finlandesa típica como carne de reno (exquisita, por cierto), salmones y pescados frescos, ahumados y secados, hasta objetos de artesanía, pieles y souvenirs.
Los puestos están abiertos de lunes a sábado hasta las 18.00 durante todo el año. Los domingos de mayo a septiembre los negocios cierran a las 17.00h.
Kauppatori (Plaza del Mercado)
Desde la Plaza del Mercado, en la que destaca también el edificio del Ayuntamiento de Helsinki que está abierto a los visitantes además de contar con una interesante agenda de exposiciones, se pueden tomar los ferries que van a Suomenlinna o Tallin, entre otros destinos.
Avenida Esplanadi
Por último, en la Plaza del mercado comienza la avenida Esplanadi, un lugar ideal para observar edificios del siglo XIX y donde están los hoteles más lujosos, los restaurantes más caros y las tiendas de las marcas más exclusivas.
6. Capilla del Silencio y la iglesia de Temppeliaukio
La Capilla del Silencio, inaugurada hace poco más de dos años en la plaza Narinkka muy conocida porque aquí está el centro comercial Kamppi, es un espacio laico pagado por la asociación de las iglesias luteranas de la ciudad.
Capilla del Silencio, en la plaza Narinkka
Diseñada por el estudio finlandés de diseño K2S se trata de una construcción de madera de cuerpo cilíndrico que se ha convertido en un refugio para los más pobres en medio de la zona más bulliciosa de la capital finlandesa.
Iglesia excavada en piedra de Temppeliaukio
Por su parte, la iglesia excavada en piedra de Temppeliaukio, en el distrito de Töölö, cuenta con medio millón de visitantes anuales. Este templo luterano fue diseñado por los arquitectos y hermanos Timo y Tuomo Suomalainen e inaugurado en 1969.
Aunque el interior está excavado en la roca, la luz natural entra a través de su cúpula acristalada. Por su excelente acústica, la iglesia se usa con frecuencia como sala de conciertos.
7. Crucero panorámico
Una de las actividades más recomendables que se pueden hacer en verano en una visita a Helsinki es realizar un crucero panorámico por el Báltico.
El recorrido dura aproximadamente unos 90 minutos y permite ver la ciudad desde el mar, además de conocer las pequeñas islas que la rodean y algunos de los puertos de ocio que jalonan su litoral.
Crucero panorámico en Helsinki
Asimismo es muy curioso ver los barcos rompehielos atracados en verano pero básicos en invierno para permitir la navegación de los barcos de línea que unen Helsinki con Estocolmo y Tallin.
8. Mercados de Helsinki
Helsinki cuenta con algunos mercados cubiertos muy interesante como el Mercado Viejo, en el puerto, o el Mercado de Hakaniemi, en el barrio de Kallio, donde se pueden comprar tejidos de lana y objetos de artesanía además de adquirir alguna delicatessen en sus recoletos puestos de comida.
Mercado de Hakaniemi, en el barrio de Kallio
Por último, aquí os dejo un vídeo que resume mi visita a Helsinki:
Guía práctica de Helsinki
¿Dónde alojarse en Helsinki?
Hotelli Helka
Pohjoinen Rautatiekatu 23 A
00100 Helsinki
Tel. +358 (0)9-613580
reservations@helka.fi
http://hotelhelka.com/
¿Cómo llegar a Helsinki?
Finnair conecta España con Helsinki con vuelos desde Madrid, Barcelona y Málaga, Alicante y Palma de Mallorca. Para llegar al centro de Helsinki es muy recomendable tomar el autobús de Finnair que, por poco más de 6 euros, te lleva a la estación central de trenes en unos 30 minutos.
Para moverte por la ciudad es muy recomendable tomar los diferentes tranvías que la recorren. Más información www.finnair.com.
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El interior de Marruecosesconde infinidad de lugares que merece la pena descubrir en una excursión en un vehículo 4×4. Algunas de estas rutas comienzan en Tánger, la mimada del escritor y músico Paul Bowles, a la que se puede llegar en ferry desde Tarifa.
Tánger
En Tánger, también llamada la ciudad blanca, se pueden visitar algunos lugares emblemáticos como la plaza del Zoco Chico, el parque de la Mendoubia, situado al norte de la plaza del Zoco Grande o el antiguo palacio de Mendoub, donde ahora se encuentra el Museo Forbes.
Café Las Campanas de Tánger. Foto Juanan Ruiz Licencia CC
Pero qué sería de Tánger sin sus cafés. Es más que aconsejable darse un respiro y tomarse un té a la menta en el Café Tingis que recuerda el nombre que tuvo Tánger bajo la dominación romana, o emular al célebre William Burroughs, quien escribiera en esta ciudad marroquí El almuerzo desnudo, una de sus obras maestras, y pasar una tarde relajada en el célebre Grand Café de París.
Tánger es llamada la puerta de entrada a África porque aquí comienzan muchas excursiones en 4×4 que se adentran en las entrañas de Marruecos.
Midelt
Una de las ciudades de obligada parada en la ruta del desierto es Midelt, localidad fundada por los franceses hace casi un siglo, perfecta para hacer parada y fonda, y tomar fuerzas para recorrer el Atlas.
El siguiente punto de interés que nos vamos a encontrar en la ruta es Er Rachidía, la antigua Ksar es-Souk, ubicada en el increíble valle del Ziz, entre las montañas del Alto Atlas y el desierto de arena.
El color rojizo de las montañas domina este paisaje árido y pedregoso y, a su vez, sorprendente ya que alrededor de la ciudad hay algunos oasis como la fuente azul de Meski, un flujo natural de agua fría que viene directamente de las montañas.
Tanto en Er Rachidía como en Erfoud, conocida como la capital de los dátiles, son buenos lugares para conseguir fósiles de la era primaria ya que la zona es muy rica en yacimientos geológicos y minerales, debido a que, hace millones de años, estaba completamente cubierta por el mar.
Otra localidad muy famosa por los fósiles es Taouz, en cuyos alrededores se encuentra una interesante necrópolis prehistórica y unos grabados rupestres.
Desde Erfouf nos dirigimos a la localidad de Merzouga, a las puertas de las dunas del Erg Chebbi, en el Gran Sáhara, muy cercano a la frontera con Argelia. Para los no entendidos un erg es la región arenosa de un desierto.
Aquí empieza un paraíso de arena inacabable, jalonado por oasis con palmeras que refrescan y dan sombra, y en donde se pueden realizar actividades como dar un paseo en camello, adentrarse en el desierto con un quad o con un vehículo 4×4, o recibir un tratamiento de arenoterapia muy propia de la medicina tradicional bereber.
De hecho, muchos locales se dan a menudo baños de arena por sus propiedades curativas para aliviar el reumatismo y algunas otras afecciones óseas.
En el Erg Chebbi se puede pasar la noche en una jaima de estilo bereber equipada con todas las comodidades y saborear una exquisita cena mientras se contempla un atardecer con tintes rojizos que da paso a la fría noche del desierto.
Guía práctica Marruecos
FRS Group es una naviera alemana líder en el transporte de personas, vehículos y mercancías. Con más de 75 años de experiencia, la compañía opera líneas de ferry y embarcaciones rápidas en Europa, el norte de África y Oriente Medio.
Su flota abarca desde taxis marítimos a modernos ferrys y catamaranes. FRS Group está presente en España desde el año 2000 cuando comienza sus operaciones en el Estrecho de Gibraltar a través de las divisiones FRS Iberia y FRS Maroc. Opera varias rutas: Tarifa-Tánger Ville, Algeciras-Tánger MED y Ceuta, y Gibraltar-Tanger MED.
FRS lleva más de diez años organizando viajes a algunos rincones tan emblemáticos de Marruecos como Asilah, Chaouen o Tánger. En este sentido, los circuitos de FRS Travel de entre dos y cuatro días a Asilah (en la costa) y a Chaouen (en la montaña) son muy populares aunque el más demandado es la excursión de un día en Tánger. Además, los circuitos de tres a siete días son personalizados con opción a trekking en algunos de ellos, y un rango de hoteles de tres a cinco estrellas.
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La moneda oficial de Marruecos es el dírham. Aunque podrás pagar casi todas tus compras con tarjeta siempre es aconsejable llevar efectivo para las pequeñas compras y una empresa muy fiable para hacerlo es Cambio de divisas by Ria.
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