Ouarzazate, la puerta del desierto, es una ciudad de Marruecos conocida por haberse filmado muchos largometrajes conocidos como Astérix y Cleopatra o Los Diez Mandamientos porque hay varios estudios de cine entre los que destacan Atlas Studios, unos de los más grandes del mundo.
Es por este motivo que a Ouarzazate también se la llama el El Hollywood de África.
A unos 30 kilómetros de la ciudad en dirección a Marrakech, se encuentra Ait Ben Haddou, una antigua ciudad fortificada donde también se han rodado grandes producciones del séptimo arte como Lawrence de Arabia o Gladiator.
Otra visita imprescindible es la Kasbah Taourirt, ubicada a las afueras de Ouarzazate. La que fuera residencia del pachá de Marrakech está construida en adobe, cuenta con torres almenadas y está considerada una de las ciudadelas o kasbahs mejor conservadas de Marruecos
La ruta de las 1.000 kasbahs
A tal efecto, Ouarzazate es un buen lugar de partida para hacer la ruta de las 1.000 kasbahs que recorre las gargantas del Dades y del Todra.
El último trecho de este recorrido por las entrañas de Marruecosconecta Ouarzazate con Marrakech. La carretera sinuosa de 200 kilómetros que separan ambas ciudades culmina en el Tiz’n Tichka o paso de la Tichka.
Aquí el paisaje contrasta por el verde que florece en las faldas de la montaña donde se encaraman algunos poblados bereberes. Incluso, depende de la época del año en la que se viaje, se pueden vislumbrar las cumbres nevadas
Marrakech
Tras cuatro horas de viaje hasta Marrakech y después de un merecido descanso se puede pasear por algunos de sus enclaves más conocidos como la Plaza de Jemaa el Fna, en el centro de la medina, y ver el ambiente tanto diurno como nocturno del lugar más emblemático de la ciudad roja.
Marrakech es una de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos. Para conocerla es básico y recomendable perderse en sus zocos, empaparse de sus olores y fragancias, y adquirir alguna antigüedad u objeto de artesanía mientras se introducen en el arte del regateo con sus dependientes que tienen una sonrisa perenne en sus rostros.
Asimismo, en Marrakech hay un gran patrimonio arquitectónico como el minarete de la mezquita de la Koutoubia, de estilo hispano-morisco, que sirvió de inspiración para los arquitectos de la Giralda de Sevilla; el Palacio de la Bahía y sus bellos y extensos jardines de estilo andaluz; el Museo Dar Si Said, dedicado al arte marroquí; o los jardines de Majorelle donde reposan las cenizas del conocido diseñador de moda Yves Saint Laurent, que encontró aquí su refugio de la fama.
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Cambio de divisas
La moneda oficial de Marruecos es el dírham. Aunque podrás pagar casi todas tus compras con tarjeta siempre es aconsejable llevar efectivo para las pequeñas compras y una empresa muy fiable para hacerlo es Cambio de divisas by Ria.
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Noruega es un paraíso natural bañado por el mar, que se introduce en la tierra en forma de profundos fiordos a lo largo de miles de kilómetros; un país de contrastes que alberga altas montañas, amplias planicies nevadas en invierno, playas, bosques, lagos, cascadas y glaciares. Todos estos rincones recogen una gastronomía exquisita y variada, basada en los productos de cada zona y dominada por un fresco sabor a mar.
La cocina noruega ha sabido aprovechar los excelentes productos del mar y en los últimos años ha sumado sorprendentes innovaciones a la deliciosa cocina tradicional. Los principales productos de la cocina noruega son: el salmón, el skrei, la trucha de mar, el bacalao y el cangrejo real, pero también se consume excelente caza, carne de reno y urogallo, quesos locales y aves.
Gastronomía en Laponia Noruega
En Laponia noruega existe la red de restaurantes Arctic Menu, que sirven las tentaciones culinarias del norte basadas en ingredientes de alta calidad como delicias frescas del mar, cordero con sabor marino y hierbas costeras, deliciosas frutas del bosque y verduras maduradas a la luz de los infinitos días estivales, además de carne de reno y urogallo.
Además, muchos de los hoteles de montaña ofrecen la posibilidad de aprender a cocinar los platos típicos que el visitante luego degusta. Y otro plan gastronómico excepcional que ofrece Laponia noruega es un safari de cangrejo real seguido de una comida a base de cangrejo real fresco.
Gastronomía en el Círculo Polar Ártico
La gastronomía de la zona lleva la marca del pueblo sami y se basa en productos locales como el reno, el queso, el pescado y las aves. Hay empresas dedicadas a la producción de productos de reno de alta calidad y de productos a base de queso. Destacan productos como el rakfisk (trucha o salmón a medio fermentar), y la trucha y el salmón ahumados.
Existen granjas sami en la zona que producen carne de reno, panes, hierbas, mermeladas, gelatina y varias islas que exportan productos a base de pescados de la zona. Y todas estas delicias se pueden degustar en los restaurantes y hoteles de la zona.
Gastronomía en Stavanger
En Stavanger, una de las ciudades míticas de los fiordos, la gastronomía se caracteriza por la diversidad de ingredientes aunque la zona es especialmente famosa por el marisco, los lácteos, la carne, la fruta y las verduras, sobre todo los tomates, el pepino, el perejil y las patatas.
Además, merece una visita el restaurante de Sandnes, a cargo del chef Charles Tjessem, ganador de un premio Bocuse d’Or en 2003, un establecimiento que ofrece brasserie, cafetería y tienda de productos gourmet: Charles & de.
Gastronomía en Oslo: Tradición y Vanguardia
En los últimos años Oslo ha disfrutado de una renovación cultural de vanguardia. En este contexto nació el restaurante CRU (Industrigatan, 51), que se ha posicionado como un imprescindible en Oslo. Destaca por su tratamiento de los excelentes pescados noruegos y por su influencia francesa. Inolvidables su rape con ravioli de naranja y nueces de macadamia o su trucha con aguacate y crema de apio. Y para degustar tradición noruega nada como el Engebret Café (Bankplassen 1) fundado en 1857: platos sabrosos y tentadores basados en productos noruegos de primera clase.
Merecen la pena también el Restaurante Bagatelle (Bygdøy alle, 3), que prepara comida noruego-francesa elaborada con productos del mar de Noruega y con técnicas de la nueva cocina francesa, que lo han situado entre los establecimientos pertenecientes a “Grand tables du monde” and “Grand chefs relais & chateaux”. Y merece una visita el Haga Restaurant de Terje Ness, ganador del Bocuse d’Or en el año 99 que se encuentra en Bekkestua, una zona a las afueras de Oslo (Griniveien, 315).
Viaje gastronómico por la Noruega de los fiordos en seis días
Proponemos un viaje gastronómico por Noruega que dura 6 días y recorre 624 km. en los que saborear la costa, las montañas y los fiordos. A lo largo del camino se paladeará todo lo que esta tierra tiene de especial a través de sus ingredientes y especialidades:
Día 1, Bergen–Os, 30 km. A lo largo de esta breve y bonita ruta se puede saborear el paisaje del sur de Bergen mientras se conduce hasta Os y se llega al Hotel Solstrand Hotel & Bad, donde existe un buffet especial para saber a qué sabe la costa de Noruega, tanto para comer como para cenar. Además aquí se puede hacer kayak en el fiordo, relajarse en el spa o simplemente pasear por la orilla.
Día 2, Os–Utne, 129 km (1 ferry). Tres de las principales atracciones a lo largo del fiordo Hardangerfjord son los jardines renacentistas de Rosendal, la vieja aldea de Agatunet y el Museo Folk Hardanger, todos en Utne. Además el hotel Utne Hotel es uno de los más antiguos de Noruega y ofrece una deliciosa carne de venado con frutas del bosque.
Día 3, Utne–Voss, 65 km (1 ferry). Desde Utne aconsejamos cruzar el fiordo en ferry y conducir una hora para llegar a Voss. Esta coqueta ciudad se caracteriza por ser una de las cunas de los deportes extremos de Europa, pero existen además actividades al aire libre para abrir el apetito de todo tipo de viajeros. El hotel Fleischer’s Hotel ofrece una gran selección de productos locales entre los que destacan los elaborados con caza y cordero, servidos de muchas maneras distintas y todas deliciosas. Y para los valientes el smalahove: media cabeza de cordero.
Día 4, Voss–Balestrand, 87 km (1 ferry). En el camino merece una parada especial la iglesia de Hopperstad. También se pasa por el pueblo de Vlk que produce un riquísimo queso picante conocido como gammalost. El hotel Hopstock lo sirve acompañado de salmón marinado y envuelto en pastel de patata. Al otro lado del fiordo se encuentra Balestrand, uno de los pueblecitos más pintorescos de Noruega. Allí, en el hotel Kviknes Hotel, aconsejamos pedir una mesa al lado de la ventana y disfrutar de una inigualable vista panorámica del fiordo. Para comer, nada mejor que empezar con embutido de alce servido con hierbas y flores comestibles, seguir con rape salteado en hierbas y terminar con un parfait de frutas del bosque.
Día 5, Balestrand–Solvorn, 63 km (1 ferry). A lo largo de este camino que recorre el fiordo Sognefjord hay un montón de tesoros además de los gastronómicos: la iglesia medieval de madera de Urnes, atracción mundial de la UNESCO. Y justo al otro lado del fiordo, una romántica habitación espera en el hotel histórico Walaker Hotel en Solvorn donde la familia que lo regenta sirve con cariño pescado del fiordo, caza de la montaña de al lado, o pastel con fresas de Jostedalen. Y no hay que perderse el zumo de frambuesa local.
Día 6, Solvorn–Bergen, 250 km (1–2 ferries). Existen muchas rutas de regreso a Bergen y se puede ir directamente a Lærdalsøyri y explorar el precioso pueblo caminando, después “aparcar” el coche en el ferry y disfrutar del crucero a lo largo del fiordo Sofnefjord y del espectacular fiordo Nærøyfjord, el más estrecho del mundo.
Una vez en Bergen, recomendamos una visita al hotel Grand Terminus, y gozar del ambiente tradicional de su Whiskybar. Y tras dar una vuelta por el sugerente mercado de pescado lo mejor es subir en funicular al restaurante Fløien Folkerestaurant donde degustar unos deliciosos mejillones con una vista de pájaro sobre la ciudad.
Dicen de Rocha que tiene las mejores playas de Uruguay. Y no les falta razón a aquellos que hacen esta afirmación porque a lo largo de los casi doscientos kilómetros de litoral atlántico que tiene este departamento hay increíbles playas oceánicas, algunas de ellas aún vírgenes de turistas, que ofrecen un atractivo indudable para el visitante.
Además, gran parte del departamento de Rocha forma parte de la Reserva de Biosfera de los Bañados del Este, reconocida por la Unesco, por la destacada biodiversidad y gran reserva de aves, reptiles, anfibios y mamíferos.
Vídeo de Uruguay
Punta del Diablo
Punta del Diablo, en el norte de Rocha, cuenta con diez kilómetros de playas a las que acuden principalmente jóvenes uruguayos para pasar sus vacaciones de verano. En este sentido la Playa de la Viuda, en el sur, y la Playa de Rivero, al norte, son muy buenas para la práctica de surf por lo que suelen estar llenas de deportistas que van a la caza de olas.
Punta del Diablo
La Playa de los Pescadores es la más familiar y se caracteriza porque en ella hay botes de pesca artesanal. Cabe decir que Punta del Diablo tiene una población permanente que supera escasamente los ochocientos habitantes en su mayoría pescadores y artesanos que viven en pequeñas casas que salpican de colores esta parte del litoral.
Chiringuitos en Punta del Diablo
Justo al norte de Punta del Diablo se encuentran el Cerro Verde, una punta rocosa cubierta por vegetación, y el Parque Nacional de Santa Teresa donde se encuentra la fortaleza del mismo nombre, construida en el siglo XVIII.
A unos cuarenta kilómetros al sur de Punta del Diablo se encuentra Cabo Polonio, un lugar muy peculiar y, a su vez alternativo, ya que el pueblo no tiene ni calles, ni luz, ni agua corriente. La única forma de acceder a este lugar es a través de vehículos 4×4 autorizados que recorren sus playas únicas rodeadas por puntas rocosas y sus increíbles dunas móviles.
Cabo Polonio
A los pies del faro de Cabo Polonio, instalado en el año 1881, se encuentra una de las reservas de lobos marinos más importantes del mundo.
Colonia de leones marinos en Cabo Polonio
Desde Cabo Polonio merece la pena desplazarse a Valizas y hacer una excursión por el arroyo que conecta el Océano Atlántico con la Laguna de Castillos. Allí se encuentra el increíbleMonte de Ombúes, con ejemplares que incluso superan los 500 años de antigüedad. Es el bosque de ombúes más grande del mundo y es muy inusual porque este árbol gigantesco suele crecer en solitario.
En ruta hacia La Paloma
Antes de llegar a La Paloma, la puerta de entrada por el sur a las costas de Rocha, merece hacer un alto en el camino y visitar Punta Rubia, una localidad que cuenta con una larga playa de arena dorada ideal para la práctica del surf. Su puerto, que atrae a los aficionados a la pesca durante todo el año.
Surfero en Punta Rubia
A escasos ciento cincuenta metros de la costa se encuentra el Parque Reserva Punta Rubia, declarado de interés turístico departamental. Situado en medio de un centenario monte indígena, en esta reserva se pueden realizar excursiones o hacer actividades en la naturaleza como atravesar un puente tibetano o tirarse por una tirolina mientras se observa la frondosa naturaleza del lugar.
Nuestra última visita en el departamento de Rocha nos lleva a La Paloma, una pequeña ciudad famosa por su faro y por sus increíbles atardeceres en La Balconada. Esta localidad es destino de surfistas que eligen la playa de la Aguada y de los aficionados al avistamiento de aves que encuentran un verdadero paraíso en la cercana Laguna de Rocha.
Guía practica de Uruguay
¿Cómo llegar a Uruguay?
Air Europa cuenta con varios vuelos semanales que unen Montevideo con Madrid.
¿Dónde dormir en Punta Diablo?
Aquarella Hotel Resort
Punta del Diablo
www.hotelaquarella.com
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La comarca de Uribe, ubicada en el centro-norte del territorio histórico de Vizcaya y muy próxima a Bilbao, es un lugar de gran belleza natural tanto en sus costas como en su interior. Formada por veintitrés municipios, la comarca está muy bien comunicada por carretera con las capitales del norte del Estado y por avión, por la cercanía al aeropuerto de Bilbao que acerca hasta esta comarca del País Vasco a turistas y viajeros de toda índole.
Durante muchas generaciones sus habitantes han conservado la comarca gracias a la perfecta interacción entre el mundo rural y la naturaleza. Así, con el esfuerzo de los baserritarras (habitantes de los caseríos), se ha creado un paisaje singular, la campiña atlántica, en forma de mosaico, con campos de cultivo y huertos que se combinan con setos y prados, donde conviven con la actividad agraria numerosas especies animales y vegetales.
El paisaje de la comarca de Uribe está salpicado por infinidad de caseríos/Foto Comarca de Uribe
Naturaleza en Uribe
Y es que la naturaleza es de suma importancia en Uribe ya que se pueden realizar infinidad de actividades al aire libre como pasear a caballo, volar en globo, parapente, surf, submarinismo, escalada o trekking.
Cabe decir que el sendero de Gran Recorrido, GR-280, recorre toda su geografía en las 7 etapas en las que está dividido.
Senderismo en Uribe/Foto Comarca de Uribe
En los pueblos del litoral de Uribe los acantilados se suavizan en algunos lugares formando largas playas, como las de Barrika, Bakio, Plentzia, Gorliz, Sopelana y Armintza (Lemoiz), y pequeños puertos como los de Plentzia y Armintza.
Playa de Bakio/Foto Comarca de Uribe
Durante la Edad Media, además del ámbito agrario también tenía cabida la pequeña industria rural en herrerías y molinos, cuya misión era proporcionar hierro y harina a los caseríos de la zona.
Eran en su mayoría molinos de río o de ribera pero en Uribe existieron incluso molinos de viento, como el de Artxanda en Sondika, que se puede ver desde muchos lugares de la comarca, y el Molino de Mareas de Gazteluondo en Plentzia, que funcionó hasta la década de los 60.
En este sentido, el turista que llega a la comarca de Uribe puede visitar algunos de esos molinos que hoy en día se encuentran en activo, y ver cómo se muele el trigo de forma tradicional.
Molino de Sondika/Foto Comarca de Uribe
Ruta medieval de Uribe
Uribe, además de tener un gran patrimonio arquitectónico religioso y civil, cuenta con innumerables vestigios medievales diseminados por toda la comarca. Para dar a conocer su patrimonio se ha creado la Ruta Medieval de Uribe, que recorre los municipios de Larrabetzu, Zamudio, Mungia, Gatika, Erandio y Plentzia.
Zamudio/Foto Comarca de Uribe
Pueblos de Uribe
En Larrabetzu destaca el Palacio Anguleri; en Zamudio es de suma importancia la torre de Zamudio, o Zamudiotorre; en Mungia, por su parte, son de gran interés la ermita de San Miguel de Zumetzaga (gran ejemplo del románico en Vizcaya), la iglesia de San Pedro (de origen románico y con una impresionante portada gótica), y Torrebillela que, a pesar de las remodelaciones, mantiene la silueta característica de las torres medievales.
En Mungia encontramos además el primer Parque Temático dedicado a la Mitología Vasca situado en el caserío Landetxo Goikoa, el más antiguo del País Vasco (siglo XVI), y declarado Bien Cultural con la categoría de monumento.
En este museo se puede ver el famoso Olentzero (al que adoran los niños vascos ya que les trae regalos por Navidad) y otros personajes mitológicos como Mari, Basajaun y Tartalo.
Castillo de Butrón/Foto Comarca de Uribe
Por su parte, el municipio de Gatika cuenta con un gran número de caseríos del siglo XVII y XVIII, algunos de ellos conservados en muy buen estado. Pero sin duda el monumento más importante de Gatika es el Castillo de Butrón, ubicado en un entorno de gran diversidad de especies vegetales tanto autóctonas como exóticas.
Durante el mes de junio, la orilla del río Butrón al pie del castillo es el lugar elegido para la celebración desde hace años de un singular mercado medieval.
En la localidad de Erandio destacan la Torre Martiartu, una de las más bellas torres vizcaínas, y la iglesia de Santa María. Por último, la villa marinera de Plentzia cuenta con un bello casco antiguo que conserva gran parte su trazado medieval.
De su patrimonio arquitectónico destacan la iglesia de Santa María Magdalena, las antiguas casas marineras y los palacetes construidos por la burguesía durante el siglo XIX. El edificio del Torreón, actual sede del Museo Marítimo de Plentzia, es uno de los elementos más antiguos del municipio.
Comer, beber y dormir en Uribe
En la comarca de Uribe se produce uno de los más conocidos vinos de Euskadi, el Txakoli de Bizkaia. Hay una gran cantidad de bodegas (la mayoría adscritas a la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina) y muchas de ellas se pueden visitar e incluso realizar catas de chacolí.
Y qué mejor que degustar el chacolí acompañado con los más suculentos platos de la gastronomía vasca, elaborados con productos autóctonos de calidad. En este sentido, la comarca de Uribe tiene un gran número de restaurantes dispersos por toda su geografía además de una amplia oferta de alojamiento, que brinda la posibilidad de elegir no sólo entre la costa y el interior sino entre lo rural y lo urbano.
Faro de Gorliz/Comarca de Uribe
Municipios que componen la comarca de Uribe: Arrieta, Bakio, Barrika, Berango, Derio, Erandio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Gorliz, Larrabetzu, Laukiz, Lemoiz, Lezama, Loiu, Maruri-Jatabe, Meñaka, Mungia, Plentzia, Sondika, Sopelana, Urduliz y Zamudio.
Florencia está ubicada en la región central italiana de Toscana, rodeada por encantadoras colinas verdes. El río Arno la sesga en dos partes: el centro histórico y la zona llamada por los florentinos Oltrarno, que literalmente significa más allá del Arno. Para tomar una buena toma de contacto es muy recomendable realizar un free tour por Florencia.
Puentes sobre Florencia
Numerosos son los puentes que las conectan y, sin duda, el más famoso es el Puente Viejo que, por su belleza, fue indultado de la demolición por el ejército alemán durante la ocupación del 1944. El puente reproduce una calle con edificios construidos a ambos lados.
Aquí encontramos las tiendas de orfebrería más antiguas e importantes de la ciudad. La verdadera particularidad del puente está en la primera planta de los edificios; por aquí pasa el Corredor vasariano, un pasillo que comunica el Palacio Viejo con el Palacio Pitti.
Estas construcciones eran las residencias de los señores Medici, que durante mucho tiempo gobernaron Florencia. El pasillo les permitía pasar de un palacio al otro sin la necesidad de bajar a la calle.
Gente caminando por el Puente Viejo
Centro histórico de Florencia
Catedral de Florencia
Empezamos nuestro recorrido por la Plaza del Duomo, una de las más grandes de la ciudad. Aquí encontramos la Catedral, con su majestosa cúpula de Brunelleschi, el Campanile de Giotto y el Baptisterio de San Giovanni. El edificio está dedicado a los bautizos y tiene una planta octagonal. Cuatro de sus lados cuentan con una puerta, tres de bronce y una de oro. Esta última es la Puerta del Paraíso que justo está enfrente de la Catedral, diseñada por Lorenzo Ghiberti entre el 1425 y el 1452.
Hoy en día, la que está ubicada en el edificio es una reproducción: la puerta original se puede admirar en el Museo della Opera del Duomo. El estilo arquitectónico de la plaza es gótico-renacentista, dominando los mármoles blancos y verdes de sus edificios. Es muy recomendable realizar una visita guiada por la catedral de Florencia.
Izquierda, basílica de Santa María dei Fiore. Derecha, campanario de Giotto
Plaza de la República
Tomamos Via dei Calzaiuoli, la calle más famosa y elegante de la ciudad, que junto a la Via de’ Tornabuoni, forman el eje florentino de tiendas de ropa y complementos. La calle conecta la Plaza del Duomo con la Plaza de la Señoría. Antes de llegar a la Plaza de la Señoría decidimos dar una vuelta por la Plaza de la República, tomando la Via degli Speziali. La plaza es una de las más amplias de Florencia, construida al final del año 1800, cuando la ciudad fue nombrada capital del Reino de Italia.
Ya en la época romana este lugar era el centro del núcleo urbano y, a lo largo del tiempo, ha sido objeto de numerosas transformaciones. De hecho, antes de la última renovación, era la sede del barrio judío y del mercado viejo. La única prueba de este periodo es la Columna de la Abundancia, que junto al imponente y homónimo arco, dominan la plaza.
Café Le Giubbe Rosse
Tomamos un café expreso en el famoso Café Le Giubbe Rosse, sede del movimiento artístico futurista de principios del siglo XX; en sus paredes se pueden ver fotografías, dibujos e imágenes de sus antiguos habituales. Proseguimos nuestro recorrido por la Via dei Calzaiuoli y, justo al final de la calle, encontramos la iglesia de Orsanmichele.
Iglesia de Orsanmichele
Edificio único en su género, el templo nació como logia, donde se vendía el trigo. La iglesia está llena de obras de artistas famosos del periodo renacentista como, por ejemplo, el maravilloso tabernáculo de Andrea Orcagna, dedicado a la Virgen con el Niño y a los Ángeles.
Palazzo Vecchio
Llegamos a la Plaza de la Señoría y el Palacio Viejo (Palazzo Vecchio) con su alta torre que, de inmediato, llama nuestra atención. Sede actual del Ayuntamiento de Florencia, este edificio nos impresiona por su fachada almohadillada y sus dos hileras de bíforas de mármol. La torre tiene un almenaje con forma de cola de golondrina, mientras que el balcón corrido tiene almenas rectangulares.
Entrando por la puerta principal se llega al cortil, excepcional ejemplo de arquitectura manierista, construido por el famoso Giorgio Vasari. Tomando la escalera desde el segundo cortil, se llega a la primera planta, donde se ubican los hermosos salones dei Cinquecento y dei Dugento.
Al lado del palacio encontramos dos construcciones símbolo de la ciudad. La primera es la Loggia dei Lanzi, donde se sitúan muchas estatuas importantes como Perseo y Medusa del artista Benvenuto Cellini.
Galería Uffizi
La segunda es uno de los museos más importantes del mundo: la Galería Uffizi. El complejo tiene forma de U, rodeando una plaza desde la cual se obtiene una de las mejores vistas del Palacio de la Señoría.
El edificio alberga obras de valor inestimable, que llegan principalmente de las colecciones de los Medici. El museo ofrece la posibilidad de admirar la mayor antología de obras de la escuela de arte toscana y florentina, conduciendo al visitante por un recorrido mágico que empieza en el estilo gótico, pasando por el manierismo hasta llegar al Renacimiento.
Esculturas de la Loggia dei Lanzi: Izquierda, Perseo y Medusa. Centro, Patroclo y Menelao. Derecha, el Rapto de las Sabinas
Plaza Santa Croce
Tomamos Borgo de Greci, una típica y tradicional calle del centro histórico florentino, que nos conduce directamente a la Plaza Santa Croce. La imponente iglesia de mármoles blancos y verdes contrasta con el azul del cielo.
Edificios tardorenacentista rodean la plaza y la estatua de Dante Alighieri, el sumo poeta que mira desde lo alto. Esta zona es uno de los ejes de la nocturna movida florentina llena de bares, restaurantes y locales para bailar.
La zona de Oltrarno
Desde la Plaza Santa Croce tomamos Via de’ Benci y decidimos atravesar el río. Seguimos el Lungarno (se llaman así las calles a lo largo del Arno) en dirección al Puente Viejo, descubriendo una nueva vista del puente, de la Galería Uffizi y del Corredor vasariano. Al atardecer, la luz es increíble: el sol baja justo detrás del puente, pintando el río de rosa y lila.
Puente Viejo de Florencia, que cruza el río Arno
Palacio Pitti
Llegamos a pie a la Plaza Pitti donde se encuentra el homónimo palacio. Éste representa la mayor residencia de la ciudad y sus numerosos salones albergan varios museos: la Galería Palatina, que conserva obras maestras de Rafael, Tiziano y otros artistas famosos; la Galería de Arte Moderno, con muchas obras del período impresionista; la Galería del Hábito, el museo de moda más grande de Italia y el Museo de la Plata.
Una parte del palacio mantiene su configuración original y es posible visitar los salones y las habitaciones privadas de los Medici, admirando los muebles y las decoraciones originales.
El Palacio Pitti es también la puerta principal a los Jardines de Bóboli, uno de los mejores ejemplos de jardín a la italiana. Bóboli ocupa un área de 45.000 metros cuadrados y es realmente un museo al aire libre tanto por su planteamiento arquitectónico-paisajístico como por su colección de esculturas que van de la época romana hasta el siglo XX.
Fuerte Belvedere
Recorremos algunos senderos del jardín hasta llegar al Fuerte Belvedere, la antigua fortaleza militar del año 1595 construida por voluntad del Gran Duque Fernando I de Medici, hijo de Cosme I.
Desde aquí la vista de la capital del la Toscana es asombrosa, admirándola en todo su esplendor en el marco de las verdes colinas que la rodean.
Piazzale Michelangelo
Otro mirador de la ciudad, y sin duda el más conocido, es el Piazzale Michelangelo. Aquí se encuentra también una copia del famoso David de Miguel Ángel; la original está en una exposición permanente en el Museo de la Academia.
Cuesta San Giorgio
Desde el Fuerte Belvedere bajamos por una calle estrecha y empinada que se llama Cuesta San Giorgio, que nos regala vistas secretas de la ciudad, perfumados por el aroma de las mil flores de los numerosos jardines escondidos tras los muros medievales. Al final de la Cuesta San Giorgio tomamos la calle Borgo San Jacopo (a nuestra derecha tenemos el Puente Viejo) que nos conduce a algunos de los típicos edificios de la Florencia medieval, las llamadas casas-torres.
Basílica del Santo Spirito
Siguiendo esta calle hasta el final nos adentraremos en el corazón del barrio de Oltrarno, lleno de callejuelas y de edificios de piedra. Salimos de este laberinto y llegamos a otra plaza símbolo de Florencia y eje de la movida: la Plaza Santo Spirito. Aquí se ubica una de las principales basílicas de la ciudad, la última obra del arquitecto Filippo Brunelleschi, que murió antes de verla terminada. El campanario, de 70 metros de alto, domina la plaza, que cada mañana alberga un mercadillo de ropa, comida y complementos varios.
Mercados de Florencia
Mercado de San Lorenzo
Los mercados son atractivos muy típicos de Florencia. El más grande y conocido es el mercado de San Lorenzo. El edificio fue construido a finales del siglo XIX, cuando se reorganizó la estructura urbana de la ciudad, que se preparaba para convertirse en la capital del Reino de Italia.
En el interior encontramos todos los productos típicos de la gastronomía toscana. Decidimos sentarnos en unos de los bares que preparan comida rápida y tradicional, como trippa, lampredotto y bollito, acompañándola con un vaso de chianti, el vino toscano por excelencia.
Afuera, en las calles que lo rodean, se ubica el mercado al aire libre con sus tenderetes de ropa moderna, vintage y de cuero. Caminado por estas calles llegamos a la Plaza San Lorenzo donde se erige la homónima basílica, una de las iglesias más antiguas de la ciudad: su fecha de consagración data del año 393. Detrás de la basílica se sitúan las maravillosas Cappelle Medicee, sepulcro monumental de los señores de Florencia.
Estamos cerca de la estación de tren de Santa Maria Novella, que toma su nombre de la iglesia que está justo enfrente de su entrada principal. Su fachada es una de las obras más importantes del Renacimiento florentino y sigue el estilo clásico de los mármoles blancos y verdes de ese período.
Santa Maria Novella, Santa Croce y San Miniato son llamadas las iglesias gemelas. Ésta última se ubica justo detrás del Piazzale Michelangelo, subiendo por una larga escalera de piedra sumergida en un jardín. Obra maestra del estilo arquitectónico románico, San Miniato domina Florencia con toda su magnificencia.
¿Cómo llegar a Florencia?
Algunas compañías aéreas vuelan a Florencia desde España. Vueling hace la ruta Barcelona-Florencia durante toda la temporada estival. Vueling vuela también al aeropuerto de Pisa así como Ryanair. Desde Pisa a Florencia se puede viajar en tren o en bus y el viaje dura aproximadamente una hora.
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El Mar Muerto es un lugar único pese a que se quedó a las puertas de convertirse en una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo y, razones para serlo no le faltan. Pero este lago de agua salada, que tiene el honor de ser el punto más profundo del mundo a poco más de 400 metros bajo el nivel del mar, está en serio peligro porque está desapareciendo y, si no se lleva a cabo alguna acción, podría evaporarse en menos de cuarenta años.
En este sentido, jordanos, palestinos e israelíes, ya están trabajando conjuntamente para evitar la desaparición de uno de los mayores atractivos, bíblicos y ecológicos de Oriente Próximo.
Para algunos el clima del Mar Muerto es privilegiado ya que las temperaturas en enero no suelen bajar de los 20 grados centígrados (en verano suelen estar cerca de los 40º) por lo que el baño está asegurado a no ser que coincida con algunos de los pocos días del año que llueve en la zona.
Y es que las precipitaciones en el Mar Muerto son escasas y éste entre otros factores como el desvío de las aguas de ríos tributarios, son algunos de los motivos por lo que está desapareciendo.
Los expertos dicen que el Mar Muerto podría desaparecer en menos de cuarenta años si no se lleva a cabo alguna iniciativa para evitarlo
Bañarse en el Mar Muerto
Los beneficios terapéuticos de las aguas y de los fangos del Mar Muerto se conocen desde hace miles de años. De hecho, se han encontrado los restos de una antigua fábrica de cosméticos que se cree que hacían tratamientos para Cleopatra.
A lo largo de la costa israelí y jordana del Mar Muerto abundan los hoteles y balnearios de todos los tipos y categorías, desde los más lujosos hasta los más discretos, donde no sólo se puede disfrutar de baños en este lago de agua salada sino de algunos de los innumerables tratamientos que se pueden recibir en los establecimientos de la zona.
El Mar Muerto es un lugar al que muchas personas vienen para recibir tratamientos
Y es que bañarse en elMar Muerto es toda una experiencia. Debido al 30% de concentración de sales y minerales, el agua es mucho más densa por lo que la flotabilidad aumenta.
Un consejo: antes de bañarse no se les ocurra ni afeitarse ni depilarse ya que la salinidad del agua es tal que les podría irritar la piel. Y no les digo nada si el agua les entra en los ojos. El picor puede llegar a ser muy molesto.
Excursiones desde el Mar Muerto
La costa occidental del Mar Muerto, dentro de las fronteras de Israel, limita con el desierto de Judea y muchas de las personas que vienen a pasar algunos días a los numerosos alojamientos de la zona realizan excursiones a algunos lugares cercanos como Qumrán y Massada.
Cuevas de Qumrán donde se encontraron los famosos manuescritos del Mar Muerto
Qumrán
Las ruinas de Qumrán, de 2.000 años de antigüedad, son famosas porque en ellas se encontraron los rollos del Mar Muerto que hoy se conservan en el Museo de Israel, en Jerusalén. Estos escritos estaban dentro de unas jarras que se guardaban en las cuevas en las que vivían los esenios, una secta judía que abandonó Jerusalén y se instaló en este lugar porque iban a la búsqueda de una mayor pureza espiritual. Estos manuscritos quedaron ocultos durante más de 2.000 años por los movimientos sísmicos de la zona hasta que los encontró por casualidad un beduino en el año 1947.
La fortaleza de Massada es uno de los lugares de indispensable visita en Israel
Massada
Por su parte, la fortaleza de Massada, situada en un altiplano en la orilla occidental del Mar Muerto, es uno de los lugares más impresionantes de Israel no sólo por su particular geografía sino por su impresionante e interesante historia. Construida por el rey Herodes el Grande durante el siglo I a. C., Massada la formaban bellos palacios y construcciones muy avanzados a su tiempo. En el año 66 d.C., un grupo de zelotes se estableció en la fortificación con sus familias.
Historia de Massada
Cuatro años más tarde, Judea pasó a ser una provincia romana y el gobernador romano de entonces Flavio Silva quiso conquistar Massada. Pero no lo tuvo nada fácil ya que los zelotes se atrincheraron en la fortaleza donde tenían provisiones de alimentos y de agua para mucho tiempo.
Lugar donde acampó la X legión romana encabezada por Flavio Silva
Los 6.000 soldados de la X legión acamparon durante meses abajo en la falda de la montaña y, después de darle mil vueltas a cómo atacar la fortificación, hicieron una rampa por la que subieron un ariete con el que pudieron derribar sus murallas.
Por su parte, el jefe de los zelotes Eleazar ben Yair, impotente por no poder atacar a quienes construían la rampa ya que eran esclavos judíos (los zelotes tenían prohibido matar a los de su misma religión), reunió a los hombres de la fortaleza y decidieron acabar con sus vidas antes de ser esclavos de los romanos. Así, diez zelotes asesinaron a las casi 1.000 personas que vivían en Massada y después fueron matándose entre ellos uno a uno hasta que el último se suicidó.
Rampa que construyeron los romanos y por donde subieron el ariete para derribar las murallas de Masada
Todavía en la cima de la montaña, a la que se puede acceder por funicular, se pueden ver algunos restos de los palacios y de las construcciones que mandó edificar el rey Herodes el Grande y que ponen de manifiesto la grandeza que debió tener este lugar hace 2.000 años. Massada es todavía hoy un lugar de culto para Israel, símbolo de la independencia y de la lucha del pueblo judío, donde muchos proclaman la conocida frase: “Massada no volverá a caer”.
Guía práctica del Mar Muerto (Israel)
¿Cómo llegar al Mar Muerto?
El Mar Muerto está situado a una hora de Jerusalén en coche o en autobús, a menos de dos horas del Aeropuerto David Ben Gurion y a unas dos horas de Tel Aviv. En avión se encuentra a media hora de Tel Aviv. La compañía aérea El Al vuela a Israel (Tel Aviv Jafo) desde Barcelona y Madrid. Más información www.elal.co.il
¿Dónde dormir en el Mar Muerto?
Leonardo Plaza Hotel/ Dead Sea Neve Zohar /86910 Mar Muerto/ 00 972 (8) 659 1591 www.leonardo-hotels.com/israel-hotels/dead-sea-hotels/leonardo-plaza-hotel-dead-sea
Más información de hoteles en el Mar Muerto: www.tourism.gov.il
Más información de Qumrán, Masada y Mar Muerto en https://new.goisrael.com/es/
Más reportajes de Israel en nuestra web: Israel
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Cambio de divisas
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La gastronomía croata es una de las más suculentas de Europa gracias a la gran variedad de productos autóctonos, algunos de ellos conocidos desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, en la isla de Vis se cultivaba ya la vid en época pre-cristiana; los romanos plantaron olivos en Istria porque decían que era el lugar donde las aceitunas eran de más calidad; el Imperio Húngaro dejó su poso e identidad en los guisos de las regiones del norte; y, por su parte, los italianos llegaron a considerar hace años que la mejor pasta se preparaba en Dalmacia. Los 10 productos más típicos de la gastronomía croata son los siguientes:
La gastronomía de Croacia es una de las más apreciadas del Mediterráneo
Trufa blanca
Se encuentra en Istria, la primera región de Croacia que empezó a ser visitada especialmente por los amantes de la gastronomía y el primer lugar del país donde se abrió el primer restaurante de lujo. En Istria crecen diferentes tipos de trufas pero la más codiciada es la trufa blanca o Tuber magnatum pico, cuyo precio supera los 3.000 euros el kilo. En el bosque de Motovun tiene lugar cada año en otoño una feria dedicada a la trufa que reúne a los mejores expertos y gastrónomos del mundo. Para muchos de ellos, la calidad de la trufa blanca de Istria es una de las mejores del mundo.
Las trufas croatas son riquísimas
Cigalas
Las cigalas del golfo de Kvarner y la del canal bajo de Velebit (originaria de Noruega) son unas de las más apreciadas por los expertos gastronómicos. Se prepara de diferentes maneras aunque la más habitual es cocinada durante dos minutos en agua salada con un poco de aceite de oliva y servida con unas gotas de aceite de oliva y limón.
Las cigalas de Croacia son muy apreciadas
Cordero
El cordero al horno junto a las patatas de Lika es el plato estrella de la región Lika-Karlovac. Las patatas poseen una Indicación Geográfica Protegida y suelen acompañar al cordero, hecho al horno, cocinado lentamente rodeado de brasas, tapado con una campana de metal aunque también se suele hacer a la parrilla o con verduras.
Queso de Pag
El Paski sir, el queso de la isla de Pag, en la región dálmata de Zadar, es el más famoso de los quesos croatas. Se elabora con la leche de las ovejas que se crían en esta isla que se alimentan de muchas de las hierbas aromáticas que crecen en ella. Además, la bora, el viento que sopla en el Adriático, rocía estas plantas con el agua del mar, por lo que la leche de las ovejas es ligeramente salada y no necesita que se añada sal a la hora de elaborar el queso.
Jamón de Drnis
En el interior de la región de Sibenik, sobre todo en la zona de la colina de Miljeva, maduran los que quizás sean los mejores jamones de toda Dalmacia, preparados de manera tradicional, es decir, ahumados con madera de encina y secados con el viento salado bora.
Pasticada
Es un plato tradicional de la región de Split cuya base es carne de ternera marinada días antes en vinagre y diferentes hierbas aromáticas. A continuación se dora bien y se cocina en estofado a fuego lento, en una salsa que contiene fruta seca (sobre todo ciruelas) y especias como clavo, nuez moscada, pimienta y laurel, añadiendo de vez en cuando un poco de vino seco. Una vez preparada hay que dejarla reposar, cortar la carne en trozos, volverla a cocinar y solo entonces servirla con la salsa resultante. Se suele acompañar de gnocchi o pasta.
Ostras
Las ostras de Ston, en la región de Dubrovnik, son conocidas mundialmente. El mar donde se cría tiene una mayor cantidad de sales minerales por lo que deja en ellas su traza, aportando un elegante y único sabor. Además de al natural, se preparan rebozadas, salteadas, en sopas o en risotto.
Ostras con huevas de salmón
Kulen
Es un embutido muy apreciado y también el más caro de Eslavonia y de toda Croacia. Se elabora con las mejores partes del cerdo, limpias de tejido graso, a las que se le añade pimentón molido, ajo y sal. Se usan carne de animales no demasiado jóvenes, que pesan más de 180 kilos, normalmente de la raza Mangulica o la Negra de Eslavonia, y que han sido criados en libertad y alimentados con bellotas en los bosques de robles de la región.
Trucha
En Croacia Central abundan los ríos de aguas cristalinas donde habita la trucha parda. Con éste y otros pescados de río, como las carpas, se suele preparar una caldereta de pescado, cocinada en calderos pequeños, en la que no suele faltar otro ingrediente: el pimentón, tanto dulce como picante.
Strudel croata
Pralinés
Los chocolates, cafés y pasteles son muy típicos de Zagreb. La larga tradición de las cafeterías y pastelerías de la capital de Croacia puede ser ejemplificada por la marca Kras, que comenzó su historia en 1911 convertida en el primer fabricante de chocolate en Europa sudoriental. De hecho, la marca Kras se convirtió en uno de los proveedores de chocolate para la Corte Imperial y Real del Imperio Austro-Húngaro. Hoy todavía sigue deleitando los paladares y, junto a ella, decenas de otras marcas y tiendas que hacen de Zagreb la visita más dulce de Croacia.
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Nida y Klaipeda son dos de los lugares de Lituania, la más sureña de las Repúblicas Bálticas, más desconocidos de esta país. Y es que además del patrimonio arquitectónico y cultural de (Vilnius) y (Kaunas), en Lituania hay lugares de destacada belleza natural como la provincia de Neringa, en la península de Curonia. Y es en este lugar donde va a empezar mi particular viaje por el oeste de Lituania, una ruta que os invito a recorrer ya que no os va a decepcionar.
Hoy me ha tocado madrugar porque la distancia que separa Kaunas de Klaipeda, la tercera ciudad en importancia de Lituania, es de unas tres horas por carretera. Klaipeda no es mi primer destino, aunque voy a volver en unas horas, sino que es el lugar donde se toma el ferry que, en unos diez minutos aproximadamente, te deja en la península de Curonia. Hace un día soleado y bastante calor para ser mayo en Lituania, aunque días atrás en Kaunas no hacía más que llover.
Ya estoy en el ferry y desde la embarcación se vislumbra la curiosa silueta de la península de Curonia, que lituanos y rusos comparten con total resignación. La naturaleza es a veces caprichosa y este istmo alargado, con sus 100 kilómetros de longitud y sus 2,3 km en su parte más ancha y sus 400 escasos metros en la parte más estrecha, es prueba de ello.
Duna de Parnidis
Nida, en el corazón de Curonia
La primera parada de mi viaje es la Duna de Parnidis, en la población de Nida. Realmente esta duna es espectacular, parece que se haya parado el tiempo en Lituania cuando contemplas ese paraíso de arena que la Unesco ha clasificado como Patrimonio Natural. Es quizás por este motivo que la duna de Parnidis está coronada por un impresionante reloj de sol que recuerda a los visitantes qué momento del día es.
Desde el reloj de sol se tienen unas inmejorables vistas de Nida, que junto a las poblaciones de Juodkrante, Preila y Pervalka integran la provincia lituana de Neringa.
Izquierda, reloj de sol de Nida. Derecha, entrada al Museo del Ámbar en Nida
Acabo de llegar a Nida, cuya playa dicen que es la más limpia de Europa, y el sol es espectacular. Me dirijo a dar una vuelta por su tranquilo paseo marítimo (un ejercicio que recomiendo ya que es un lugar verdaderamente relajante) y me sorprenden las bellas casas de colores, muchas de ellas adornadas con veletas, que hay por toda la población.
Veletas de Nida
Hasta hace pocos años la pesca era la principal actividad de los habitantes de la península de Curonia. Estas veletas, que ahora se ven en el muelle o en algunas casas de Nida, lucían en las barcas de los antiguos pescadores y eran una especie de DNI del propietario de la barca ya que sus colores o sus formas indicaban dónde vivía el pescador, su estado civil o cuántos hijos tenía, por ejemplo. Y todo esto gracias a una veleta.
Casa de Thomas Mann
En Nida hay dos visitas obligadas: por un lado, la Casa-Museo del escritor alemán Thomas Mann, que encontró en la península de Curonia (al igual que otros autores alemanes) una especie de retiro para inspirarse y donde escribió parte de la tetralogía “José y sus Hermanos” y, por otro lado, el interesante y a su vez diminuto Museo del Ámbar, donde se pueden ver miles de piezas elaboradas a base de esta rara y cara resina, muy común en Neringa y en toda Lituania.
El ámbar es uno de los productos más típicos de Lituania
La verdad es que no sabía que hubiera tanta variedad de ámbar o que éste pudiera adquirir tonos azulados o negruzcos, siendo además este tipo uno de los más codiciados. Incluso se produce una especie de licor de ámbar. Y es que esta resina da para mucho.
En el Museo del Ámbar de Nida hay una gran exposición de piezas y joyas de ámbar
En Neringa hay un gran número de restaurantes y de pequeños alojamientos donde se puede saborear la gastronomía de la zona. Aunque si hay dos cosas que no van a faltar en una mesa de esta zona son un buen plato de pescado y una Svyturis, una exquisita cerveza lituana.
Amarre en Pervalka
Duna muerta de Curonia
Después de un merecido avituallamiento me dirijo a coger el ferry de vuelta a Klaipeda no sin antes hacer una pequeña parada en la llamada duna muerta de Curonia. Aparte del paisaje inerte que se observa en esa duna me sorprende además cómo los cormoranes han anidado en los bosques de Curonia destruyéndolos y poniendo en peligro además el ecosistema de esta zona. Es curioso ver cómo unos pájaros pueden tener en jaque a las autoridades locales.
Duna muerta
Y mi primera etapa de mi excursión llega a su fin. Me hubiera gustado visitar la población de Juodkrantè y el Monte de las Brujas pero no ha podido ser (así tengo otra excusa para volver a Lituania), ya que tengo que tomar el ferry de vuelta hacia Klaipeda, justo frente al extremo del istmo de Curonia.
Klaipeda, puerto de Lituania
Llego a la tercera ciudad de Lituania ya al atardecer y me recibe su impresionante puerto, el más nórdico del Mar Báltico que no se congela durante el invierno. Éste hecho fue una de las principales razones por la que Klaipeda fuera un enclave codiciado por numerosas civilizaciones.
Izquierda, puerto de Kláipeda. Derecha, escultura del marinero con su perro en el puerto de esta ciudad de Lituania
En el puerto hay una serie de esculturas curiosas como la del marinero con su perro o la del fantasma que emerge de las profundidades del mar. Aunque sin duda uno de las atracciones de esta ciudad lituana es el Meridianas. Utilizado otrora como embarcación para la formación de navegantes, el velero acoge hoy en día un conocido restaurante.
Izquierda: famoso ratón del centro de Kláipeda al que dicen que hay que susurrarle los deseos. Centro, famosa escultura de un fantasma saliendo del agua en el puerto de Kláipeda. Derecha, detalle del suelo de la ciudad
El mejor lugar para empezar una excursión por Klaipeda es la Plaza del Teatro. En el medio de ésta se encuentra un monumento dedicado al poeta alemán Simon Dach, escritor del siglo XVII, hijo de la localidad cuando Klaipeda, antigua Memel, pertenecía al ducado de Prusia. El monumento a Simon Dach está coronado por una escultura de la que fuera su musa, Anke de Tharan.
Plaza del Teatro de Kláipeda
Dicen que Anke de Tharan fue la única que dio la espalda a Hitler cuando en el año 1939 y desde el balcón del Teatro de Klaipeda pronunció el famoso discurso ante una multitud allí reunida en el que reivindicaba la antigua ciudad de Memel.
Plaza del Teatro de Kláipeda desde otra perspectiva
La llamada Ciudad Vieja de Klaipeda es muy cómoda de recorrer. Pese a que la ciudad fue destruida parcialmente durante la Segunda Guerra Mundial, todavía existen casas con estructuras de madera de los siglos XVIII y XIX de estilo fachwerk. La verdad es que Klaipeda me pareció una ciudad muy germánica.
Casas del centro histórico de Kláipeda
Para acabar la visita a la ciudad bien merece la pena ver el edificio de la oficina de correos, cuyo carrillón toca cada domingo al mediodía durante media hora, o ver los restos del Castillo de Memelburg, del cual sólo queda en pie una torre.
Guía práctica de Nida y Klaipeda (Lituania)
¿Cómo llegar a Nida y Klaipeda?
De Klaipeda a Vilnius hay poco más de 300 kilómetros por carretera y a Kaunas algo más de 215 kilómetros. En Palanga hay un aeropuerto al que vuelan algunas compañías como Air Baltic. En Klaipeda se toma el ferry para llegar a la península de Curonia.
¿Dónde comer en Nida y Klaipeda?
En Neringa
Apartamentos Villa Louise / Pervalkos g. 29E, Pervalka, Lithuania / Tel. 370 612 12111 / info@luize.lt / www.luize.lt
En Klaipeda Hotel Ararat / Liepu st. 48a / 2107 Klaipeda / Tel. 370 46400880 / info@ararat.lt / www.ararat.lt
Restaurante de cocina armenia
¿Dónde dormir en Nida y Klaipeda?
En Neringa
Apartamentos Villa Louise / Pervalkos g. 29E, Pervalka, Lithuania / Tel. 370 612 12111 / info@luize.lt / www.luize.lt
En Klaipeda
Hotel Ararat / Liepu st. 48a / 2107 Klaipeda / Tel. 370 46400880 / info@ararat.lt / www.ararat.lt
En Palanga
Hotel Palanga Spa Luxury / Birutes av. 60 / 00135 Palanga / Tel. 370 460 41414 / info@palangahotel.lt / www.palangahotel.lt
Palanga es una de las localidades más turísticas de Lituania. El hotel, rodeado por un bosque de pinos y en un emplazamiento tranquilo, cuenta con impresionantes vistas al Mar Báltico desde sus plantas superiores. El Hotel Palanga Spa Luxury es un establecimiento cómodo y funcional y cuenta con una decoración minimalista y cálida. Wifi gratuito.
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Ripoll, una de las capitales de comarca catalanas más pequeñas (cuenta tan solo con 11.000 habitantes), fue en el pasado uno de los lugares donde se empezó a forjar la historia de Cataluña.
Ubicada en la confluencia de los ríos Ter y Freser, el monumento más destacado de la capital del Ripollès es su monasterio, de gran valor arquitectónico y simbólico, cuya fundación se remonta al siglo IX.
Vídeo de Ripoll y la comarca del Ripollès
Monasterio de Ripoll
El origen del monasterio de Ripoll está íntimamente ligado a la figura del conde catalán Wilfredo el Velloso (Guifré, el Pilós), quien mandó construir está edificación para su hijo Rodulfo con el objetivo de unificar los condados marítimos y pirenaicos de la entonces incipiente Cataluña.
Izquierda, pórtico románico del Monasterio de Ripoll. Derecha, fachada del monasterio.
Durante el siglo XI, el monasterio de Ripoll, que contaba con una importante biblioteca y scriptorium, fue uno de los grandes centros culturales del sur de Europa gracias, sobre todo, a la figura del Abad Oliba, biznieto de Wilfredo el Velloso, fundador también de uno de los monasterios más importantes de Catalunya: el de Montserrat.
Abad Oliba
Una escultura del Abad Oliba justo a la entrada del monasterio, inaugurada hace tres años con motivo de su milenario, ensalza y recuerda la importancia que tuvo esta figura en la historia de Catalunya.
Izquierda, interior de la iglesia de Santa María de Ripoll. Derecha, detalle escultórico del interior de la iglesia
La verdad es que el monasterio de Ripoll me fascinó. La entrada cuesta 6,80 euros (precio 2024) pero merece la pena pagarlos porque estamos sin duda ante uno de los monumentos más importantes de la arquitectura catalana.
Qué ver en el Monasterio de Ripoll
El actual monasterio de Ripoll es una reconstrucción que se llevó a cabo durante el siglo XIX bajo el mandato del obispo Morgades. Nada más entrar te encuentras con el portal de Santa María, del siglo XII, un maravilloso pórtico románico esculpido en piedra sobre el que el gran escritor Jacinto Verdaguer (Mossén Cinto Verdaguer) afirmó que era “la Biblia impresa del corazón de Cataluña”.
Una vez atravesado el portal, después de dedicarle varios minutos a observarlo, entras en la iglesia de Santa María de Ripoll. Imponente en la nave central recibe al visitante una copia del estandarte elaborado por el gran arquitecto Puig i Cadafalch el año 1893.
La iglesia de Santa María de Ripoll cuenta con siete ábsides y destacan algunos conjuntos escultóricos de gran importancia como la tumba de Ramón Berenguer IV (aunque los restos que se conservan se creen que son de Ramón Berenguer III) obra del Maestro Llimona, o la de Wilfredo el Velloso.
El tercer elemento más destacable del monasterio de Ripoll es su claustro, dividido en dos plantas, y que se empezó a construir en el siglo XII.
Museo Etnográfico de Ripoll, patrimonio de la gente del pueblo
Si el monasterio de Ripoll es una muestra del poder eclesiástico en la ciudad, el Museo Etnográfico, inaugurado hace poco más de un mes, recoge el patrimonio de la gente del pueblo.
El recinto, que está justo al lado del monasterio, contiene una interesante muestra de los objetos e instrumentos que utilizaron nuestros ancestros. En él se pueden ver, entre otros, collares de madera que ponían a las ovejas, las cintas que usaban las embarazadas (de ahí se cree que viene la expresión de estar en cinta) o una colección de peonzas antiguas.
Museo Etnográfico de Ripoll
Es muy destacable la sala dedicada a las armas ya que Ripoll fue antaño un importante fabricante de armas de fuego (de hecho fue uno de los grandes motivos por el que fue uno de los primeros bastiones que se tomó durante la Primera Guerra Carlista en Cataluña).
Algunos de los museos más importantes del mundo, como el de la Torre de Londres, expone armas fabricadas en esta localidad catalana. En el Museo Etnográfico de Ripoll también se pueden ver restos de la muralla que rodeaba al monasterio.
Izquierda, instrumentos de labranza que usaban antaño los campesinos. Derecha, el Museo Etnográfico de Ripoll se encuentra en la Plaza Abat Oliba
Un paseo por Ripoll
El Monasterio y el Museo Etnográfico son dos lugares que pueden llevar una mañana para visitarlos pero no hay que irse de Ripoll sin hacer un recorrido por su casco antiguo.
El punto de partida de casi todas las rutas por la localidad es la plaza del Ayuntamiento, conocida por los ripolleses como plaza del Corral, porque era donde antaño se ubicaban los animales.
Destaca la escultura llamada 27 de mayo, dedicada a los habitantes de Ripoll que murieron durante la Primera Guerra Carlista. El Ayuntamiento se sitúa al lado del monasterio y está ubicado en unas antiguas dependencias eclesiásticas que, con la desamortización de Mendizábal, pasaron a manos del Estado.
Desde el Ayuntamiento nos dirigiremos a la calle Sant Pere, eje comercial de la población. En el pequeño casco histórico podemos ver algunas callejuelas como la de Tallaferro (Corta Hierro), donde vivían los miembros de este gremio, el carrer Perdut (calle perdida), llamada así porque se cerró a cal y canto y cayó en el olvido durante la mortal peste del siglo XVI, o la plaza de la Llibertat, conocida como plaza dels Porcs (plaza de los cerdos), porque era donde se ubicaba el antiguo mercado de animales.
Izquierda, plaza de Sant Eudald. Derecha, uno de los puentes de la localidad de Ripoll
Las fraguas de Ripoll
Como he dicho anteriormente Ripoll sufrió los envites de la Primera Guerra Carlista (de hecho se dice que de los 3.000 habitantes que tenía entonces sólo sobrevivieron 1.000) y por este motivo quedan muy pocas muestras de edificios de siglos anteriores. Pero afortunadamente todavía se conservan algunos ejemplos de la industria del hierro, material que se trabajaba en la zona desde el siglo XIV.
En este sentido, uno de los lugares más interesantes para visitar es la fragua Palau (Farga Palau), que dejó de funcionar hace tan sólo 35 años. Sinceramente cuando entras en esta fragua parece que el tiempo se haya detenido en ella porque mantiene el polvo y las telarañas propias de un lugar cerrado hace más de treinta años.
La importancia de la industria del hierro en Ripoll fue reconocida a nivel internacional por una razón: en un inicio se usaban fraguas con manchas pero implementaron un método italiano a base de trompas que hizo que el sistema de fraguas catalanas fuera muy valorado. De hecho el llamado proceso catalán (pese a que el sistema lo inventó un italiano) de las fraguas fue incluso reconocido por la American Society for Metals.
Farga Palau, fragua creada en el siglo XVII y que funcionó hasta el año 1976
Plaza de Sant Eudald
Acabaremos este recorrido por Ripoll en uno de los lugares más bonitos de la localidad, la plaza de Sant Eudald, donde se dice que está enterrado San Eudaldo, patrono de Ripoll, al que siempre echan la culpa sus habitantes de que el siete de mayo, día de su onomástica, siempre llueva. Para poner punto y final a la visita por Ripoll y a este reportaje me gustaría explicar una leyenda que envuelve a San Eudaldo.
Se dice que uno de los abades del monasterio de Ripoll mandó a dos monjes a buscar las reliquias de un santo ya que en la zona no había ninguno y era de suma importancia para el monasterio tener un santo al que venerar. En su aventura llegaron a la actual población francesa de Ax Les Thermes y explicaron al dueño de la posada donde se alojaron la misión que tenían.
El posadero, de buena fe, les explicó que en su pueblo se encontraban los restos de un santo muy querido. Ya de noche los monjes fueron al lugar donde se encontraban las reliquias y robaron la cabeza.
De repente, las campanas empezaron a sonar y los habitantes de Ax les empezaron a perseguir. Por suerte o por desgracia, los monjes se zafaron de sus perseguidores y consiguieron llegar a Ripoll donde enterraron los restos donde hoy está la plaza. Desde entonces y hasta nuestros días, Sant Eudald es el patrón de los ripolleses.
Guía práctica del Ripollès
Gastronomía del Ripollès
La gastronomía del Ripollès es excelente. El cordero, Raza Autóctona del Ripollès, la carne de potro y los embutidos son quizás los estandartes de la cocina local. Como colofón dulce a cualquier comida son muy recomendables las populares Carícies y Moixanes, unos barquillos rellenos de turrón.
¿Dónde comer en el Ripollès?
Aula d’Hosteleria del Ripollès
Joan Miró 2-4 (Pol. Ind. Els Pintors)
17500 Ripoll
Tel. 972 704499
http://www.ahripolles.com/cas/aula.htm
Este lugar sirve comida de lunes a viernes de 13.00 a 15.00 de la tarde (previa reserva). Los menús tiene un precio de 11 euros y están elaborados por los alumnos de la escuela.
Lugares recomendados en el Ripollès
Centros de Acogida Turística
Ctra C-26, K. 193
Can Guetes
17500 Ripoll
Tel. 972 11 59 59
Centro de Acogida Turística de Ripoll
Este centro, inaugurado en el año 2010, ofrece información turística de las comarcas del Ripollés, La Garrotxa y l’Empordà. Cuenta con un espacio dedicado a Wilfredo el Velloso, un audiovisual sobre los orígenes de Catalunya y una sala dedicada a las vías verdes de estas comarcas.
Tiene además una tienda y una cafetería y es quizás un lugar ideal para informarse sobre los atractivos de la zona. La información está en cuatro idiomas (catalán, castellano, inglés y francés).
Curiosidades del Ripollès
El topónimo Ripoll proviene del latín Ribes Pollensis (Ribera Poblada) aunque hay algunos orígenes populares del origen de este nombre. Cuentan que este topónimo procede de la expresión que usó una señora que se dirigía al popular mercado de Ripoll para vender sus pollos.
Copenhague es una ciudad cosmopolita, vanguardista y moderna. Es una de las ciudades europeas que mejor combina sus contrastes, es decir, los antiguos palacios y edificios monumentales conviven a la perfección con modernas construcciones de acero.
No en vano, la capital danesa es una ciudad puntera en algunos ámbitos artísticos como la arquitectura, la decoración, el diseño y el cine, entro otros.
Copenhague no es una ciudad muy grande, de hecho se puede visitar perfectamente a pie o en bicicleta, como transitan por ella muchos lugareños ya sea en invierno o en verano.
La red de transporte público es excelente, aunque un poco cara para el bolsillo español, por lo que es bastante recomendable recorrer la ciudad a pie ya que las distancias no son muy largas.
Además, Copenhague es una ciudad poco congestionada por el tráfico, por lo que pasear por sus calles durante un free tour se hace muy agradable ya que se respira un aire bastante puro.
Paseando por la calle Strøget
La capital danesa tiene una arteria peatonal principal, la Strøget, una calle que nace en la plaza del Ayuntamiento y termina en la Plaza del Teatro Real.
Es imprescindible pasear por esta calle para comprender la esencia danesa, ya que está plagada de cafés, tiendas elegantes y exclusivas, anticuarios y pequeñas galerías de arte. Dicen que Strøget es una de las calles peatonales y comerciales más largas del mundo y también, sin duda, una de las más caras.
Izquierda calle Pistolstræde. Izquierda: Chica en bicicleta en Kickshuset (Plaza del Ayuntamiento)
La calle Strøget está formada por varias subcalles entre las que destacan Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Østergade y Amagertorv. En esta última destaca la fuente Stork, diseñada por Vilhelm Bissen y Edvard Petersen, un conocido lugar de encuentro para los daneses.
Este monumento le ha planteado una duda (ni mucho menos existencial) a los habitantes de Copenhague. Muchos de ellos se preguntan si son garzas o cigüeñas las esculturas superiores de la fuente y aún todavía este entuerto está por deshacer.
Izquierda, estatua de Hans Christian Andersen. Centro, molino en Kastellet. Derecha, entrada principal del parque de atracciones Tívoli
Plaza Real
En uno de los extremos de la calle Strøget se encuentra la Kongens Nytorv o plaza Real, donde en invierno hay una pista circular de patinaje sobre hielo. En este emplazamiento se alza el famoso Hotel Inglaterra, el más caro de la capital, y el palacio de Charlottenborg, que aloja ahora la Real Academia de Bellas Artes y ofrece exposiciones de arquitectura y arte contemporáneo.
Canal Nyhavn
Desde la plaza Real se accede directamente al canal Nyhavn
, sin duda uno de los lugares más bellos y concurridos de la ciudad y desde donde parten la mayoría de embarcaciones que recorren los canales de la capital danesa.Copenhague fue antaño uno de los puertos más importantes del mar Báltico. De hecho, la misma palabra Copenhague significa “puerto de compras”.
Canal Nyhavn
El canal Nyhavn se construyó en el siglo XVII y se rehabilitó hace poco más de diez años. En él se pueden ver pintorescas fachadas de diferentes colores que constituyen una de las postales más típicas de la ciudad danesa.
Hay muchas curiosidades entorno este canal: por ejemplo el escritor Hans Christian Andersen estableció su residencia en Nyhvan nº 20, mientras que en Nyhavn nº 17 cuentan que residió el primer tatuador de la historia.
Canal Nyhavn
A lo largo de este canal hay numerosos bares con terrazas donde merece la pena sentarse a beber o a comer algo, aunque como en cualquier lugar turístico del mundo, los precios no van a ser realmente asequibles.
No obstante no hay que irse de Copenhague sin probar algunas de las especialidades culinarias de la zona como el frokost tallerken, un plato elaborado a base de arenque (el pescado más popular de Dinamarca), salmón y verduras.
No se asusten aquellos a los que no les guste el pescado ya que la gastronomía danesa es muy rica, suculenta y variada. Prueba de ello es que en la capital danesa hay muchos restaurantes con una estrella Michelin.
Copenhague en barco
Después de comer o cenar en Nyhavn no nos va a hacer falta desplazarnos para tomar una copa ya que en esta zona hay una gran oferta de bares para escuchar jazz en directo. Y es que los daneses son muy aficionados a este género musical.
Vista del canal Inderhavnen, el brazo de agua con el que el Øresund se hace presente en la ciudad. Al fondo, la ampliación de la Biblioteca Real, más conocida por el Diamante Negro por sus vidrios oscuros
Excursión en barco por los canales
Desde Nyhavn es muy recomendable tomar una embarcación para recorrer Copenhague por sus canales (www.canaltours.com), ya que ésta es una forma bastante cómoda e instructiva.
Algunas de las visitas guiadas se hacen en castellano pero hay que fijarse bien en qué horarios se realizan. El barco es la mejor manera de contemplar dos de los edificios modernos más importantes de Copenhague situados a uno y otro lado del canal Inderhavnen, el brazo de agua con el que el Øresund se hace presente en la ciudad.
Por un lado, la ampliación de la Biblioteca Real, más conocida por el Diamante Negro por sus vidrios oscuros, que representa sin duda uno de los mayores exponentes de la arquitectura nórdica. Por otro lado, más al norte se sitúa el moderno Teatro de la Ópera, que tiene un techo realmente característico.
Izquierda: Guardia Real de la reina Margarita II de Dinamarca. Derecha, Amalienborg, residencia oficial de la monarca danesa
Amalienborg
Justo enfrente del Teatro de la Ópera se encuentran los modernos jardines de Amaliehaven, que protegen del mar a Amalienborg, residencia oficial de Federico X de Dinamarca.
Cuando el rey está en el castillo, la Guardia Real está presente. Desde los jardines de Amaliehaven se puede divisar una magnífica estampa de la iglesia de Federico o iglesia de mármol (Frederikskirken), que cuenta con una cúpula barroca que recuerda a la de San Pedro del Vaticano.
Izquierda, iglesia inglesa y fuente Gefion. Derecha, estatua de la Sirenita en Langelinie
La Sirenita
Aunque el monumento del que vamos a hablar a continuación se puede ver desde el canal, es preferible hacerlo desde tierra. Se trata de la estatua de la Sirenita, sin duda la imagen más popular de Copenhague.
La Sirenita data del año 1913 y ha sufrido dos decapitaciones a lo largo de su historia. La Sirenita da la bienvenida al puerto de Copenhague y se encuentra próxima a una zona verde realmente bella y por la que merece la pena dar un paseo, el Parque Churchill.
No podemos acabar un recorrido por Copenhague sin visitar dos lugares realmente emblemáticos: el Tívoli, un parque de atracciones considerado el pulmón verde de la ciudad, y el barrio hippie de Christiania.
Parque de atracciones Tívoli
En la actualidad, el distrito con más auge de Copenhague es el The MeatPacking District (que toma nombre del famoso y homónimo barrio neoyorquino). Situado justo detrás de la Estación Central de Copenhague, The Meatpacking District es una antigua zona industrial que tiene edificios catalogados.
Es muy curioso que en este barrio es muy fácil ver tanto a carniceros y comerciantes como a diseñadores de moda, artistas o creativos. Todos ellos se han puesto de acuerdo para transformar el barrio y convertirlo en la zona de moda de Copenhague.
Copenhague es una ciudad ideal para ir en bicicleta
Más información en: www.visitcopenhagen.com www.visitoresund.info y www.visitdenmark.com
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L’Alguer es una de las ciudades más bellas de Cerdeña e históricamente la capital turística de esta isla. No solo es interesante por su patrimonio arquitectónico (su casco antiguo data del siglo XII) sino porque tiene un gran legado cultural que fenicios, romanos, árabes, bizantinos y catalanes han dejado a lo largo de la historia.
Vídeo L’Alguer
Un recorrido por L’Alguer
Aparte de la herencia que sembraron los pueblos que la colonizaron antaño, L’Alguer cuenta con bellas playas y lugares de gran interés natural como la reserva natural de Porto Conte o la Gruta de Neptuno, que destaca por sus abruptas formaciones geológicas fruto de la acción de millones de años de erosión.
Puerto deportivo de L’ Alguer
Considerada la cuarta ciudad en importancia de la isla de Cerdeña, L’Alguer es una población que mira al mar. Su núcleo antiguo está custodiado por una muralla fortificada y siete torres de defensa del siglo XV, siendo la de l’Esperó, un antiguo polvorín, la más conocida de ellas.
Vista del casco antiguo de L’ Alguer
Piazza Civica
La Piazza Civica, centro neurálgico de la ciudad, es un buen punto de partida para dar un paseo por las calles del adoquinado núcleo histórico (puede llegar a recordar al barrio barcelonés de La Barceloneta) y visitar los palacios civiles y nobles.
Las dos construcciones religiosas más representativas son la catedral de Santa María, cuyo campanario de estilo gótico catalán es un símbolo de L’ Alguer, y la iglesia de San Francisco.
Un bastión del catalán en el Mediterráneo
Los genoveses fortificaron la ciudad de L’ Alguer allá por el siglo XII. 200 años más tarde, durante la expansión catalana por el mar Mediterráneo, el rey Pere III el Cerimoniós incorporó L’Alguer a la Corona de Aragón.
La presencia catalana en L’ Alguer duró casi cuatro siglos y la herencia dejada por ellos se hace patente en innumerables edificios, de estilo gótico catalán, y su lengua que se ha transmitido de padres a hijos hasta nuestros días.
Vista desde el mar del Puerto de L’ Alguer
Es sorprendente que durante casi tres siglos el catalán haya sobrevivido sin protección alguna y sólo como lengua de transmisión oral y, sobre todo, cuando el sardo y el italiano son las lenguas habituales de la isla.
Y lo que llama más la atención, desde mi punto de vista, es que el alguerés se entienda perfectamente, mucho mejor que otros dialectos catalanes, y que un catalán de Barcelona y un guía alguerés puedan mantener una conversación sin ningún tipo de problema.
En este sentido, es muy importante el trabajo que está realizando l’Espai Llull, representación de la Generalitat en L’ Alguer, que apoya al consistorio de la ciudad para el fomento de la enseñanza del catalán en las escuelas.
El casco antiguo de L’ Alguer está plagado de bares y restaurantes donde comer o tomar una copa.
Excursiones recomendadas en L’Alguer
Gruta de Neptuno
Si antes hemos hablado del patrimonio arquitectónico y cultural de L’Alguer, ahora le toca el turno a su extraordinario patrimonio natural. A poco más de 20 km hacia el norte, concretamente en el cabo de Cabo Caccia, está la hermosa gruta de Neptuno, una verdadera maravilla geológica a la que se puede llegar de dos maneras: bien por tierra bajando los 656 peldaños de la empinada y a su vez curiosa Escala del Cabirol(Escalera del Corzo), que conducen a la entrada de la gruta que se encuentra a nivel del mar, o bien por mar tomando una de las muchas embarcaciones que parten del puerto de L’Alguer.
En este sentido, si vamos por carretera hacia Capo Caccia podemos descansar en las playas de Mugoni, Tramariglio y la Cala Dragunara entre otras.
La Gruta de Neptuno es un bello lugar llena de estalagmitas y estalagtitas
Reserva Natural de Porto Conte
Otra excursión recomendable es la que lleva a la reserva natural de Porto Conte, de 5000 hectáreas de superficie. De camino a este área protegida nos encontramos con dos calas muy conocidas: Bombarde y Lazzaretto. A continuación llegamos a la bellísima bahía de Porto Conte, un puerto natural de 6 quilómetros de largo.
Pero si no quiere hacer ningún tipo de excursión y lo que quiere es disfrutar del sol y de la tranquilidad, a escasos minutos del casco antiguo de L’Alguer está la playa del Lido, una de las más largas de Cerdeña.
La Costa del Coral, en su mayoría de roca calcárea, está llena de bella formaciones geológicas
Gastronomía de L’Alguer
La gastronomía de L’ Alguer es muy variada, pero sobre todo de tradición marinera. Los catalanes también dejaron su herencia en la gastronomía ya que algunos de sus platos más conocidos conservan este gentilicio (un claro ejemplo es la crema catalana o la langosta a la catalana).
Además del pescado, son muy populares las carnes a la brasa, los quesos y, cómo no, los platos hechos a base de pasta. Pero sin duda uno de los platos estrella y que les recomendamos es la paella algueresa, que nada tiene que envidiar a la paella valenciana.
Paella algueresa
Guía Práctica de L’Alguer
Alojamiento recomendado en L’Alguer
Hotel Carlos V
Lungomare Valencia, 24
07041 L’ Alguer (Italia)
Tel: 0039 079 972060
Fax: 0039 079 980298
www.gioricohotels.it/es
Restaurantes recomendados en L’Alguer
Ristorante Pizzeria La Pergola
Viale I Maggio, 3
07041 L’ Alguer (Italia)
Tel: 0039 079 950531
www.ristorantelapergola.it
Villa Barbarina
Santa María la Palma
L’ Alguer (Italia)
Tel: 00390799999026
Fax: 00390799999256
www.villabarbarina.com
¿Qué comprar en L’Alguer?
L’Alguer es el lugar idóneo para comprar coral. Más información en www.italiaturismo.es y en www.comune.alghero.ss.it.
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Alemania centra su promoción de 2020 en el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven y para ello se han puesto en valor algunos de los lugares en los que el artista vivió o con los que tuvo una vinculación especial.
Cabe destacar que tan solo en esta ciudad situada a orillas del Rin hay un itinerario en el que se visitan nada más y nada menos que 17 lugares que están relacionados con el compositor.
El artista nació aquí, en la Bonngasse 20. Este edificio es uno de los emblemas de Bonn y ofrece a todos aquellos que la visitan un panorama exhaustivo de la vida y obra de este virtuoso de la música.
En diciembre de 2019 coincidiendo con el comienzo del año de Beethoven, el museo reabrió sus puertas tras amplios trabajos de renovación y con nuevas estancias adicionales.
Cuenta con la mayor colección del mundo dedicada al compositor alemán que incluye, por ejemplo, más de 150 piezas de exposición originales como manuscritos, cuadros, cartas, muebles y utensilios de uso cotidiano que acompañaron a Beethoven.
Beethoven Halle
Este edificio destinado a la celebración de eventos y conciertos situado en Bonn es monumento protegido y está en fase de saneamiento hasta el año 2022. Es el hogar artístico de la orquesta Beethoven que con sus 106 músicos es una de las mejores orquestas de Alemania. Cada temporada toca en unos 50 conciertos y 120 representaciones operísticas.
Monumentos dedicados a Beethoven en Bonn
El monumento a Beethoven erigido en la Münsterplatz de Bonn es obra del escultor de Dresde Ernst Hähnel. Esta obra financiada con donativos se descubrió solemnemente el 12 de agosto de 1845 en el marco del primer Festival Beethoven.
Asimismo en el Rheinaue, el parque ribereño de Bonn, hay una escultura sedente monumental de Beethoven basada en un boceto de Peter Breuer del año 1914.
Por su parte, en 2010 se instaló en el centro del Redoutenpark del barrio de Bad Godesberg de Bonn una cabeza de Beethoven creada por el escultor Franz Rotter en los años 60. Desde 1990 la cabeza de Beethoven confeccionada en cemento por Klaus Kammerichs atrae todas las miradas en el parque público situado delante del Beethovenhalle.
En 2014 se sumó a los monumentos beethovenianos emplazados al aire libre en recintos públicos de Bonn una figura de Beethoven parcialmente coloreada obra de Markus Lüpertz que se está en el jardín de la ciudad.
Detalle de un semáforo de la ciudad de Bonn con la imagen de Beethoven
Los visitantes también encontrarán bustos del músico en el jardín de la Beethoven Haus, entre ellos la famosa escultura de Beethoven de Naum Aronson emplazada allí desde 1905.
Tras las huellas de Beethoven en el Rin
La casa natal de Maria Magdalena, madre de Ludwig, alberga una exposición sobre su biografía. Se encuentra en Ehrenbreitstein, Coblenza, y allí se muestran pinturas y obra gráfica, objetos de uso cotidiano, instrumentos y material de archivo, tanto original como facsímil, así como representaciones de Beethoven y su madre del arte de los siglos XX y XXI.
En Sieburg, por su parte, se encuentra la antigua abadía de Michaelsberg. En su iglesia tocó el órgano el joven Beethoven. Los visitantes tienen libre acceso a la iglesia, que está abierta durante el día, desde los edificios de la antigua abadía.
Por último en Colonia se halla el Parque Beethoven, un parque paisajístico natural de 40,4 hectáreas de extensión con un jardín especial anexo es una de las numerosas zonas verdes que surgieron en la ciudad en los años 20.
Beethoven en el resto de Alemania
El barrio Beethoven de la ciudad de Augsburgo fue creado entre 1880 y aproximadamente 1910 como zona residencial burguesa elegante al oeste de la antigua Schießgraben. Actualmente es una de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad.
Beethoven en Berlín
La Biblioteca Nacional de Berlín alberga una de las colecciones más importantes del mundo de fuentes biográficas de Ludwig van Beethoven.
Además de numerosas partituras manuscritas, libros de apuntes, cuadernos de conversación y cartas comprende también cerca de un tercio del legado compositivo manuscrito del músico que ha llegado a ser de propiedad pública y que incluye, entre otras cosas, el manuscrito original de la “Novena sinfonía”, declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO.
En el teatro existente en aquel entonces tuvo su premier berlinesa la Novena de Beethoven en el año 1826. Actualmente la Konzerthaus de Berlín situada en el Gendarmenmarkt ofrece todos los sábados por la tarde en la sala Beethoven música de cámara del genio de Bonn y de su entorno musical.
Beethoven en Leipzig
La Gewandhaus de Leipzig y la Orquesta de la Gewandhaus, de fama mundial, son sinónimo de interpretaciones legendarias de todas las sinfonías de Beethoven bajo la batuta de Kurt Masur y todos los fines de año ofrecen conciertos dedicados a la “Novena sinfonía”.
En el Museo de Artes Plásticas de Leipzig se puede contemplar la que probablemente sea la escultura más conocida de Beethoven, creada por Max Klinger en 1902, además de una variante contemporánea de la efigie de Beethoven, obra de Markus Lüpertz, situada delante del museo.
Gewandhaus en la Augustusplatz de Leipzig
Otras ciudades alemanas vinculadas con Beethoven: Ratisbona, Núremberg y Rostock
El viajero también se encontrará con el compositor al visitar el Walhalla cerca de Ratisbona, el panteón de la historia y la cultura alemanas mientras que en Núremberg el Beethoven marmóreo diseñado en 1927 por el escultor Konrad Roth se sienta en un trono en St. Johannis, en Neutorgraben.
Por último, en Rostock, hay un relieve de Beethoven obra de Paul Wallat, y en Fráncfort del Meno, un monumento a este gran compositor situado en el parque Taunusanlage y creado entre 1926 y 1948 por Georg Kolbe.
Guía práctica de Alemania
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El clima de La Gomera y su abrupta orografía son dos los factores que han propiciado una gran variedad de ecosistemas. La isla cuenta con 16 espacios naturales protegidos además del Parque Nacional de Garajonay, su abanderado.
Estos lugares, de especial interés por su flora y fauna, convierten a La Gomera en una meca para los amantes de la naturaleza. No en vano esta isla es Reserva Mundial de la Biosfera desde el año 2012. En este artículo destacaremos ocho espacios más que interesantes de la segunda isla más pequeña de las Canarias.
Parque Nacional de Garajonay
Parque Nacional de Garajonay
Este espacio, ubicado en las cumbres centrales de La Gomera, es la joya de la corona de la isla.
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986 debido a su singularidad y diversidad biológica pero, fundamentalmente, a la importancia de su bosque de laurisilva, una reliquia de tiempos geológicos pretéritos y uno de los últimos vestigios de las selvas subtropicales desaparecidas en casi todo el planeta con las glaciaciones.
La ubicación del parque, además, juega un papel importante en la recarga hidrológica de la isla y en la protección de los suelos.
El Cedro en el Parque Nacional de Garajonay
Su alta biodiversidad le permite contar con un valor de conservación adicional, debido también a la presencia de especies endémicas de la isla y a veces exclusivas del territorio protegido como el tajinaste azul, una planta en peligro de extinción tan amenazada que es un privilegio poder observarla en todo su esplendor.
Parque Rural de Valle Gran Rey
El Parque Rural de Valle Gran Rey tiene una extensión de casi 2.000 hectáreas y se extiende sobre las dos montañas más destacadas que bordean el valle: La Mérica y Teguerguenche.
Asimismo comprende la parte del barranco que está a continuación de la Casa de la Seda hacia el Risco de Guadá y el barranco de Arure.
El parque, muestra viva de coexistencia de hombre y naturaleza, cuenta con un paisaje armónico de tipo rural donde la erosión ha modelado su orografía que se caracteriza por fuertes pendientes y fértiles valles.
Parque Rural de Valle Gran Rey
En lo que a fauna se refiere el Parque Rural de Valle Gran Rey es el último refugio de uno de los vertebrados más amenazados del planeta: el lagarto gigante de La Gomera.
Fue redescubierto en 1999 en la zona de Quiebracanillas, en la base de los acantilados de La Mérica, donde además se encuentra su Centro de Recuperación, en el que se está llevando a cabo un exitoso plan para evitar su extinción. En los acantilados de Argaga y en el Charco de Cieno habitan aves protegidas de alto interés científico.
Reserva Natural de Benchijigua
La reserva natural de Benchijigua está en la vertiente meridional de la isla y pertenece al municipio de San Sebastián de La Gomera. Es el hábitat de una buena diversidad de plantas endémicas y amenazadas como la siempreviva o el tajinaste.
Pitón de Agando
Asimismo Benchijigua cuenta con acantilados impresionantes y el pitón de Agando, elementos muy representativos y que dan un paisaje muy singular de gran interés científico a la isla de La Gomera. En el corazón de la reserva natural de Benchijigua está el barranco del mismo nombre y el monumento natural de Los Roques.
Paisaje protegido de Orone
El Paisaje protegido de Orone, en los municipios de Vallehermoso y Alajeró, abarca dos grandes barrancos, los de Erques-La Rajita y el de La Negra. Conforma un paisaje armónico donde confluyen asentamientos de tipismo tradicional tapizados en un paisaje rural con sectores de laderas abancaladas.
Paisaje protegido de Orone
Orone es ideal para ser visitado a pie ya que se pueden encontrar desde caseríos semi abandonados como los de Erques, Erquito y La Rajita hasta otros elementos singulares como los roques de La Fortaleza, Imada y Teremoche.
Parque Natural de Majona
El Parque Natural de Majona, al noroeste de San Sebastián en el límite con Hermigua, está ubicado en una de las zonas más agrestes de La Gomera que comprende desde los altos de Enchereda hasta los barrancos de Majona y Juel.
En otro tiempo este espacio fue una antigua dehesa comunal en la que perviven todavía prácticas de pastoreo que se realizan en algunos caseríos asilados como Taguluche, Juel o Enchereda.
Parque natural de Majona
Aquí crece un interesante tabaibal, además de otras especies de la flora basal como el cardoncillo y los bejeques, y una gran representación de fayal-brezal. Se accede fácilmente a través de pistas de tierra, solo aptas para 4×4 y bicicleta de montaña. Además hay varios senderos que también recorren estos parajes.
Monumento natural del Lomo del Carretón
El Lomo del Carretón es un acantilado situado sobre los valles de Taguluche y de Alojera, en el municipio de Valle Gran Rey. Cuenta con un gran atractivo geológico y geomorfológico, además ser el hogar de un considerable número de endemismos botánicos y especies amenazadas como la tabaiba o el cardoncillo.
También destacan pequeños bosques de pino carrasco y pino insigne provenientes de antiguas repoblaciones. De su fauna sobresale la presencia de la paloma rabiche y una rica variedad de invertebrados.
Sitio de interés científico del Charco del Conde
El Charco del Conde es un ecosistema litoral formado por una piscina natural ideal para niños por su tranquilidad, rodeada de algunas especies botánicas como el tarajal o plantas de costa como el balacón.
Durante la marea alta es un lago perfecto para todas las edades; cuando el agua se retira es extraordinario para los más pequeños por su escasa profundidad.
Charco del Conde
El Charco del Conde está en una zona muy turística, y cerca de playas y de una gran variedad de servicios y restaurantes.
Reserva Natural Especial de Puntallana
La Reserva Natural Especial de Puntallana es un lugar de valor natural y de riqueza paisajística. Es un enclave geomorfológico de isla baja situado al norte de San Sebastián en el que existe una excelente muestra de tabaibal dulce.
Tanto el barranco como la plataforma de Puntallana, los acantilados costeros y los roques de Aluce son elementos singulares de destacado interés científico. Además es el lugar donde reside la patrona de la isla, la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe.
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La Lozère, en la región de Occitania / Sur de Francia, es un departamento de Francia bastante desconocido.
Cabe destacar que es el territorio con menor densidad de población del país por lo que es muy habitual conducir por sus carreteras y ver solo vacas pastando y, de vez en cuando, algunos peregrinos que recorren el Camino de Santiago.
Camino de Santiago a su paso por La Lozère
Asimismo, La Lozère no deja indiferente a nadie por la variedad de los paisajes de las cuatro subregiones que la conforman: Aubrac, Margeride, Cévennes/Mont-Lozère, y Gorges du Tarn/de la Jonte/Vallée du Lot/Grands Causses.
Senderismo y relax en Aubrac
Aubrac es una comarca natural que comparte La Lozère con los departamentos de Cantal (Auvernia-Ródano-Alpes) y Aveyron (Occitania).
Tierra de basalto y antiguos volcanes, Aubrac se encuentra sobre una amplia meseta salpicada por cuatro lagos situados en la cuenca del río Le Bès, cubierta de pastos por donde pasean con tranquilidad las trashumantes vacas aubrac, cuyos ojos rodeados por un círculo negro hacen de esta raza bovina una de las más hermosas y peculiares de Francia.
Rebaño de vacas raza Aubrac
La meseta de Aubrac es muy conocida también por los amantes del senderismo por lo que es muy habitual ver a caminantes, tanto en grupo como en solitario, recorriendo el itinerario que antaño seguían los peregrinos que iban a Santiago de Compostela.
Esta ruta se conoce hoy en día como el sendero de Gran Recorrido y pasa por la localidad de Nasbinals, capital de Aubrac, cuya iglesia es una joya del románico.
Iglesia románica de Nasbinals
Muchos de estos senderistas buscan el relax en la estación termal de La Chaldette, situada en el corazón de Aubrac a orillas del río Bès, a unos 1.000 metros de altitud. Sus aguas son conocidas desde la Edad Media por sus propiedades para tratar afecciones respiratorias y digestivas.
Además, este lugar ofrece la posibilidad de disfrutar de su zona de aguas y de tratamientos de bienestar.
Descubriendo la fauna de Margeride
En la granítica Margeride, al noreste de La Lozère, el paisaje cambia completamente ya que los pastos dejan paso a bosques frondosos surcados por arroyos. Precisamente esta naturaleza más tupida es el hogar perfecto para bisontes y lobos que se han asentado perfectamente en este territorio.
Bisonte del Parque de Bisontes de Europa
Parque Bisontes de Europa
En este sentido, uno de los lugares más recomendables para visitar en familia es el Parque de Bisontes de Europa, en Saint Eulalie. Este animal vivió en los bosques europeos hasta hace 1.500 años y solo sobrevivieron algunas especies en Bialowieza (Polonia). El recorrido se hace en calesa ya que el olor de los caballos disimula la presencia de los humanos.
Es muy emocionante ver cómo estos animales pululan por las 200 hectáreas de bosques en los que viven en semilibertad. El bisonte es un animal bastante fiero por lo que es muy importante que nadie se baje de los carruajes mientras se está haciendo el recorrido. Al final de la visita hay un museo y una zona lúdica interactiva donde los más pequeños pueden aprender más cosas sobre estos animales.
La Borie d’Aubrac
Parque de Lobos de Gévaudan
Por último, en Margeride también se encuentra el Parque de Lobos de Gévaudan, cerca del pueblo de Sainte Lucie, donde en unas veinte hectáreas viven cinco especies de lobos en peligro de extinción. Lo creó Gérard Ménatory seducido por la leyenda de la Bestia de Gévaudan que, durante el siglo XVIII, sembró el pánico en La Lozère asesinando a más de 100 personas.
Guía práctica de La Lozère
¿Cómo llegar a La Lozère?
Desde Barcelona hasta La Lozère se tarda unas cinco horas y media aproximadamente en coche. Se toma la AP7 con destino a La Jonquera y una vez en Francia la autopista A9 con desvío por el viaducto del Millau (A75) hasta llegar al destino.
Iglesia de San Pedro de Fontans, en La Lozère
Otra opción es coger el tren en Barcelona con destino a Montpellier, cuyo trayecto dura menos de tres horas, y allí alquilar un vehículo (nosotros confiamos en la empresa Sixt alquiler de coches en Montpellier) para llegar hasta Mende, capital de La Lozère, o a cualquier otro destino del departamento. Más información en www.elipsos.com.
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La República Checa atesora en su territorio más de 2.000 castillos y palacios (200 de ellos abiertos al público) que suponen unas interesantes propuestas para todos los viajeros que visitan este país centroeuropeo.
En la República Checa “hay un castillo y un palacio a la medida de cada viajero” según afirmó la directora de su Oficina Nacional de Turismo, Markéta Lehečková, durante la presentación a medios, blogueros e influencers de las novedades turísticas del país que ha tenido lugar esta semana en Madrid.
Un momento de la presentación a medios de las novedades de República Checa para 2020
De hecho alguno de estos castillos y palacios han sido escenario de rodaje de famosas películas y series de televisión como el Palacio Arzobispal de Kroměříž, Patrimonio de la Humanidad, donde se filmaron algunas escenas del mítico Amadeus de Miloš Forman o el palacio de Frýdlant, un precioso castillo donde todas las estancias conservan su decoración renacentista original, y que aparece en la serie Carnival Row.
Palacio de Bitov
También destacan el castillo de Valtice, una joya barroca donde se encuentra el Salón Nacional del Vino, que durante 2020 expone los cien mejores vinos checos; el palacio de Český Krumlov, en Bohemia del Sur, el segundo más grande del país y también Patrimonio de la Humanidad; o el Castillo Kynžvart que tiene un toque español ya que guarda en su museo ex-votos del Cid Campeador y el manuscrito Comedia famosa de la reyna Maria, que se cree que es obra de Lope de Vega.
Palacio de Valtice
Otro castillo muy interesante es el de Jindrichuv Hradec donde hay quien dice que se aparece el fantasma de la dama de blanco para traernos buenas o malas noticias.
Guía práctica de República Checa
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Si hay un país en Europa que se puede recorrer en coche de manera cómoda ése es Dinamarca. A tal efecto su oficina de turismo de Dinamarca ha preparado una serie de rutas para conocer este país escandinavo recorriendo de norte a sur y/o a la inversa sus principales ciudades y enclaves turísticos.
En este reportaje vamos a hacer una ruta que nos llevará desde Odense hasta Skagen, pasando por bellas localidades como Vejle y Saeby (Sæby), donde descubriremos no sólo los atractivos de dichas ciudades sino su espléndida naturaleza, su deliciosa gastronomía y su cultura.
Odense, la patria de Hans Christian Andersen
Comenzaremos nuestra particular ruta por Dinamarca en la ciudad de Odense, la primera de las cuatro localidades que recorreremos. Odense, llamada por los propios daneses el jardín de Dinamarca, está ubicada en la isla de Fionia y fue la cuna de Hans Christian Andersen, el escritor danés más famoso de todos los tiempos.
De hecho la huella de Andersen está presente por toda la ciudad y en gran parte de los eventos culturales que en ella tienen lugar.
Odense es una ciudad que vibra y que tiene una vida cultural muy intensa. Prueba de ello es el barrio donde se encuentra el museo Brandts Klædefabrik, donde hay un gran número de galerías, teatros, cafés o museos.
En este sentido, en esta ciudad danesa se pueden visitar el Jernbanemuseet, el museo del ferrocarril más grande de Escandinavia, el museo dedicado al compositor Carl Nielsen o el llamado El Pueblo de Fionés, una muestra al aire libre que invita a hacer un viaje al pasado.
Otros monumentos muy recomendables son el Castillo de Sanderumgaard, que se puede visitar en primavera y en verano, y la abadía de los Frailes Grises.
Antes de partir hacia Vejle, que se encuentra aproximadamente a una hora en coche, merece la pena desplazarse unos 20 kilómetros al sur de la ciudad y visitar el castillo renacentista de Egeskov.
Conducir por las carreteras danesas es toda una aventura. A ambos lados de la calzada dejaremos bellas casas señoriales, extensos prados y antiguos molinos de agua que caracterizan el paisaje danés.
Para llegar a Vejle cruzaremos el puente sobre Pequeño Belt, estrecho que separa la isla de Fionia de la península de Jutlandia, donde se encuentran Vejle, Sæby y Skagen.
Vejle, la ciudad del molino
Nuestra siguiente parada es la ciudad de Vejle, al sudeste de la península de Jutlandia y ubicada en el fiordo del mismo nombre.
Nada más llegar a la localidad nos recibe orgulloso un gran molino de viento que se ha convertido en el símbolo de esta población danesa, cuyo casco histórico se vertebra alrededor de una calle peatonal empedrada que llega hasta el antiguo Ayuntamiento. Vejle, no obstante, destaca por su naturaleza y por sus idílicos paisajes.
La playa del fiordo, el parque de Nørreskoven, o las dunas de arena son algunos de los sitios más recomendables para pasar una templada tarde de verano.
Otras excursiones muy interesantes son el Tørskind Grusgrav, una cantera de grava salpicada de esculturas gigantescas, y tomar un histórico tren de vapor hacia Jelling, la antigua capital vikinga de Dinamarca en donde se conservan las inscripciones rúnicas en piedra más famosas del país.
A unas dos horas en coche hacia el norte encontramos la pequeña localidad portuaria de Saeby (Sæby), conocida por acoger durante el mes de junio el singular Saeby Jazz Festival, donde el jazz y la gastronomía de la localidad, a base de productos del mar, van de la mano.
Entre los monumentos más destacados sobresalen la iglesia de Sankt Marie Kirke, resto de un gran convento carmelita del año 1470, el Museo de Historia de la Ciudad de Saeby y la casa señorial de Saebygaard, que permite ver cómo se vivía en una mansión danesa a lo largo de los siglos a través del mobiliario de la misma.
Skagen, entre dos mares
Como punto y final a nuestro recorrido llegamos a la localidad de Skagen, a poco más de media hora de Saeby, y justo en el extremo norte de la península de Jutlandia donde se unen los estrechos de Kateggat y Skagerrak. Skagen es un pueblo encantador con casas de colores que se reúnen en torno al puerto.
Dicen que la luz en Skagen es muy peculiar. Y realmente es cierto tal y como lo demuestran los cuadros que realizaron los pintores de la Escuela de Skagen, especialistas en el empleo de la luz.
En este sentido, en esta localidad y en sus alrededores hay muchos museos como el Skagen Museum o el Skagen By-og Egnsmuseum, que combina el arte museístico con las reconstrucciones al aire libre.
En Skagen la tierra se va estrechando poco a poco hasta convertirse en una lengua de arena, ubicada en el Parque Natural de Grenen, donde embaten las olas del mar Báltico y del mar del Norte.
En este lugar está repleto de blancas dunas movedizas como la de Råbjerg Mile, que se desplaza 15 metros cada año y que llega a sumergir una iglesia, la de Tilsandede Kirke.
Guía práctica de Odense a Skagen
¿Cómo llegar a Odense/Skagen?
Desde el aeropuerto de Billund se llega a Odense en una hora y media (tomando el autobús lanzadera del aeropuerto hasta Vejle y luego el tren directo). Desde el aeropuerto de Copenhague se tarda unas dos horas en tren.
La localidad de esta ruta más cercana al aeropuerto de Billund es Vejle, que se encuentra a tan solo media hora en autobús o en coche. Por su parte, el aeropuerto de Aalborg, ubicado en la localidad del mismo nombre, está a unos 100 km de la localidad de Skagen.
¿Dónde dormir en Odense/Skagen?
En Odense
City Hotel Odense / Hans Mules Gade 5 / DK-5000 Odense C / Tel. 004566121258 / mail@cityhotelodense.eu / www.cityhotelodense.eu
Best Western Hotel Knudsens Gaard / Hunderupgade 2 / DK-5230 Odense M / Tel. 004563114311 / info@knudsensgaard.dk / www.knudsensgaard.dk
En Vejle
Comwell Kellers Park Hotel Vejle Fjord / H. O. Wildenskovsvej 28, / Brejning, Borkop, / DK-7080 / Tel. 0045912757700
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Más información de Vejle: www.visitvejle.com
Más información de Saeby: www.visitsaeby.dk
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Más información de Dinamarca: www.visitdenmark.com
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Monumental como ninguna, la ciudad de Gante es una de las más antiguas de Bélgica, ya que su fundación se remonta al siglo VII. Gante invita a sus visitantes a descubrir los encantos de una urbe que allá por el siglo XVI era, después de París, la ciudad más grande de Europa al norte de los Alpes.
Hoy en día Gante es una ciudad joven y activa, sobre todo por el hecho de acoger cada año más de 60.000 universitarios que aportan un toque de frescura y modernidad a las calles donde antaño se escribieron grandes episodios de la historia europea.
El casco histórico de Gante lo atraviesan dos ríos, el Lys y el Escalda, que han jugado un factor estratégico muy importante en el desarrollo de la ciudad. En el siglo IX, Gante sufrió el ataque de los vikingos, hecho que obligó a trasladar su centro histórico -ubicado anteriormente al lado del río Lys- en medio de estos dos ríos para estar así más guarecidos.
Orilla del río Lys a su paso por Gante
Hoy día, uno de los lugares preferidos para los ganteses es el Muelle de Graslei (conocido también como la “Playa de Gante”), a la ribera del río Lys, donde se reúnen muchos lugareños y turistas para charlar o tomar el sol cuando el clima lo permite.
Muelle de Graslei
Éste es un lugar arquitectónicamente bello porque a ambos lados del muelle se alzan las Casas Gremiales, construidas entre los siglos XII y XVII, y que constituyen un claro exponente de la arquitectura medieval flamenca.
Al fondo del Muelle de Graslei se vislumbra el Puente de San Miguel y, detrás de éste, se encuentra la Iglesia del mismo nombre. Es curioso que la torre de la iglesia de San Miguel no está coronada por una aguja (se dice que los fondos que había para su colocación fueron robados).
Gante: la ciudad de las tres torres
A colación del párrafo anterior, es decir, hablando de torres, Gante cuenta con tres de suma importancia: la torre de la iglesia de San Nicolás, el campanario de la Catedral de San Bavón y la Atalaya (también llamada Belfort).
El Belfort es una magnífica torre gótica, construida a base de piedra caliza, material muy caro en aquel entonces. Para los amantes de las intrigas, el Belfort contaba siglos atrás con una “habitación secreta” donde se guardaban en un cofre de roble los privilegios de la ciudad, la documentación más preciada por los ganteses.
Durante la II Guerra Mundial, los alemanes hicieron de esta habitación secreta su cuartel general. En la actualidad esta habitación ya no es tan secreta porque está abierta al público.
Debajo del Belfort se encontraba la antigua Lonja, edificio del siglo XV de estilo gótico flamígero tardío, que alberga en la Oficina de Turismo de Gante.
De izquierda a derecha: Ayuntamiento de Gante, Teatro Municipal y Torre de la Catedral de San Bavón
En la plaza donde se encuentra la Lonja hay dos construcciones de suma importancia: el Teatro y la Catedral de San Bavón. El primer edificio, de finales del siglo XIX, es de estilo neorrenacentista porque su arquitecto se inspiró más en las tendencias londinenses y no en las parisinas, donde reinaba entonces el modernismo.
En la fachada del teatro se pueden ver las esculturas de cuatro intelectuales ganteses que, durante el siglo XVI, empezaron a instigar la rebeldía de Flandes contra España.
Pero, sin duda, uno de los monumentos más importantes de Gante es la Iglesia de San Bavón (hasta el año 1537 consagrada a San Juan Bautista), de gran valor artístico e histórico. Por un lado, cuenta con un espectacular púlpito rococó flamenco del siglo XVIII hecho en mármol de Carrara y roble francés.
El púlpito está coronado por una especie de sombrero de madera pintado como si de piedra se tratara (éste no podía ser de mármol por el peso).
De izquierda a derecha: Púlpito de la Catedral de San Bavón, Altar Mayor y Capilla Adyacente donde se encuentra la réplica del Cordero Místico.
En San Bavón hay una obra cumbre de la pintura flamenca: la Adoración del Cordero Místico (llamado también el Políptico de Gante) de Jan van Eyck, al que durante el año 2020 se le rindió un especial homenaje. Se puede ver una réplica en una de las capillas de la iglesia ya que el original está guardado en la cripta.
Además, esta obra ha sufrido el expolio a lo largo de los siglos ya que hubo un momento en que el Políptico estaba repartido en cuatro países (todavía hoy una de las piezas originales no se ha encontrado y la sustituye una réplica exacta).
Otros monumentos: el Ayuntamiento y el Castillo de los Condes de Flandes
Ayuntamiento de Gante
Otro edificio curioso es el Ayuntamiento porque es una clara muestra de cómo afectaron, en este caso a la arquitectura, los conflictos político-religiosos que tuvieron lugar durante el siglo XVI. El Ayuntamiento se empezó a construir siguiendo el estilo gótico flamígero hasta que el emperador Carlos I, enfadado porque los ganteses no le dejaban guardar el luto por la muerte de su primera esposa, Isabel de Portugal, retiró los fondos para su construcción.
Y es que Carlos I, que nació en Gante y vivió en Flandes hasta los 17 años, no despertaba muchas simpatías entre la población flamenca. Se dice que ni tan siquiera hablaba flamenco (y mucho menos castellano pese a los esfuerzos de su abuelo Fernando el Católico) ya que utilizaba el francés con su familia, el latín con los ciudadanos y el alemán con los soldados.
El Ayuntamiento de Gante se acabó durante la República Calvinista (1577-1584) y el estilo elegido por los intelectuales de entonces fue el Renacentista, totalmente diferente al estilo gótico flamígero inicial.
Izquierda: Castillo de los Condes de Gante. Derecha, iglesia de San Nicolás
Castillo de los Condes de Flandes
Otra construcción destacada es el Castillo de los Condes de Flandes, que data del año 1180. Se trata de una impresionante fortaleza en pleno centro de la ciudad, rodeada por un foso.
A lo largo de la historia fue residencia de los Condes de Flandes, Casa de la Moneda, prisión e incluso fábrica de algodón. En él se puede visitar una curiosa colección de instrumentos de tortura.
Gante y la cerveza
Bélgica en general y Flandes en particular es territorio cervecero. Antiguamente, la cerveza se producía a diario ya que era un producto perecedero. Durante la Edad Media había en Gante más de 200 productores de esta bebida.
Un cisne en la fachada indicaba que aquella casa era de un fabricante de esta bebida. En este sentido, en Gante hay varios itinerarios que descubren los secretos de la cerveza y que acaban en la fábrica artesanal de la ciudad: GRUUT.
Guía práctica de Gante
¿Cómo llegar a Gante?
Varias aerolíneas conectan algunas ciudades españolas con Bruselas. Una vez en esta urbe se puede alquilar un coche o bien tomar el tren hasta llegar a Gante, que dista tan sólo 50 km de la capital belga.
Alojamiento recomendado en Gante:
Hotel Novotel Gent Centrum / Goudenleeuwplein, 5 / 9000 Gent / 003292242230 / http://www.novotel.com
Más información sobre alojamiento: http://www.gent-hotels.eu/
Restaurantes recomendados en Gante:
El Belga Queen Gent es un establecimiento ubicado en el interior de una antigua Casa Gremial de la cual sólo se conserva la fachada. Totalmente reformado y con acabados de diseño, en este restaurante se puede comer por un precio relativamente medio. Durante la semana hay menús a 16 euros mientras que el fin de semana los precios suelen ser más altos.
Faim de Toi / Belforstraat 8-10 / 9000 Gent / 003292236393 / http://www.faimdetoi.be
Consejos para viajar seguros y prevenidos
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Fundada finales del siglo VIII, Fez es la más antigua de las ciudades imperiales marroquíes. Cada año atrae a miles de turistas y a amantes del Marruecos más auténtico que no dudan en perderse en su deslumbrante y laberíntica medina(Fez el-Bali), la mayor del país, en la que todavía perviven antiguos oficios medievales traspasado el umbral del siglo XXI.
La que fuera capital espiritual del imperio marroquí guarda en sus recovecos vestigios de su antiguo esplendor como el Palacio Real, la madraza Bouanania o el barrio judío.
Dicen que Fez es una ciudad formada por exiliados del Al-Andalus y de la tunecina Kairuán convirtiéndola en una urbe plenamente arábiga. Lo cierto es que en Fez hay tres zonas verdaderamente diferenciadas creadas por las civilizaciones que se han establecido en ella.
Las tres Fez
El Fez antiguo donde se encuentra su famosa medina; Fez el-Jedid (nueva Fez) fundada en el siglo XIII por los benimerines; y los barrios nuevos que edificaron los franceses a principios del siglo XX.
Murallas de Fez
Medina de Fez
Aunque lo más destacable de Fez es su medina, en Fez el-Jedid se encuentran algunos de sus atractivos más conocidos como el palacio real o el barrio judío, el mellah, el más antiguo de Marruecos y donde se refugiaron muchos sefardíes cuando fueron expulsados de España.
Sus habitantes preferían vivir intramuros bajo el amparo del palacio porque se sentían más protegidos de los ataques que a veces recibían de la población por la mala fama de sus prácticas usureras.
Palacio Real de Fez
Hoy día, el barrio lo habitan musulmanes pero mantiene la arquitectura y el ambiente judío de antaño. Por su parte, el palacio, del siglo XIII y de un depurado estilo morisco, está situado junto a la plaza de los alauitas.
Con más de 80 hectáreas de superficie, en su interior hay varios palacios, plazas de armas, una koubba (torre almorávide), una madraza, fundada en 1302 por los benimerines, y los jardines de Lalla Mina.
Ruta por Fez-el-Bali, la vieja medina
Puerta Bab Boujloud o Puerta Azul
No hay mejor lugar para entrar en la vieja medina de Fez que por la Puerta Bab Boujloud construida en el siglo XII por los almohades. Sus azulejos verdes y azulados y su marquetería hecha en madera de cedro dan la bienvenida a todo aquel que entra en la medina y se adentra en las 9.400 callejuelas que la forman.
Artesanos de Fez
La medina está dividida en ocho zonas donde se agrupan los diferentes gremios de artesanos que trabajan en ella como lo hacían hace siglos. No obstante, los primeros edificios que nos vamos a encontrar en la medina de Fez son la mezquita Sidi Lazaz y la madraza Bouinania.
Ésta última, del siglo XIV, es la escuela teológica más visitada por los turistas. Destaca por su minarete, sus mosaicos de loza esmaltada y por el bello artesonado elaborado con madera de cedro.
Artesanos de la Medina de Fez
La verdadera esencia de Fez se respira en su medina donde se pueden descubrir talleres de artesanos que trabajan el hierro o el mármol, por poner dos ejemplos, como lo hacían sus antepasados.
El transporte de material en la Medina de Fez se realiza con animales
No hay que sorprenderse si se topa con asnos cargados con material ya que es el medio de transporte más habitual en la medina. Moderno no es, pero ecológico, al máximo. No obstante, el barrio que más llama la atención de la medina es el de Chouara, cerca del río, donde en la Edad Media se establecieron los curtidorespara sacar provecho del agua para poder así tratar las pieles.
Chouara, barrio de los curtidores
La medina de Fez se puede disfrutar con casi todos los sentidos: con la vista se recreará en los colores de las ropas de las mujeres que pasean por la calle; con el oído se percatará del ruido de los instrumentos con los que trabajan los artesanos; con el olfato percibirá los olores intensos, aunque a veces hediondos, del mercado y de las pieles; mientras que con el gusto podrá saborear las delicias gastronómicas marroquíes.
Mercado de Fez
Otros monumentos de Fez
Además de los edificios ya mencionados, el patrimonio arquitectónico de Fez, en la lista de la Unesco desde el año 1981, es muy renombrado.
Destacan el palacio Menebhi, hoy día un restaurante, el palacio Dar Adyel, que acoge el Conservatorio de Música Andaluza y de Malhoun, o la zaouia (edificio religioso) de Sidi Ahmed Tijani, del siglo XVIII, considerada una de las más célebres y eclécticas no sólo de África sino del Magreb.
Medina de Fez
Mención aparte merecen la Biblioteca Al Quaraouiyine y la Universidad Quaraouiyine, esta última reconvertida en mezquita. Fundada en el siglo IX, es la universidad más antigua de Marruecos.
Un siglo más tarde se creó la biblioteca que acoge más de 30.000 volúmenes (10.000 manuscritos). Cuenta con joyas de la literatura como un Corán del siglo IX o un manuscrito de Ibn Rochd (Averroes) fechado en el 1320, entre otros. Otro lugar muy recomendado es el barrio Nejjarine en el que destacan sus talleres de carpintería y la fuente que lleva su nombre.
En esta zona se encuentra el museo Nejjarine, del siglo XVIII, que fuera un albergue siglos atrás. Por último, la bella Plaza Seffarine es el feudo de los artesanos del cobre (dinandiers).
Artesanos del cobre
Para poner fin a una visita a Fez es muy recomendable subir al atardecer a la fortaleza de Borj Sud, construida por esclavos cristianos a finales del siglo XVI. Ver cómo el sol se esconde a la vez que se encienden las luces de la medina es un espectáculo lleno de misticismo.
Vistas de Fez
Porque misticismo y espiritualidad, al fin y al cabo, es lo que se respira en Fez.
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Cambio de divisas
La moneda oficial de Marruecos es el dírham. Aunque podrás pagar casi todas tus compras con tarjeta siempre es aconsejable llevar efectivo para las pequeñas compras y una empresa muy fiable para hacerlo es Cambio de divisas by Ria.
¡Cuidado! En Marruecos hay roaming por lo que te aconsejamos que compres una tarjeta SIM de datos. A nosotros las Holafly nos han funcionado siempre muy bien.
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.jpg "Izquierda, instrumentos de labranza que usaban antaño los campesinos. Derecha, el Museo Etnográfico de Ripoll se encuentra en la Plaza Abat Oliba")
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.jpg "Izquierda, estatua de Hans Christian Andersen. Centro, molino en Kastellet. Derecha, entrada principal del parque de atracciones Tívoli")
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.jpg "Vista del canal Inderhavnen, el brazo de agua con el que el Øresund se hace presente en la ciudad. Al fondo, la ampliación de la Biblioteca Real, más conocida por el Diamante Negro por sus vidrios oscuros")
.jpg "Izquierda: Guardia Real de la reina Margarita II de Dinamarca. Derecha, Amalienborg, residencia oficial de la monarca danesa")
.jpg "Izquierda, iglesia inglesa y fuente Gefion. Derecha, estatua de la Sirenita en Langelinie")
.jpg "Copenhague es una ciudad ideal para ir en bicicleta")
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