La Gomera es un lugar excelente para practicar todo tipo de deportes tanto en la tierra como en el mar. Senderismo, esnórquel, kayak y pesca de altura, entre otras, son algunas de las muchas actividades que se pueden hacer en la isla y que la convierten en un destino perfecto para aquellos que quieren estar en comunión con la naturaleza y, también, con su forma física.
Deportes de tierra: senderismo, la actividad reina
El senderismo es la actividad deportiva que más eligen hacer los viajeros que visitan La Gomera porque permite disfrutar del aire limpio, mejorar la salud y, sobre todo, porque te ayuda a conocer mejor la isla.
En este sentido, el senderismo es una de las actividades que más posibilidades ofrece por la diversidad de rutas que se pueden realizar. A tal efecto hay 600 kilómetros de itinerarios que permiten tener una primera visión más general de La Gomera; rutas que recorren de lado a lado la isla; recorridos que te llevan por cascos históricos; o trayectos tematizados que nos invitan a tocar, sentir y emocionarse con la parte más íntima de La Gomera.
Senderismo por La Gomera
El Parque Nacional de Garajonay es el preferido para hacer senderismo para muchos de los visitantes de La Gomera por eso es más que recomendable contratar guías profesionales, verdaderos apasionados de la interpretación de la naturaleza, cultura e historia de la isla.
Dichos cicerones conocen muy bien el significado y la importancia de los paisajes que recorren y explican al excursionista muchos detalles que pueden pasar desapercibidos. Son expertos, y por ello cumplen con la normativa de los espacios naturales protegidos y confeccionan las rutas trabajando en equipo con el Parque Nacional de Garajonay.
Asimismo, el Parque Nacional de Garajonay ofrece rutas gratuitas en español para público general todos los viernes del año y los miércoles de julio, agosto y septiembre.
Senderismo por el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera
Deportes de mar en La Gomera
La Gomera brinda la posibilidad de disfrutar de su costa y el mar en todas sus dimensiones gracias a su clima privilegiado que permite realizar cualquier actividad al aire libre. Algunos de los deportes acuáticos más practicados en el litoral de La Gomera son los siguientes:
Kayak
Hacer una excursión en kayak es una muy buena opción para conocer la costa de La Gomera y algunos de sus rincones que solo son visibles desde el mar.
Este deporte acuático, que cada vez está ganando más practicantes, es una combinación de destreza y aventura y es perfecto para poner a tono los músculos. Con el kayak puedes llegar a calas escondidas, reservas, monumentos naturales, barrancos o acandilados, y contemplarlos desde el océano.
Kayak por La Gomera
Esnórquel
Esta actividad acuática es muy sencilla. Tan solo necesitas unas gafas de bucear, un tubo y unas aletas para descubrir los fondos marinos de La Gomera y ver la diversidad de peces y recursos naturales del Atlántico.
La variedad de flora y fauna subacuática es tan rica que, de manera entretenida y casi sin darte cuenta, estás haciendo ejercicio mientras disfrutas del mar.
Cabe mencionar que La Gomera ha sido en varias ocasiones escenario de campeonatos de fotografía submarina y apnea debido a la heterogeneidad de recursos y valores naturales de sus fondos marinos.
Excursiones marítimas
Todos aquellos que visitan La Gomera se merecen hacer una excursión por el mar ya que la costa de la isla es perfecta para la observación de cetáceos en libertad (tanto ballenas como delfines).
Excursión para observar los cetáceos
Otra salida que se ha convertido en una de las experiencias favoritas para vivir en La Gomera es la visita al monumento natural de Los Órganos. Dichas actividades son aptas para todos los públicos y son únicas e imprescindibles.
Monumentos Los Órganos en La Gomera
Stand Up Paddle
Este deporte originario de Polinesia lo popularizaron los surferos que comenzaron a impulsarse con un remo en sus entrenamientos y vieron que ayudaba a mejorar el equilibro. Hay empresas en la isla de La Gomera que facilitan todo lo necesario para practicarlo: una tabla y un remo o pala. Esta actividad es uno de los deportes acuáticos más completos porque hace trabajar todo el cuerpo.
Paddle surf en La Gomera
Buceo
En La Gomera hay varios puntos de inmersión para los amantes del buceo ya que el fondo marino de la isla esconde formas prácticamente inexploradas. Uno de los lugares preferidos para los submarinistas es el Monumento Natural de Los Órganos, ya que su estructura volcánica continúa bajo del mar. En La Gomera hay algunas empresas o asociaciones que realizan inmersiones además de entidades públicas que organizan eventos de “bautismo” para iniciarse en el mundo del buceo.
Fauna acuática en La Gomera
Pesca de Altura
La rica vida marina de las aguas que rodean la isla permite celebrar el Campeonato de Pesca de Altura Isla de La Gomera, uno de los eventos deportivos más importantes del año. Esta actividad, totalmente respetuosa con el medio ambiente, es un deporte que premia las capturas y posterior suelta de peces como el marlín, el pez aguja o el atún. Los primeros se fotografían y se devuelven al mar, mientras que los atunes se traen a la costa y, una vez pesados, se donan para obras benéficas.
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Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo y, para hacer un tour por sus lugares más destacados, se necesitan como mínimo más de dos semanas. Es por este motivo que, si bien durante mi primer viaje a Sicilia recorrí el norte (de Messina a Trapani), en esta segunda ocasión que he tenido de hacer turismo por esta bella isla italiana me he decantado por su costa oeste, la más desconocida para el gran público, pero no por ello menos interesante.
Vídeo del oeste de Sicilia
Qué ver en el oeste de Sicilia
El oeste de Sicilia esconde algunos atractivos muy interesantes como el Parque Arqueológico de Selinunte, en la provincia de Trapani, la mayor concentración de templos griegos encontrados fuera de Grecia y que merece conocer con esta excursión.
Parque Arqueólogico de Selinunte
Parque Arqueológico de Selinunte
Según el historiador ateniense Tucídides, Selinunte fue fundada por colonos de Megara Hyblaea (en la costa oriental de Sicilia), en el siglo VII a.C. Su nombre, que deriva de una planta endémica de la zona, el Selinon o apio, figura en las monedas de la ciudad.
Fue un gran centro comercial de la llamada Magna Grecia y, por su ubicación cerca del mar, un puesto de control del tráfico marítimo.
Parque Arqueólogico de Selinunte
En el 409 a.C. Selinunte fue atacada por los cartagineses y muchos de los templos y edificios fueron saqueados y parcialmente destruidos. Totalmente olvidada durante dos milenios no será hasta el siglo XIX cuando varios arqueólogos saquen sus restos a la luz.
El complejo arqueológico actual se divide en cuatro zonas: los Templos Orientales en la entrada este, la Acrópolis, la Ciudad Antigua, y el santuario de Malophoros.
Caltabellotta
Una ruta por Partanna, Caltabellotta o Sciacca
Castillo de Grifeo
En el suroeste de Sicilia todavía quedan restos de antiguas fortalezas medievales como el castillo de Grifeo, en Partanna. En esta zona hubo asentamientos neolíticos, con una prolífica fabricación cerámica (gran parte de estos restos están expuestos en la alcazaba).
Castillo de Grifeo
Castillo de Giuliana
Otra fortaleza más que reseñable es el castillo de Giuliana, en la localidad del mismo nombre, desde el cual se tienen unas buenas vistas de la población y de la región de Palermo en la que se encuentra.
Castillo de Giuliani
Caltabellota y Sciacca
Otros lugares muy interesantes son Caltabellotta (a muchos os sonará el tratado de paz del mismo nombre que puso fin en el año 1302 a la Guerra de Sicilia entre la Corona de Aragón y el Reino de Nápoles) y Sciacca, esta última muy conocida por su puerto y también por la producción de cerámica y de alhajas a base de coral.
Sciacca
Merece la pena contemplar la fachada marítima de Sciacca ya que es una de las más bellas de Sicilia. En los muelles todavía se pueden ver marineros cosiendo sus redes antes de salir al mar a pescar.
Coral de Sciacca
Gastronomía y vinos de Sicilia
La gastronomía es uno de los atractivos de Sicilia. Las verduras, la pasta y el pescado, y el aceite son algunas de las materias primas básicas de la cocina Sicilia. El oro verde es realmente exquisito y, por este motivo, se suelen hacer catas y tours dedicados al aceite.
Uno de los lugares donde se pueden realizar estas experiencias es la Antica Tenuta dei Principi Pignatelli, en Castelvetrano, en el valle de Belice, donde también se imparten clases de gastronomía local.
El aceite de Sicilia es muy apreciado
Vinos de Sicilia
Los vinos sicilianos se han hecho un hueco entre las Denominaciones de Origen europeas. Fueron los griegos quienes introdujeron el cultivo de la vid y las técnicas de vinificación en Sicilia.
Algunos de los caldos más famosos son la malvasía de las Lipari (considerada uno de los más antiguos y preciados de la isla), el moscatel de Siracusa y de Noto, el moscatel y passito de Pantelleria y el conocido vino de Marsala.
Bodega Planeta Ulmo
Bodegas de Sicilia
Algunas bodegas sicilianas están a la vanguardia en la producción de vino. Este es el caso de Planeta Ulmo, ubicada en la población de Sanbuca di Sicilia, donde, a mediados de los años 80, tres jóvenes entusiastas sicilianos emprendieron su aventura vitivinícola esforzándose en sacar partido de la unión entre los diversos suelos sicilianos y de una selección de variedades autóctonas e internacionales.
Guía práctica del oeste de Sicilia
¿Dónde comer en el oeste de Sicilia?
Hotel Admeto Via Palinuro, 3
Marinella di Selinunte
91022 Trapani
Tel. 39 0924 46796
www.hoteladmeto.it
Restaurante Porto San Paolo Largo San Paolo, 1, 92019 Sciacca
92019 Agrigento
Tel. 39 0925 27982
Sciacca
¿Dónde alojarse en el oeste de Sicilia?
Es muy recomendable hacer turismo rural en Sicilia ya que este destino cuenta con alojamientos singulares como Case di Latomie o el Agriturismo Carbona, ambas en Castelvetrano.
Case di Latomie
S.S. 115 dir. por Selinunte km 0+500
Castelvetrano
91022 Trapani
Tel. 39 0924 907727
www.casedilatomie.com
Viaje realizado con Ulisse DMC & Tour Operator
www.ulissetouroperator.com
Más información sobre Sicilia en www.italia.it/es/descubre-italia/sicilia.html y en www.lasicilia.es
Guía práctica de Italia
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Visitar la ciudad de Lucca es uno de los must si nos vamos de viaje a la Toscana. La belleza de esta región italiana se encuentra en sus agradables paisajes y en sus ciudades llenas de historia y de arte. Una red de antiguos burgos y villas se entrelaza con verdes colinas, montañas nevadas y los reflejos azules del mar Tirreno.
Sin duda una de las paradas que hay que incluir en un tour por la Toscana es la pequeña localidad de Lucca, uno de los centros históricos medievales mejor conservado de la región. En este reportaje vamos a descubrir los cuatros lugares más llamativos de esta villa que se pueden ver en esta excursión que os recomendamos y un restaurante fundando en el año 1300, donde es posible saborear la autentica cocina toscana. Además es una excursión perfecta de un día que se puede hacer desde Florencia.
Duomo de Lucca
El Duomo de Lucca o Catedral de San Martín es un ejemplo toscano de estilo gótico-románico gracias a su pórtico y a su fachada. Según la tradición la iglesia fue fundada en el VI siglo por San Freudiano, renovada en el 1060 por el obispo Anselmo da Baggio y definitivamente completada entre los siglos XII y XIII.
Las tres grandes arcadas del pórtico que acogen el visitante fueron hace muchos año un hervidero en el que se traficaba con los peregrinos que recorrían la Via Francigena, de la cual Lucca representaba una de las etapas principales. En este sentido, debajo del pórtico hay una inscripción que invita a los cambistas a no engañar a sus clientes y a respetar las reglas del mercado.
Duomo de San Martín en Lucca
El interior de la Catedral es impresionante, ya que es una mezcla entre gótico y románico, una combinación muy rara en Italia. Asimismo, los amantes de los instrumentos musicales podrán encontrar una joya: un órgano eléctrico construido en el año 1957, que cuenta con 48 registros musicales divididos en tres teclados de 61 notas cada uno.
Plaza del Anfiteatro de Lucca
Muchas personas afirman que la Plaza del Anfiteatro de Lucca es una de las más bellas de Italia. Su particular planta elíptica se debe al hecho de que está construida sobre las ruinas de un antiguo anfiteatro romano.
Para acceder a este lugar es necesario pasar por debajo de una de las cuatro arcadas que separan la plaza de los callejones circundantes, aumentando así el efecto escenográfico.
Plaza del Anfiteatro de Lucca
Hace siglos la Plaza del Anfiteatro acogía asambleas ciudadanas, mercados y ha sido también la sede de una cárcel; hoy en día es uno de los espacios urbanos más vivos de la ciudad, donde se encuentran bares con terrazas, restaurantes y tiendas de artesanía.
Edificios color pastel, arquitectura medieval y restos romanos hacen de la Plaza del Anfiteatro de Lucca un compendio arquitectónico de lo más típico que se puede ver en un paisaje urbano italiano.
Torre Guinigi de Lucca
En Toscana hay torres por todos lados y cada una tiene sus peculiaridades e historias. La Torre Guinigi de Lucca es una construcción medieval en cuya cima crecen arboles, que forman parte de un jardín colgante, que ya existía en el siglo XV.
Torre Guinigi de Lucca
Desde aquí y si estáis dispuestos a subir 25 tramos de escalera, podréis gozar de una vista impresionate de la ciudad y de los Alpes Apuanos.
Las murallas de Lucca
Las murallas de Lucca se han conservados completamente intactas durante siglos. Representan el segundo mayor ejemplo europeo de murallas completas: el primero se encuentra en Nicosia, capital de Chipre, con una longitud de 4,5 km, 11 bastiones y 3 puertas.
Muralla de Lucca
Las murallas de Lucca miden unos 4,2 km y las obras tardaron más de un siglo ya que comenzaron en el año 1504 y finalizaron en el 1648. Este cercado nunca sirvió para la defensa de la ciudad pero sí que fueron disuasorias para las otras republicas comunales que querían conquistarla.
A principios del siglo XIX, María Luisa de Borbón convirtió la estructura en un recorrido peatonal, dando lugar a unas de las áreas verdes urbanas más importantes de la región.
Guía práctica de Lucca
¿Dónde comer en Lucca?
Uno de los símbolos de la cocina toscana en Lucca es la Locanda di Sesto, un restaurante fundado en el año 1300 y que se incluye en la guía oficial de los Locales Históricos de Italia.
Locanda di Sesto en Lucca
Desde el 1911 la Locanda di Sesto está gestionada por la familia Tomei/Barattini, que ha tenido el honor de servir a personajes como Pascoli, uno de los principales poetas del ‘900 italiano, o el compositor Giacomo Puccini.
Locanda di Sesto en Lucca
Muchos de los ingredientes de los platos del restaurante llegan de la cercana Granja La Molina, una empresa familiar conocida por la calidad de sus productos.
Guía práctica de Italia
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La región italiana de Emilia-Romaña cuenta con una gastronomía para chuparse los dedos. De hecho, la reputación culinaria de esta zona del país transalpino se remonta a la época medieval. Por este motivo, no es nada sorprendente que sea la patria de Pellegrino Artusi, considerado el padre de la cocina italiana moderna.
Vídeo Gastronomía en Emilia Romaña
Forlimpopoli
Artusi, que nació en Forlimpopoli, una localidad situada a unos ochenta kilómetros de Bolonia, capital de Emilia Romaña, recorrió toda Italia y compiló todas las recetas tradicionales de todas las regiones, sobre todo aquellas que se transmitían oralmente de madres a hijas.
De esta manera escribió La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene (La ciencia de la cocina y el arte del bien comer), el primer recetario italiano.
Biblioteca gastronómica en Casa Artusi
Precisamente en Forlimpopoli, en la provincia de Forli-Cesena, se ubica la Casa Artusi centro dedicado a la cultura gastronómica italiana en el que también se imparten talleres y cursos.
Casa Artusi, en Forlimpopoli
Bertinoro
Cerca de Forlimpopoli se encuentra Bertinoro, conocido como el balcón de la Romaña. Esta localidad es muy famosa por su Museo Interreligioso, en el que convergen y conviven las religiones cristiana, hebraica e islámica además de ser un lugar de gran valor cultural y artístico por las piezas que allí se exhiben.
Museo Interreligioso de Bertirono
Predappio
De camino a Predappio, ciudad natal del dictador Benito Mussolini, se encuentra la Rocca delle Caminante una fortificación cuya visita es más que recomendable.
Iglesia de San Antonio de Padua de Predappio
La patria de “Il Duce” cuenta con una iglesia dedicada a San Antonio de Padua y es muy conocida asimismo por la Bodega Nicolucci, empresa familiar fundada a finales del siglo XIX. Cerca de San Ruffillo está Dovadola, un municipio famoso por su abadía.
Abadía de Dovadola
En ella está enterrada la Beata Benedetta Bianchi Porro, italiana declarada venerable por la Iglesia Católica.
Sepulcro de la Beata Benedetta Bianchi Porro
Dovadola
Una de las lugares más interesantes que se pueden visitar en Dovadola, localidad donde comienza el Camino de Asís, es el taller de Foscolo Lombardi, uno de los lutieres más conocidos de Emilia-Romaña.
La siguiente parada de nuestro itinerario es en el Eremo de Monte Paolo, santuario célebre por ser la primera residencia en Italia de San Antonio de Padua.
Eremo de Monte Paolo
Castrocaro Terme
Otra población famosa es Castrocaro Terme, cuya fortaleza es una de las más imponentes de la región tanto por su excelente estado de conservación como por su gran valor cultural y arquitectónico. Como dato curioso cuenta con un olivo del siglo XVII único en el mundo.
Castrocaro Terme
Terra del Sole
Próxima a esta localidad se encuentra Terra del Sole, edificada en el año 1564 por Baldassarre Lanci de Urbino para Cosme I de Médici. Fue la primera ciudad fortificada construida a partir de un sistema planificado de cuadrícula, materializando la ciudad ideal del período renacentista.
Otra población interesante de la provincia de Forli-Cesena es Rocca San Casciano, ubicada en el bello valle del río Montone, famoso por la espectacular cascada que ya mencionara Dante en su obra la Divina Comedia.
La localidad está situada, al igual que San Benedetto in Alpe, en la entrada del Parque Nacional de los Bosques Casentinos, Monte Falterona y Campigna. Este es un buen de inicio para hacer excursiones con bicicleta de montaña, senderismo o trekking.
Huerta de la casa de turismo rural Corte San Ruffillo (www.cortesanruffillo.it)
San Casciano es bien llamada capital de la “Romaña-Toscana” ya que este territorio fue de la Toscana hasta el 1923 año en que cambiaron las fronteras entre las diferentes regiones italianas. También pertenece a la “Romaña-Toscana” Portico di Romagna, una villa medieval situada en los Apeninos.
Finalmente, no hay que marcharse de Emilia Romaña sin visitar Forlì, una localidad donde su historia se puede ver en los diferentes ejemplos de arquitectura urbana que se hallan.
El monumento más conocido es la Basílica de San Mercuriale, una antigua abadía que tiene un imponente campanario románico y numerosas obras de arte en su interior; un poco más alejado se encuentra el Duomo, rehabilitado en los años 70.
Pero Forlì es, sobre todo, tierra de museos, entre los que destacan, entre otros, el Museo Cívico Arqueológico Santarelli, el Museo del Resurgimiento Aurelio Saffi, y el Museo Romagnolo de Teatro.
Por último, merece la pena una visita al antiguosantuario de Santa María de las Gracias, a las afueras de Fortì, que tiene una de las iglesias circulares más singulares de Italia.
Guía Práctica de Emilia Romaña
¿Cómo llegar a Emilia Romaña?
Vueling conecta Barcelona con Bolonia, su capital, con un vuelo diario.
¿Dónde alojarse en Emilia Romaña?
Hotel Vecchio Convento, Portico di Romagna (www.vecchioconvento.it)
Corte San Ruffillo (www.cortesanruffillo.it), un hotel pequeño a la vez que encantador ideal para pasar unos días de descanso
Gastronomía en el hotel Corte San Ruffillo
Grand Hotel Castrocaro, en Castrocaro Terme (www.grandhotelcastrocaro.com)
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Tranquila, menuda y bella a la vez, Tallin (Tallinn) es sin duda una de las ciudades medievales mejor conservadas del norte de Europa. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el año 1997, está protegido por una muralla recia que no ha sucumbido ni a ninguna guerra (Tallin sólo sufrió un bombardeo de un mes durante la II Guerra Mundial) ni a ningún incendio. Tallin, que fuera capital europea de la cultura en 2011, es bonita por dentro y también desde el mar ya que posee junto a Nápoles y Río de Janeiro de una de las fachadas marítimas más bellas del mundo.
Tallin fue antaño (allá por el siglo XV) uno de los núcleos más poderosos del Báltico ya que todas las rutas comerciales entre las urbes pertenecientes a la Liga Hanseática del este de Europa y Rusia pasaban por la capital de Estonia.
Hoy en día, los que atracan en esta ciudad son los cruceros por el Báltico que masifican de turistas (sobre todo en verano) el casco histórico de esta ciudad. Tallin tiene en su centro histórico el mayor de sus atractivos.
Casco histórico de Tallin
Los edificios del núcleo antiguo están construidos a base de piedra caliza, considerada la piedra nacional de país (al igual que el lino es el tejido nacional), y conserva numerosos edificios de la época medieval. El centro neurálgico de la ciudad es la plaza del Ayuntamiento donde destaca la construcción que acoge el consistorio municipal.
Plaza del Ayuntamiento de Tallin
Viejo Tomás
En este edificio encontramos uno de los símbolos de Tallin, el Viejo Tomás (Vana Toomas), una veleta que representa a un mercenario que lleva en una mano una espada, y en la otra una bandera. El Viejo Tomás que se puede ver hoy en día es una reproducción del antiguo que se guarda dentro del Ayuntamiento. Muy cerca encontramos otra construcción simbólica de Tallin, el almacén municipal, que data del siglo XVII.
Izquierda, catedral ortodoxa de Alexander Nevski; centro, Ayuntamiento de Tallin; derecha, iglesia del Domo
Iglesias de Tallin
Otros monumentos que merecen la pena visitar son la iglesia de la Virgen María, de origen luterano, o la iglesia de Domo, del llamado estilo gótico desnudo. Cuenta la sabiduría popular que en este edificio está enterrado Otto, un Don Juan estonio de la época medieval. Se dice que su tumba está en la entrada para poder ver por debajo de las faldas a las mujeres que entran en el templo. Otro monumento religioso digno de visita es la catedral ortodoxa de Alexander Nevski, del año 1900, ubicada en la colina de Toompea.
La Pierna Larga y La Pierna Corta
Para bajar al puerto desde esta pequeña cima podemos ir por la calle Pierna Larga (Pikk jalg), mientras que si queremos volver al Ayuntamiento lo haremos por la calle de la Pierna Corta (Lühike jalg). Pero antes de acabar una visita al centro histórico de Tallin no podemos olvidarnos de los diferentes miradores de la ciudad como el de Patkuli desde donde se divisa el mar, el puerto y la iglesia de Oleviste (San Olav), cuya torre es la construcción más alta de la ciudad.
Vista de Tallin desde el mirador de Patkuli desde donde se divisa el mar, y la iglesia de Oleviste (San Olav), cuya torre es la construcción más alta de la ciudad.
Murallas de Tallin
La muralla que rodea el núcleo antiguo de Tallin es antigua (data del siglo XII), aunque se conserva relativamente bien. En alguna parte llegó a medir hasta tres metros de grosor. De ésta se conservan dos puertas de entrada y veintisiete torres, entre las que destacan la de la Doncella (durante el periodo soviético fue una conocida cafetería) y dos torres llamadas popularmente “Mira a la cocina” y “Margarita la gorda”.
Bajo el dominio sueco se construyó bajo la ciudad medieval un entramado de túneles en forma de pentágono para que los soldados pudieran moverse con seguridad. Estos túneles cayeron en el olvido hasta que en el año 2003 unos trabajadores los encontraron por casualidad.
Un poco de historia de Tallin
La historia de Estonia en general y de Tallin en particular se remonta a 10.000 años atrás cuando unos nómadas del sur de Europa se establecieron en el Báltico, pero no fue hasta el siglo XII, concretamente en el año 1217, que un geógrafo árabe ubicó Tallin en una mapa.
Esta ciudad vivió su gran época de esplendor durante el siglo XV, cuando la capital estonia (entonces conocida con el nombre germánico de Reval) jugaba un papel de suma importancia dentro de la Liga Hanseática. Prueba de ello es que, en ese tiempo, la ciudad se podía permitir el lujo de tener dos alcaldes y veinticuatro funcionarios municipales que trabajaban años alternos.
Izquierda, famosa estatua del Deshollinador Feliz. Derecha, edificio que albergaba el cine soviético.
Estonia ha sido ocupada en muchas ocasiones. Entre los siglos XIV y XVII, daneses, alemanes y suecos invadieron este territorio. A principios del siglo XVIII, el zar Pedro el Grande llegó a Estonia, que no consiguió la independencia de Rusia hasta el año 1918 gracias a la ayuda finesa.
Durante la Segunda Guerra Mundial Estonia fue ocupada por los nazis y después estuvo casi cincuenta años bajo el yugo soviético hasta que el 1991, año en que consiguió definitivamente la independencia. Pese a que Estonia ha sido ocupada en numerosas ocasiones, su pueblo siempre ha sido muy pacífico y al que siempre le ha gustado cantar. De hecho a algunas protestas que han realizado se les ha llamado “revoluciones cantadas”.
Todos los pueblos que han ocupado Tallin han dejado su huella. De la época soviética, por poner un ejemplo, destaca el edificio del cine (hoy es uno de los centros de ocio más importantes de la ciudad) y la estructura de patios interiores que podemos encontrar por toda la ciudad (en la actualidad se está llevando a cabo un plan para su recuperación).
Tallin: mar, arte y mucho más
Tallin cuenta con bellas playas siendo la más conocida quizás la de Pirita (Brígida), de arena blanca, donde la gente se baña en verano en las desabridas aguas del Báltico (la concentración salina en estas aguas es muy baja). Por este motivo sorprende que se pescan peces típicamente de río como el lucio. En la zona de la playa se construyó la villa olímpica que se edificó para el año 1980, cuando Moscú acogió los Juegos Olímpicos, ya que Tallin fue sede de las pruebas de vela.
Playa de Pirita
Parque de Katriorg
Tallin es una ciudad en la que hay infinidad de zonas verdes. Un lugar aconsejable para pasear es el parque de Katriorg donde encontramos el palacio del mismo nombre que mandó construir el zar Pedro I de Rusia en honor de su esposa.
Pedro I era un enamorado de Estonia, país que visitó en más de diez ocasiones. En uno de sus viajes conoció a la que se convirtió en su zarina, Catalina I, que le sucedió en el trono después de su fallecimiento. Hoy en día el Palacio de Katriorg acoge en su interior el Museo de Arte, donde se exhiben obras de artistas italianos, holandeses, alemanes y rusos, entre otros, de los siglos XVI al XIX.
Palacio de Katriorg
Museo de Arte Kumu
Cerca de Katriorg se encuentra el Museo de Arte Kumu, uno de los edificios más modernos y originales de Tallin, con estructura de piedra caliza y cobre, y terminaciones redondeadas. Inaugurado hace cuatro años, en la actualidad alberga exposiciones de todo tipo ya sean permanentes e itinerantes.
El nuevo Tallin
Rotermanni
En los últimos años se está llevando a cabo un proceso de recuperación del histórico barrio de barrio de Rotermanni, situado entre el puerto, la plaza Viru y el casco antiguo medieval. Hoy en día Rotermanni alberga modernos edificios de viviendas y oficinas, que han lavado la cara a la que fuera en el pasado el área más pobre de la ciudad.
Kalamaja
Próximo a Rotermanni, encontramos la zona de Kalamaja donde se inauguró en 2011, coincidiendo con la capitalidad cultural de Tallin, un importante Museo Marítimo y donde se puede visitar un antiguo submarino estonio del año 1936, el Lembit.
Edificios del barrio de Rotermanni
La capital de Estonia está demostrando ser una ciudad moderna y que se está adaptando a los nuevos tiempos. Prueba de ello es que hay conexión wifi gratuita por toda la ciudad ya que en Estonia consideran Internet un derecho fundamental. Por último y para todos aquellos que después de leer este reportaje quieran visitar Tallin, les diremos tan sólo dos palabras en estonio para que puedan ir abriendo boca: tere, que significa hola y aita, para dar las gracias.
Algunas de las torres de los monumentos más emblemáticos de Tallin
Guía práctica de Tallin
¿Cómo llegar a Tallin?
La compañía aérea Air Baltic vuela desde Barcelona y Madrid a Tallin.
www.airbaltic.com
Alojamiento recomendado en Tallin
Hotel Telegraaf
www.telegraafhotel.com
Restaurantes recomendados en Tallin
Restaurante Olde Hansa
Restaurante Ö
Oficina de Turismo de Estonia
www.visitestonia.com
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Aunque el embrujo de Dubrovnik puede eclipsar y restar protagonismo a algunos bellos enclaves de la costa dálmata merece la pena visitar, por ejemplo, el valle del río Neretva, situado a una hora y cuarto en coche al norte de la llamada Perla del Adriático.
Este lugar destaca por su biodiversidad y por acoger pueblos que muestran la cara más tradicional de Croacia.
El valle del río Neretva sería entonces el punto de inicio ideal para hacer una ruta por la costa dálmata un destino perfecto para pasar unas vacaciones en cualquier época del año.
Valle del Neretva
Narona, pasado romano en Dalmacia
A unos tres kilómetros de Metkovic, en la pequeña localidad de Vid, se encuentran los restos de la ciudad de Narona, que fuera una célebre colonia romana bajo los tiempos de Augusto y Tiberio. Narona es hoy en día uno de los más destacados sitios arqueológicos fuera de Roma.
Restos arqueológicos de la antigua Narona
Narona tenía una superficie aproximada de 40 hectáreas y la poblaban unas 20.000 personas. Se extendía a lo largo y ancho del valle del río Neretva, que es por sí mismo una ruta natural que va a parar al Mar Adriático, razón por la que Narona fue un importante eje comercial durante siglos.
Espectacular conjunto de estatuas de mármol de la familia de Augusto, instaladas en un santuario del culto imperial
Vid
Hace poco más de quince años, mientras se derribaban unas casas, se descubrió por casualidad en Vid el Augusteum, templo consagrado al divinizado emperador Augusto, que escondía un espectacular conjunto de estatuas de mármol de la familia de Augusto, instaladas en un santuario del culto imperial, y que hoy se pueden ver en el Museo Arqueológico de esta localidad.
En total, más de trescientos monumentos romanos se encontraron en Narona, desde edificios ceremoniales, públicos o privados hasta monumentos y lápidas, pasando por una gran cantidad de monedas y joyas. Buena parte de los restos arqueológicos se encuentran en el Museo Arqueológico de Split.
En el el Museo Arqueológico de Vid se pueden ver una gran colección de monedas y utensilios encontrados en Narona
No hay que marcharse de Vid sin realizar un relajante crucero fluvial por el río Neretva y degustar la gastronomía de la zona. Los abanderados de la cocina local son el brodet de anguilas y las ancas de rana. Estos dos platos tienen un sabor bastante peculiar e intenso por lo que es necesario preparar el paladar antes de probarlos.
Barco que realiza un crucero fluvial por el río Neretva
A lo largo del río Neretva hay bellos rincones donde se puede respirar una gran tranquilidad y tomarse un descanso. De hecho hay algunos emplazamientos que tan solo se puede llegar en los cruceros fluviales.
El río Neretva esconde lugares muy tranquilos en los que merece la pena descansar
De regreso a la costa dálmata: Ston y Mali Ston
A unos tres cuartos de hora de Vid se encuentran los pueblos costeros de Ston y Maliston, ubicados en la península de Peljesac. Es muy recomendable visitarlos al atardecer ya que se pueden ver estampas tan bellas como ésta:
Vistas de las salinas de Ston desde la muralla de la localidad croata
Ston
Ston, cuya fundación data de la época romana, formaba parte antiguamente de la República de Dubrovnik y era un importante productor de sal marina. De hecho, hoy en día todavía existen grandes extensiones de salinas en la localidad. Aunque si por algo es conocida esta población croata es por poseer la segunda muralla más larga del mundo tras la de China, y la más importante de Europa.
Las murallas de Ston datan del siglo XIV, tienen 5, 5 kilómetros de longitud y 30 torres.
Mali Ston
Por su parte, el pueblo de Mali Ston, más pequeño que Ston, tiene como principales construcciones la monumental fortaleza de Koruna y su puerto. Pero las verdaderas joya de Maliston provienen de sus aguas ya que las ostras de esta localidad tienen renombre internacional.
Ostras de Mali Ston
Cavtat y Čilipi, al sur de la región de Dubrovnik
Y si antes hablaba de dos localidades al norte de Dubrovnik me gustaría acabar este reportaje hablándoles de Cavtat, ciudad medieval ubicada al sur de la también llamada Atenas dálmata.
Cavtat
Cavtat cuenta con una gran patrimonio arquitectónico formado por numerosos palacios, residencias e incluso monumentos de la época romana. En el casco antiguo de la ciudad se encuentra la casa de Vlaho Bukovac, el pintor croata más conocido de todos los tiempos, que es museo, taller y galería de objetos de arte.
Bahía de Cavtat
Aunque el verdadero tesoro de la costa de Cavtat está en su fondo marino ya que es el mayor yacimiento de ánforas del Adriático y del Mediterráneo.
Danzas populares de Konavle
Čilipi
Por último, muy cerca de esta localidad se encuentra Čilipi, considerado el centro cultural de la región de Konavle, a la que también pertenece Cavtat. En Čilipi se encuentra la casa Zavičajna, un interesante museo etnográfico en el que se conservan numerosos objetos pertenecientes a la tradición popular Konavle.
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En mi último viaje a Eslovenia hice un recorrido por algunos lugares turísticos del país siendo Ljubljana, una de las ciudades más bellas y tranquilas de la ex-Yugoslavia, uno de los sitios que visité de este pequeño gran país europeo.
Cada vez que pienso en Ljubljana me viene a la mente un dragón. Quizás porque pienso en los orígenes legendarios de esta ciudad que tienen de protagonista a esta aguerrido animal mitológico.
Jasón y los Argonautas
La leyenda cuenta que Jasón y los argonautas, huyendo del rey Aites a quien habían sustraído el Toisón de Oro, navegaron por el Mar Negro, el río Danubio y su afluente el Sava, hasta llegar a la urbe eslovena a través del Ljubljanica.
Río Ljubljanica a su paso por Ljubljana. Al fondo, el puente de los zapateros
Allí Jasón, cual San Jorge esloveno, dio muerte al dragón que ahora vive encima de la torre de su castillo, representado en su escudo de armas y en el Zmajski Most (puente de los Dragones), dos visitas indispensables.
Las leyendas, leyendas son pero lo que sí es cierto de Ljubljana es que, por su ubicación geográfica a mitad de camino entre los Alpes Julianos y el Mediterráneo, siempre ha sido un lugar de paso para diferentes civilizaciones.
Los lacustres, los ilirios, los celtas, los romanos (que crearon el asentamiento de Emona del que se conservan restos de la antigua muralla en la calle Emonska), los hunos o los eslavos dejaron su impronta en estas tierras.
Ljubljana, la mimada de Prešeren y Plečnik
Ljubljana es pequeña, acogedora y con infinidad de zona peatonales. Ciertamente es una ciudad que bien se puede recorrer en una par de días y es perfecta para pasar un fin de semana.
La verdad es que es imposible visitar Ljubljana y que no aparezcan en algún momento del recorrido los nombres de los dos artistas que más han influenciado en su historia y en su arquitectura. Por un lado, el arquitecto Joze Plečnik, responsable del urbanismo de Ljubljana.
Por otra parte, el autor de la letra del himno nacional esloveno, el poeta France Prešeren, que está presente en Ljubljana con su estatua en la plaza que lleva su nombre.
Plaza Prešeren
En ruta por Ljubliana
Precisamente, la plaza Prešeren es el mejor lugar para empezar un recorrido por la ciudad ya que encontramos dos obras de gran renombre: la iglesia franciscana y el curioso Puente Triple (Tromostovje), obra de Plečnik, elegante entrada al casco antiguo.
Izquierda, una de las numerosas fuentes del casco antiguo de Ljubljana. Centro, estatua de Prešeren en la plaza homónima. Derecha, columna dedicada a Napoleón
Desde aquí tenemos varias opciones. La primera de ellas es seguir de frente y visitar la catedral de San Nicolás, que destaca por sus cúpulas verdosas y por las puertas de bronce que se añadieron para la visita del Papa Juan Pablo II en el año 1996 para conmemorar los 1.250 años de cristianismo.
Si giramos hacia la izquierda llegaremos al Mercado Central, obra de Plečnik, y llegaremos a la plaza Vodnik donde se instalan a diario puestos de frutas y verduras.
Puente del Dragón
Y a continuación llegaremos al Puente del Dragón o de los Dragones (Zmajski Most), construido en el año 1901. Cuatro dragones custodian imponentes las cuatro esquinas del puente esperando la llegada de una virgen ya que, según las leyendas populares, cuando una doncella atraviesa el puente uno de los dragones menea su cola. De momento llevan más de un siglo años sin moverla.
Triple Puente de Ljubljana
Podemos volver a la plaza Prešeren por la ribera del río Ljubljanica y nos daremos cuenta de la cantidad de bares y restaurantes que hay a ambos lados del río.
Puente de los Zapateros
Ljubljana es una ciudad muy animada, quizás porque una quinta parte de sus 276.000 habitantes sean estudiantes universitarios. Una vez de vuelta a la Plaza Prešeren podemos seguir por la ribera derecha del río hasta llegar a otro de los puentes más conocidos de Ljubljana: el de los zapateros.
Muy cerca de esta construcción se encuentran edificios de suma importancia como la Universidad de Ljubljana, la Filarmónica eslovena, la Biblioteca y la curiosa Plaza de la Revolución Francesa donde se alza la única columna dedicada a Napoleón que se encuentra fuera de Francia. Esta plaza, que pertenece al complejo llamado Križanke, es el escenario de la gran mayoría de festivales de la capital eslovena.
Plaza de la Revolución francesa
Barrios de Trnovo y Krakovo
Desde aquí es un buen lugar para dirigirse a los barrios de Trnovo y Krakovo, considerados los más antiguos de la ciudad. Krakovo se caracteriza por sus casas bajas, alineadas en ángulo recto a sus calles. Destaca la calle Emonska, donde se levanta una parte de la antigua muralla romana.
Esta vía muere en el famoso Puente de Tronovo, obra cómo no de Plečnik, y en la iglesia del mismo nombre, donde se dice que el poeta France Prešeren encontró a su gran amor, a la inalcanzable Julija.
Fachada de la iglesia de Trnovo
El castillo de Ljubljana
Si hay un lugar de visita indispensable en Ljubljana, ése es su castillo que custodia la ciudad y que nos regala unas vistas de Ljubljana impresionantes. Bien se puede llegar andando, por el camino diseñado por Plečnik y que parte de la plaza Gornji, o bien en funicular desde la plaza Krekov.
Construido y reconstruido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia, el castillo fue comprado en el 1905 por la ciudad de Ljubljana. Ese mismo año empezó a funcionar como prisión hasta el 1960 que fue readaptado.
Vista de la torre del castillo de Ljubljana desde el casco antigo
Gastronomía y ocio en Ljubljana
La gastronomía eslovena es una fusión de todas las cocinas de su alrededor: italiana, austríaca y húngara. Destacan sobre todo sus vinos blancos, absolutamente deliciosos. En Ljubljana hay una gran cantidad de restaurantes ubicados muy cerca del Triple Puente por lo que volver al hotel, en el caso de que se alojen en el centro, no supone ningún problema.
Para salir por la noche también hay una gran variedad de bares y locales aunque si alguno le llamará la atención es sin duda el bar-chupitería Hijo de Puta, cerca de la catedral.
Guía práctica de Ljubljana
¿Cómo llegar a Ljubljana?
La compañía nacional eslovena es Adria Airways. Más información en www.adria.si.
¿Dónde dormir en Ljubljana?
Grand Hotel Union Executive/ Miklošičeva ulica 1/ SI-1000 Ljubljana /Eslovenia/ Tel: +386 13081989 / www.gh-union.si / hotel.union@gh-union.si
Más información de Ljubljana en www.visitljubljana.si y en www.ljubljanalife.com.
Más información de Eslovenia: www.slovenia.info
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La Navarra de los Pirineos Atlánticos está ubicada en la zona más occidental de la cordillera pirenaica.
Allí, donde las montañas van perdiendo altura y se inclinan hacia el mar, se encuentran los valles de Baztan y Bertizarana que destacan por el paisaje siempre verde de los prados, el color cambiante de los bosques de hayas y de helechos, y el ruido del agua que corre en mil riachuelos y regatas.
Vídeo de Navarra-Atlántica
Urdazubi-Urdax
En el norte de Navara, justo en la frontera con Francia, se encuentra el municipio de Urdazubi-Urdax, donde se pueden visitar las milenarias y sorprendentes cuevas de Ikaburua, que se originaron hace unos 14.000 años gracias a la continua erosión del río Urtxuma.
Zugarramurdi
A pocos kilómetros de Urdazabi-Urdax se encuentra el municipio de Zugarramurdi, donde la leyenda y el misterio de las brujas siguen presentes entre sus habitantes, que todavía hoy muestran orgullosos a sus visitantes las cuevas que sirvieron de escenario para las reuniones de brujas y celebración de akelarres.
Cueva de Zugarramurdi
En la actualidad, estas fiestas se rememoran cada año durante la noche de de San Juan y el 18 de agosto, día en el que tiene lugar el zikiro-jate, una comida popular donde los presentes degustan un sabroso cordero asado a la estaca.
Diferentes estancias del Museo de las Brujas en Zugarramurdi
Auto de fe
Hace más de cuatrocientos años que en Navarra tuvo lugar un proceso de la Santa Inquisición por el que 31 personas fueron ajusticiadas (once de ellas quemadas en la hoguera), acusadas de brujería.
Aunque el mejor lugar para saber qué paso en Zugarramurdi durante ese juicio es el Museo de las Brujas de la localidad. Ubicado en un antiguo hospital y a tan solo 200 metros de las famosas cuevas del mismo nombre, en el museo se hace un retrato de la sociedad navarra del siglo XVII con sus mitos y sus leyendas y aborda todas las cuestiones relacionadas con el mundo de la brujería.
Diferentes estancias del Museo de las Brujas
Valle de Baztán-Bidasoa
Dejamos atrás el misterio de Zugarramurdi y nos dirigimos hacia el sur para adentrarnos en el valle de Baztan-Bidasoa, rico en tradiciones y cultura. La arquitectura de sus pueblos combina lo popular con lo señorial. Y es que Baztan ha sido y es tierra de hidalgos desde que se le concediera ese título en la Edad Media.
De hecho, a lo largo de este valle, se esparcen gran cantidad de torres medievales de linaje y palacios renacentistas y barrocos levantados por indianos y servidores de la corte de Madrid. Haremos una parada en Arizkun, uno de sus pueblos más bellos, rodeado de un paisaje verde que caracteriza a este valle.
Arizkun
Entre las construcciones más importantes cabe destacar la iglesia de San Juan Bautista con una esbelta torre campanario, y el convento de Nuestra Señora de los Ángeles que conserva una imponente fachada barroca del siglo XVIII.
Casa Gontxea, establecimiento rural del valle de Baztán ubicado en Arizkun. Derecha, torre campanario de la iglesia de San Juan Bautista en Arizkun
Al Agote, garrotazo al cogote
A medio kilómetro al norte del centro de Arizkun encontramos el barrio de Bozate donde merece la pena visitar el llamado “barrio de los agotes” y el Museo Santxotena. Los agotes eran los miembros de una comunidad que fue marginada en la zona del País Vasco y Navarra durante más de ocho siglos.
Algunas teorías apuntan a que eran gentes de ascendencia goda que, después de la invasión musulmana y franca, se quedaron aislados en los Pirineos sin contacto con otras gentes.
Los agotes sufrieron la discriminación de los habitantes de la zona hasta tal punto que en Bozate era muy común el dicho “Al agote, garrotazo en el cogote”.
Barrio de los Agotes en Bozate (Arizkun)
No obstante, y pese a la presión a la que fueron sometidos, se decía que los agotes tenían dotes para algunos oficios. Muchos de ellos eran molineros, carpinteros o sepultureros.
Hoy en día, en la localidad de Bozate, todavía viven algunos descendientes de estas gentes, que vivieron en propias carnes el castigo de la ignorancia de sus vecinos.
Museo Santxotena en Bozate (Arizkun)
Museo Santxotena
Justo enfrente del barrio de los agotes se encuentra el Museo Santxotena (santxotena.org), una exposición al aire libre donde se pueden ver algunas obras del escultor Xabier Santxotena, piezas muy singulares hechas en acero, cemento o bronce.
Cascada de Xorroxín
A escasos kilómetros de Bozate se encuentra la pequeña población de Erratzu, desde la cual es muy recomendable hacer una excursión hasta uno de los lugares más bellos del valle, la cascada de Xorroxin, un espectacular salto de agua situado al pie del monte Autza. El recorrido hasta Xorroxin es muy agradable, sobre todo si se hace en primavera o en otoño, cuando se puede disfrutar al máximo de la belleza del valle.
El valle de Baztán ofrece estampas de gran belleza, donde la gran protagonista es, sin duda, la naturaleza
Elizondo
Nos dirigimos ahora hacia la capital del valle, la localidad de Elizondo, que se extiende a ambos lados del río Baztan. En esta villa abundan casas señoriales como el palacio barroco de Arizkunenea y el edificio del Ayuntamiento.
Elizondo es la capital del valle de Baztán
Irurita
A escasos dos kilómetros de Elizondo se encuentra la población de Irurita que cuenta con varios monumentos megalíticos y varias edificaciones importantes como la casa de los Gastón de Iriarte, el Palacio de Casa Torre o Jauregizuria y la Casa-Palacio de los Duques de Goyeneche.
Entrada de la localidad de Irurita, donde a la izquierda todavía se conserva una vieja herrería
Ziga
Nuestra siguiente parada es Ziga, una población realmente muy pequeña (unos 200 habitantes) pero quizás una de las localidades con más encanto del valle de Baztán. Cuenta con una bella iglesia parroquial, dedicada a San Lorenzo, cuya grandiosa fachada supone el mejor ejemplo de estilo herreriano en Navarra.
La iglesia de San Lorenzo de Ziga es uno de los más bellos monumentos del valle de Baztán
Antes de llegar a Ziga, haremos una parada obligada en el mirador de Baztán, situado en la carretera local que une Irurita y Ziga. Merece la pena detenerse en este punto para disfrutar de unas maravillosas vistas y del paisaje verde, salpicado de caseríos y de antiguas bordas, que nos regala el valle de Baztán.
Vista del Valle de Baztán desde el mirador del mismo nombre
Parque Natural de Bertiz
Allá donde el río Baztan cambia su nombre por el de Bidasoa, comienza el parque natural de Bertiz o Bertizarana que, con sus más de 2.000 hectáreas, es una de las zonas navarras que más extensos bosques naturales ha conservado. Predomina la flora atlántica como robles, castaños y hayas. En la cumbre mas elevada se alza el palacete de Aitzkolegi.
Alrededor de este palacio y del Centro de Interpretación de la Naturaleza del caserío de Tenientetxea se extiende un jardín arbóreo con más de 120 especies de árboles y arbustos de gran valor botánico.
El paisaje del valle después de un día de lluvia es realmente espectacular
Desde la localidad de Oieregi, donde es interesante visitar el puente medieval y el palacio dieciochesco de Reparacea, partiremos hacia el norte, hacia la comarca de las Cinco Villas, que junto al valle de Malerreka, completan el itinerario por la Navarra atlántica.
Guía práctica de Navarra Atlántica
¿Dónde dormir en Navarra Atlántica?
Casa Gontxea
31713 Arizkun
Navarra
(948) 453 433
www.gontxea.com
Český Krumlov es uno de lugares mágicos en la vieja Europa. Declarada en el año 1992 Patrimonio de la Humanidad y siendo la segunda ciudad más visitada del país, Český Krumlov se encuentra en la región de la Bohemia Meridional, a tan sólo 175 kilómetros de Praga, la capital de la República Checa.
Český Krumlov, también conocida como la pequeña Praga, ha sido testigo de grandes acontecimientos que, a lo largo de la historia, han sabido hacer de esta, una ciudad realmente especial y única.
Panorámica de Český Krumlov. Foto Ales Motejl
Qué ver en Český Krumlov
Son muchos los motivos que hacen que Český Krumlov sea diferente. Su ubicación, por ejemplo, asentada en el impresionante meandro que el río Moldava ha formado a lo largo de los siglos. Su entramado de callejuelas sinuosas, sus románticas esquinas, sus puentes, sus terrazas e, indudablemente, sus vistas panorámicas desde lo alto del castillo-palacio, símbolo de la ciudad construido en el siglo XIII, también son destacables. Se dice que es una ciudad muy polifacética.
A orillas del Moldava
Por un lado el visitante puede sentirse de repente inmerso en plena época medieval paseando y dejándose perder por sus calles y descubriendo hermosas escenas pintorescas y peculiares. A orillas del Moldava, uno también puede sentarse en cualquier terraza y dejar pasar el tiempo, o bien degustar un sabroso almuerzo al estilo checo o, simplemente, tomarse un buen pivo (cerveza), ambas experiencias obligadas en República Checa.
Tres recorridos, tres épocas
Por otra parte, la oferta cultural, a pesar de encontrarnos en una pequeña localidad, es amplia y variada. La visita al castillo, guiada o por libre, es una de las más interesantes. Existen tres recorridos marcados por las diferentes grandes épocas y es una de las mejores maneras de entender la historia de la ciudad. Cabe decir que su último recorrido termina en el teatro barroco, uno de los más antiguos y mejores conservados del mundo.
Český Krumlov, también conocida como la pequeña Praga, ha sido testigo de grandes acontecimientos que, a lo largo de la historia, han sabido hacer de esta, una ciudad realmente especial y única. Fotos: Ales Motejl
El Český Krumlov de Egon Shiele
El conocido pintor austriaco Egon Schiele inmortalizó en varias de sus pinturas la curiosa estampa que forma el entramado de tejados de las casas de la ladera del río. Český Krumlov, a modo de agradecimiento, fundó en 1993 el Egon Schiele Art Center, rindiéndole un merecido homenaje al pintor y abriendo las puertas a un interesantísimo espacio artístico.
Como en muchísimas otras ciudades centroeuropeas, el Régimen Nazi y posteriormente el comunismo, también dejaron sus huellas impregnadas en Český Krumlov.
La ciudad quedó durante muchos años en un estado de abandono total cubriendo de un manto oscuro todas sus joyas arquitectónicas. Sin embargo, desde 1992, con la llegada de la UNESCO a la ciudad, se reconstruyó de forma espectacular gracias a los donativos privados que intentaron evitar a toda costa que Krumlov continuara en el olvido.
La leyenda de San Florián
Uno de los datos más curiosos con los que cuenta la ciudad es uno de sus patrones, San Florián, también patrón de los bomberos. De él cuenta la leyenda que siempre veló por la protección de la ciudad contra los incendios. Dicen que gracias a él, Český Krumlov nunca ha sufrido el ataque de las llamas y por este motivo todavía conserva edificios, balcones, puentes y demás elementos tal y como fueron construidos originalmente.
Guía práctica de Český Krumlov
Alojamiento recomendado Hotel Bellevue www.bellevuehotels.cz
¿Cómo llegar a Český Krumlov?
Český Krumlov está a unas dos horas en coche de Praga. Más información sobre vuelos a República Checa en www.czechairlines.com.
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La Comunidad Foral de Navarra, en el extremo occidental de los Pirineos, es una tierra de contrastes, donde se puede disfrutar tanto de rutas culturales, como el Camino de Santiago, así como de paisajes y bosques de excepción.
La selva de Irati, considerada el mayor hayedo-abetal de Europa, es bella en cualquier época del año. Las llanuras abiertas y soleadas del valle del Ebro también son dignas de mención, así como las Bardenas Reales, cuyo enigmático paisaje desértico seduce a todos sus visitantes.
Navarra está dividida en tres grandes regiones (Montaña, Zona Media y Ribera) con climas totalmente diferenciados que repercuten no sólo a su paisaje sino también a la arquitectura, el urbanismo, la gastronomía y el folklore. Esta Comunidad nació como reino medieval y en la Edad Moderna se incorporó a la Corona de Castilla, aunque conservó sus leyes propias (fueros) e instituciones diferenciadas.
Estella, San Pedro de la Rúa. Autor: Patxi Uriz. Fotografías cedidas por el Servicio de Marketing Turístico del Gobierno de Navarra (www.turismo.navarra.es)
Navarra cuenta con una gran riqueza patrimonial y cultural. Monumentos, museos, rutas, historia y tradiciones se hacen presentes en sus paisajes y pueblos. En este sentido, el turismo cultural y rural están ganando cada vez más adeptos en esta Comunidad.
El Camino de Santiago, la calle mayor de Europa
La Comunidad Foral está marcada por la impronta del Camino de Santiago, que la cruza como una profunda bisectriz en la historia. Quien lo recorra se sorprenderá de la variedad de sus paisajes, de la plural esencia de su cultura y de su rico patrimonio monumental.
La ruta jacobea entra en Navarra por dos ramales diferentes, que confluyen en la localidad de Puente la Reina formando así un único camino hasta llegar a Santiago de Compostela.
Por un lado, la ruta que llega por Roncesvalles atraviesa zonas de gran valor ecológico. A su paso por Pamplona se pueden descubrir los monumentos más representativos de la capital navarra, como la catedral gótica de Santa María y las iglesias de San Nicolás y de San Cernín, en los burgos de la ciudad vieja.
Por su parte, el ramal del camino jacobeo que entra por Somport permite disfrutar también de joyas de la arquitectura como el Monasterio de Leyre, cuya iglesia exhibe un bello pórtico gotico, y la ciudad de Sangüesa.
Más adelante, los peregrinos pasan junto a la iglesia de Santa María de Eunate, un curioso y encantador templo de planta octogonal, rodeado por un claustro porticado exento.
Iglesia de Los Arcos. Fotografías cedidas por el Servicio de Marketing Turístico del Gobierno de Navarra (www.turismo.navarra.es)
Como se ha mencionado anteriormente las dos vías se unen en Puente la Reina, que debe su nombre al espectacular puente gótico levantado sobre el río Arga y que se construyó precisamente para favorecer el paso de los peregrinos.
Una vez unificado el camino, éste recorre las localidades de Estella, Azqueta, Urbiola y Villamayor hasta Los Arcos, localidad medieval en la que destaca la monumental iglesia de Santa María.
La ruta jacobea se despide de Navarra en Viana, bella población que conserva el característico trazado urbano medieval de calles estrechas, abrazadas por una muralla.
Pórtico de Santa María de Viana, autor Patxi Uriz. Fotografías cedidas por el Servicio de Marketing Turístico del Gobierno de Navarra (www.turismo.navarra.es)
La selva de Irati y las Bardenas Reales, maravillas de la naturaleza
Selva de Irati
Aparte de un gran número de atractivos culturales y monumentales antes mencionados, Navarra cuenta con una riqueza natural y paisajística de excepción. Uno de los lugares de visita indispensable es la Selva de Irati, en el Pirineo Occidental, una inmensa mancha verde de unas 17.000 hectáreas que se mantiene en estado casi virgen.
Se llega desde los bellos pueblos de Ochagavía o de Orbaitzeta y es un tesoro natural en el que se encuentran los espacios protegidos de Mendilatz y Tristuibartea, y la Reserva Integral de Lizardoia.
La Selva de Irati, en el Pirineo Occidental, una inmensa mancha verde de unas 17.000 hectáreas que se mantiene en estado casi virgen. Fotografías cedidas por el Servicio de Marketing Turístico del Gobierno de Navarra (www.turismo.navarra.es)
Bardenas Reales
Por su parte, las Bardenas Reales, en el sureste de Navarra y al límite con Aragón, destacan por un enigmático y a su vez singular paisaje desértico por la erosión de los suelos de arcillas, yesos y areniscas.
Por un momento sus visitantes pueden pensar que se encuentran en otro lugar del planeta, como el Cañón de Colorado, o bien en la superficie lunar por sus cráteres tan característicos.
Las Bardenas Reales. Foto izquierda: Patrix Uriz. Derecha: tryon. Fotografías cedidas por el Servicio de Marketing Turístico del Gobierno de Navarra (www.turismo.navarra.es)
Las Bardenas constituyen un espacio de notable valor natural que ejerce un irresistible atractivo para numerosos visitantes en busca de un espacio abierto para la práctica del senderismo, cicloturismo de ruta y, en general, para el disfrute de la naturaleza.
Navarra, tierra de cine
¿Sabía que Navarra ha sido el plató exterior de un gran número de producciones de cine? El territorio navarro cuenta con excelentes localizaciones que han aparecido en películas de prestigio y que seguro que han pasado desapercibidas para los ojos del gran público.
Por ejemplo, los bellos paisajes de la sierra de Urbasa aparecen en algunas escenas de la oscarizada Patton o de La gran aventura de Robin y Marian, protagonizada por unos ya otoñales Sean Connery y Audrey Hepburn. Esta última película también fue rodada en el cerco medieval de Artajona, Quinto Real, Pamplona y Lizaso.
A su vez, el director vasco Montxo Armendáriz, también eligió la sierra de Urbasa para el rodaje de Tasio, su ópera prima.
Cerco medieval de Artajona. Autor: Antonio Olza. Fotografías cedidas por el Servicio de Marketing Turístico del Gobierno de Navarra (www.turismo.navarra.es)
Los bellos parajes navarros también sedujeron a uno de los nombres más ilustres del séptimo arte, Orson Welles, quien eligió las calles de Lekunberri y Lesaka para el rodaje de Campanadas a Medianoche.
El Parque Natural de las Bardenas Reales fue escenario de El mundo nunca es suficiente, una de las películas de la saga de James Bond, y de las transgresoras Airbag y Acción Mutante.
Cantabria es infinita como bien dice su eslogan de promoción turística. Y es interminable porque sus encantos son innumerables, ya estén ubicados en la costa, en la montaña o bajo tierra.
En este sentido, el subsuelo de la comunidad cántabra cuenta con más de 6.500 cuevas (diez de ellas Patrimonio Unesco de la Humanidad), cifra que supone un patrimonio geológico de excepción (de hecho se equipara siempre a Cantabria con un queso Gruyère).
Su capital, Santander, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, la cueva El Soplao y las localidades de Santillana del Mar y de San Vicente de la Barquera, entre otros lugares, son algunos de los enclaves que he visitado en mi último viaje a Cantabria, una región de ilimitadas posibilidades y en las que historia, patrimonio, naturaleza, cultura y gastronomía son sus mejores abanderados.
Vídeo de Cantabria
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=f69VqzCxlHM] Empezaré mi reportaje hablando de Santander, la capital de Cantabria, ciudad elegante como ninguna otra que haya visitado. Moderna y cosmopolita, Santander es un lugar perfecto para quienes quieran disfrutar y relajarse en cualquiera de sus doce playas de fina arena y en los preciosos paisajes naturales que la rodean como los jardines del Piquío, que separan las dos playas de El Sardinero.
Playa de los Peligros, una de las once playas santanderinas
Museo Marítimo del Cantábrico
La bahía santanderina es una de las estampas más famosas de la capital y es sin duda uno de los lugares más hermosos de la costa cántabra. En la playa de los Peligros, en el mismo corazón de la bahía, se encuentra el nuevo Museo Marítimo del Cantábrico, un espacio dedicado plenamente al mar y a las gentes que han trabajado toda su vida por y para él.
Un esqueleto de un rorcual de veinticuatro metros y otro de un cachalote de nueve metros (ambos especímenes encontrados en el siglo XIX) dan la bienvenida a todos sus visitantes que podrán conocer, entre otras cosas, cómo vivían antaño los marineros y pescadores que faenaban en las aguas del Mar Cantábrico
Interior del Museo Marítimo del Cantábrico (MMC) en el que se encuentran los esqueletos de un rorcual y de un cachalote encontrados en el siglo XIX
Playa de los Peligros en Santander
Deportes náuticos en Santander
Santander es un lugar ideal para practicar actividades deportivas náuticas ya que cuenta con dos puertos deportivos. Prueba de la importancia de los deportes acuáticos es que la capital de Cantabria ha sido sede de varios eventos como el Campeonato del Mundo de Vela Olímpica.
Así, son muy típicos y muy recomendables los viajes en lancha que parten del muelle hacia la playa Puntal o hacia Pedreña y Somo. Durante estos trayectos se puede contemplar una estupenda panorámica de Santander.
Podría dedicar más de un reportaje para hablar de Santander pero ésta no es mi intención ya que quiero plasmar en este texto cuáles son los puntos más interesantes que recorrí en mi última estancia en Cantabria.
Así, ahora voy a dejar de un lado los encantos marítimos de la ciudad santanderina para trasladarme a escasos 20 kilómetros de la capital y hablar de uno de los espacios naturales cántabros que más en boga está en estos momentos: el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
Cabárceno, mucho más que un parque de la naturaleza
Criticado por uno y admirado por otros. Suena tópico pero realmente el Parque de la Naturaleza de Cabárceno no deja indiferente a nadie. Con más de 750 hectáreas de superficie, Cabárceno es un espacio natural de intensa belleza kárstica creado por la mano del hombre.
No es una paradoja ya que este parque, que fuera otrora una antigua mina a cielo abierto, es fruto del trabajo del ser humano codo con codo con la naturaleza. Así, este parque lo recorren más de 20 kilómetros de carreteras que atraviesan los diferentes recintos donde viven en régimen de semilibertad más de cien especies de animales procedentes de los cincos continentes.
Fauna que habita en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno
En el Parque de la Naturaleza de Cabárceno los que disfrutan realmente son los niños porque pueden ver en tan sólo un día la mayoría de los animales que están acostumbrados a ver en televisión o en un zoológico. En el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, gorilas, tigres, elefantes e hipopótamos que habitan en él no viven en jaulas sino en espacios amplios en los que pueden desarrollar una vida bastante similar a la que tendrían en libertad.
No obstante, en el parque hay algunas historias tristes como la de la elefanta Cristina, repudiada por los otros miembros de su especie, y a la que los cuidadores del parque le tienen un cariño especial.
Sin duda alguna los verdaderos protagonistas de Cabárceno como no podrían ser de otra manera son los osos pardos, que campan a sus anchas en uno de los mayores recintos del parque. Uno de los ejemplares que se hizo muy famoso fue el osezno Aragón al que los niños dedicaron una canción.
Osos del Parque de Cabárceno
Cueva El Soplao
Acabado mi periplo por Cabárceno ahora quiero hablar de la que es, en mi opinión, una de las joyas geológicas más impresionantes de España y, por qué no decirlo, de todo el mundo: la Cueva El Soplao.
Está situada en el valle de Cabuérniga, entre los municipios de Valdáliga, Herrerías y Rionansa, y la verdad es que me he quedado impresionada. A poco más de sesenta kilómetros de Santander y enclavada en un entorno de una belleza natural sin parangón, El Soplao es sin duda un verdadero capricho geológico.
Lago de la Cueva El Soplao
La Capilla Sixtina de la Geología
Cuando entras en la Cueva El Soplao, llamada también y con gran acierto Capilla Sixtina de la geología, descubres un mundo subterráneo con increíbles paisajes interiores frutos de la acción caprichosa de la naturaleza.
Lo primero que pensé cuando la visité por primera vez fue qué debieron pensar los mineros que la descubrieron allá por el siglo XIX cuando trabajaban en la antigua explotación de La Florida. Sinceramente, se debieron quedar de piedra y nunca mejor dicho.
¿Por qué es tan importante la Cueva El Soplao? Porque es el único emplazamiento en el mundo que cuenta con miles de formaciones excéntricas, también llamadas helictitas, de un intenso no-color blanco.
Visitar esta cueva no es sólo recomendable sino indispensable. El recorrido, adaptado a personas con movilidad reducida, dura aproximadamente una hora a través de dos de sus galerías: La Gorda y Los Fantasmas, esta última llamada así por las formas un tanto fantasmagóricas que han adquirido las estalagmitas allí presentes.
Las formaciones excéntricas se conocen también con el nombre de helictitas
En el Soplao se descubrió hace ya unos años un yacimiento de ámbar azul con bioinclusiones (con insectos o plantas en su interior) que se corresponde al Cretácico inferior y, por otra parte, porque también se han encontrado estromatolitos, que son formaciones fósiles de óxido de manganeso creadas por bacterias. Normalmente, los estromatolitos son de carbonato cálcico de ahí la importancia del hallazgo.
De la Capilla Sixtina de la geología a la del Arte Rupestre: Cuevas de Altamira
Cantabria puede presumir de tener dos “Capillas Sixtinas”: una geológica, la anteriormente mencionada Cueva El Soplao, y otra del arte rupestre: las Cuevas de Altamira abiertas de nuevo al público desde el año 2015 tras un período de renovación aunque son pocos los afortunados que pueden entrar (cinco personas cada viernes) mediante un sorteo que se hace entre los visitantes del recinto.
Museo de Altamira
No obstante es más que recomendable conocer el Museo de Altamira, un espacio ubicado justo al lado de las cuevas originales y en el que encontramos una neocueva donde se reproducen fielmente las pinturas rupestres que dejaron nuestros más remotos antepasados y que es considerado el primer arte de la humanidad.
Exterior del Museo de Altamira
Santillana del Mar
El Museo de Altamira está a dos kilómetros de Santillana del Mar, para muchos, el pueblo más bello de España. Santillana del Mar, en cuyo nombre dicen que hay tres mentiras (no es santa, ni llana, ni tiene mar), es una localidad totalmente medieval por los edificios que se conservan y por sus calles empedradas, entre otros elementos.
Tuve la oportunidad de contemplar esta población en dos contextos muy diferentes pero ambos con encanto: bajo una intensa lluvia y con un sol espléndido. Cantabria no sería tan verde sin la lluvia, que le confiere al paisaje cántabro ese verde tan intenso, por lo que es de esperar que durante las estaciones frías pueda caer un buen chaparrón en cualquier momento. Y como no podía ser de otra manera, ocurrió.
Edificios medievales ubicados en la Plaza de las Arenas de Santillana del Mar
Santillana del Mar nos recibió con un chaparrón de aúpa y tuvimos que guarecernos bajo los soportales de la Plaza Mayor, con una vista privilegiada hacia el Parador Nacional Gil Blas.
Cuando llueve, Santillana del Mar adquiere un aura de misterio que la traslada todavía más a la época medieval. Pero la lluvia cesó y dio paso a un sol radiante que nos acompañó durante toda la visita a Santillana del Mar y pude conocer su monumento más insigne: la Colegiata de Santa Juliana.
Calle del Río y, al fondo, la Colegiata de Santa Juliana, monumento más importante de Santillana del Mar
De la medieval Santillana a la marinera San Vicente de la Barquera
Y para poner punto y final a este reportaje me gustaría hablar de una de las denominadas cuatro villas marineras de Cantabria: San Vicente de la Barquera. Seguro que os habéis quedado con las ganas de saber cuáles son las otras tres localidades que forman parte de este cuarteto que tuvo gran relevancia comercial y portuaria durante el siglo XV. Pues éstas eran Santander, Laredo y Castro Urdiales.
Vistas del puerto de San Vicente de la Barquera desde el Castillo del Rey
San Vicente de la Barquera es una población eminentemente marinera que me inspiró una gran tranquilidad. Divisar desde el Castillo del Rey sus hermosas playas que se abren hacia el noroeste fue uno de los mejores regalos que me hizo para la vista esta población.
El Castillo del Rey, que empezó a edificarse a principios del siglo XIII sobre una antigua construcción del siglo VIII, es el mejor ejemplo de fortaleza defensiva de toda la región. Hoy en día en su interior alberga una exposición permanente sobre la historia y la naturaleza del municipio, además de interesantes exposiciones temporales.
Interior del Castillo del Rey, en San Vicente de la Barquera
Para acabar os voy a explicar una tradición que muchos barquereños todavía siguen cuando cruzan el impresionante Puente de la Maza, una gran obra de la ingeniería medieval que empezó a construirse en el siglo XV y que cuenta con treinta y dos arcos.
Muchos lugareños todavía hoy atraviesan el puente sin respirar porque se decía que si inspirabas mientras lo cruzabas, no te casabas. Obviamente no les voy a recomendar esta hazaña pero si que os voy a avisar de una cosa: muchos paisajes cántabros os pueden quitar la respiración.
Guía práctica de Cantabria
¿Dónde dormir en Cantabria?
En Santander
Hotel Bahía (Santander, Plaza Alfonso XIII Tel. 942205000)
¿Dónde comer en Cantabria?
En Santander
Restaurante Sixtina (C/ Del Son, 47.Tel.942219595)
Restaurante Riojano (C/ Río de La Pila, 5. Tel. 942216750)
En Monte
Restaurante Tonino (Tel. 942320182)
En Ruente
Casa Nacho (Tel. 942709125)
En San Vicente de la Barquera
Restaurante Boga-Boga (Plza. José Antonio, 9 Tel. 942710135)
Uno de los departamentos de Francia que mejor conozco sobre todo por la cercanía con Barcelona es el de Hérault, en la región de Occitania / Sur de Francia.
Ciudades como Montpellier, Sète, Cap d’Agde Méditerranée o Béziers Méditerranée, espacios hechos por el hombre como el Canal du Midi o paraísos naturales como la Laguna de Thau forman parte del patrimonio histórico y natural de este rincón de Francia acunado por el Mediterráneo.
Yo he realizado varios viajes al Hérault y os he preparado cinco artículos de mis lugares favoritos de este departamento de Francia.
Cap d’Agde Méditerranée, historia, arte y cultura en Hérault
Cap d’Agde Méditerranée, a la que los griegos llamaban Agathé Tyché (la Buena Fortuna), es un destino turístico confinado entre tres aguas (las del río Hérault, las del Canal de Midi y las del Mediterráneo) y que cuenta con más de 2.600 años de historia que se recogen en el Museo del Efebo y de Arqueología Submarina.
Cap d’Agde Méditerranée cuenta con un conjunto arquitectónico poco común que va desde la bella catedral románica de Saint-Etienne pasando por sus palacios (como el de Barrier, Malaval-Laffont o Viguier, entre otros) con puertas monumentales y bellos patios interiores.
Su muelle del siglo XVIII y las anillas de amarre son monumentos protegidos y recuerdan que fue un antiguo puerto fluvial. Cap d’Agde Méditerranée es una localidad en la que destaca el papel de los artesanos que se aglutinan en torno a la Maison des Metiers d’Art (Casa de los Oficios de Arte). En este sentido es necesario resaltar que Cap d’Agde cuenta con la etiqueta Ciudad y Oficios de Arte.
El Canal de Midi destaca a su paso por Agde por una singular esclusa única en todo el recorrido por ser redonda. Construida en basalto (Marco Polo fue quien bautizó a Cap d’Agde como la perla negra del Mediterráneo por el color de esta roca que está muy presente en esta zona del litoral francés), esta esclusa reúne tres niveles de agua diferentes y permite a los barcos girar sobre sí mismos para tomar una de las vías que conducen una a Toulouse, otra hacia Agde y el mar, y la tercera hacia la laguna de Thau.
Cap d’AgdeMéditerranée mira hacia el mar con la Tamarissière, un pinar situado al borde del Mediterráneo; el pueblo pesquero de Grau d’Agde, pleno de colorido, tradición y animación; y sus 14 kilómetros deplaya de arena fina protegidos por el Plan Calidad Playas.
En este sentido el patrimonio marítimo también debe descubrirse en el fuerte de Brescou ubicado en la única isla volcánica del golfo de León y en la Reserva Natural Nacional de Bagnas, que muestra toda la belleza de la naturaleza al borde del mar.
Hérault es tierra de viñedos y enoturismo, y en los alrededores de Cap d’Agde Méditerranée hay algunas bodegas de gran renombre como el Château Saint Martin de la Garrigue y de la Clapière en la vecina Montagnac.
En Hérault conviven varias denominaciones de origen: Coteaux du Languedoc Pézenas (tinto), Picpoul de Pinet (blanco), Gres de Montpellier (tinto) y Clairette du Languedoc (blanco).
En Pézenas, ciudad histórico-artística de calles empedradas y bellos palacetes, hay otras bodegas como la del señorío de Peyrat y el Priorato de Saint-Jean de Bébian donde este año se ha instalado el chef con estrella Michelin Matthieu de Lauzun.
Pézenas, conocida también por haber sido residencia del gran Molière en el siglo XVII, es también una villa que acoge anticuarios y artesanos.
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Unos de los viajes que más nos ha enriquecido son las cinco rutas por Francia que hicimos hace tiempo y que nos llevaron doce ciudades del país vecino. Durante estos recorridos hemos grabado cinco vídeos que os recomendamos que veáis a continuación y hemos redactado doce reportajes que os pueden servir como guías para visitar las siguientes localidades y saber qué ver en cada una de ellas. Las doce ciudades de Francia que hemos recorrido son las siguientes: Reims, Versailles, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Le Havre, Amiens, Nantes, Poitiers, Angers y Rennes. Para llegar hasta ellas hemos usado varios medios de transporte (tren y avión) y para viajar entre ellas hemos usado un coche de alquiler.
Reims y Versalles / Ruta vídeo 1
La primera ruta por Francia nos llevó a conocer las ciudades de Reims, en la región de Gran Este, y Versailles, en Ile-de-France. A la primera localidad, donde se coronaron a 25 reyes de Francia, llegamos desde París en TGV mientras que para arribar a la segunda ciudad lo hicimos en un tren de la RER. Aquí os dejamos el vídeo que grabamos en Reims y Versailles.
Saint-Etienne, Clermont-Ferrand y Dijon / Ruta vídeo 2
El segundo itinerario por ciudades francesas lo hicimos porSaint-Étienne y Clermont-Ferrand (Auvernia-Ródano-Alpes) y Dijon (Borgoña-Franco Condado). Durante este viaje conocimos tres urbes muy diferentes entre sí y muy bien conectadas por autopista. La primera con una marcada influencia de Le Corbusier; la segunda enclavada en el Parque natural regional de los Volcanes de Auvernia; Dijon, por su parte, es una ciudad en la que el vino y el patrimonio monumental son sus dos atractivos turísticos más destacables.
Lille, Le Havre y Amiens / Ruta vídeo 3
La tercera ruta nos llevó al norte de Francia. La primera urbe que conocimos fue Lille, en Alta Francia, uno de los mayores centros culturales del país; Le Havre, en Normandía, es una ciudad con un gran peso histórico y con una arquitectura muy particular; por último, Amiens, en Alta Francia, es una bella localidad con una catedral de suma importancia.
Nantes y Poitiers / Ruta vídeo 4
El cuarto viaje a Francia que os aconsejamos enlaza las ciudades de Nantes y Poitiers. El trayecto que las separa se puede hacer en unas dos horas en coche aproximadamente. Desde España hay bastantes vuelos tanto desde Barcelona como desde Madrid para llegar a la capital de los Países del Loira, una urbe en la que la cultura está muy presente. Por su parte, Poitiers cuenta con un patrimonio histórico inigualable eclipsado injustamente por el parque Futuroscope.
Rennes y Angers / Ruta vídeo 5
El quinto itinerario también lo realizamos por el oeste de Francia. Visitamos Angers y Rennes, dos ciudades muy interesantes. La primera está situada a orillas del Loira y cuenta con un castillo muy importante. Rennes, por su parte, es una ciudad claramente bretona y con un urbanismo muy particular.
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El Hotel Orfila, situado en la calle del mismo nombre, se ubica en un palacete construido en el año 1886 en pleno centro de Madrid. Inaugurado hace casi 20 años, este edificio del siglo XIX, ubicado en una zona residencial, exclusiva y tranquila en el centro cultural y de negocios de Madrid, cerca de la Plaza de Colón, sirve como marco a un nuevo concepto de hostelería en la capital de España.
Hall Hotel Orfila
El emblemático edificio, residencia de una familia de la alta burguesía, se hizo célebre en los años 20 entre la sociedad madrileña porque albergó numerosas representaciones artísticas en un teatro habilitado dentro del palacete, donde ahora se ubica la acogedora Terraza. En los años 90 se acomete la reconversión del edificio en hotel respetando el aire señorial de la época, al tiempo que se le dotó de todas las comodidades propias de un establecimiento de lujo.
Hall Hotel Orfila
El edificio conserva la fachada, el zaguán y la escalera principal del edificio original del siglo XIX. El Hotel Orfila es miembro de la selecta élite de los hoteles de lujo de la capital, de la que sólo forman parte una veintena de establecimientos. En el año 2001, subió un peldaño más en su consideración nacional e internacional ya que ingresó en la Asociación Relais & Châteaux, que agrupa los hoteles más prestigiosos del mundo y de la que, en la actualidad, forman parte cerca de 500 establecimientos en todo el mundo. A día de hoy, solo dos hoteles en Madrid son miembros de esta asociación: el Hotel Orfila y el Heritage Madrid Hotel.
Habitaciones y Suites Orfila
El R&C Hotel Orfila cuenta con 32 habitaciones, 12 de ellas suites (ejecutivas y de lujo), y se caracteriza por su cuidada decoración con muebles de época, papeles pintados ingleses, pasamanería y suelos de mármol policromado. En las veinte habitaciones y doce suites se puede disfrutar de las increíbles comodidades de uno de los mejores hoteles de España.
Es el único hotel de Madrid donde cada habitación es diferente en cuanto a su arquitectura y a su decoración. Los muebles han sido traídos directamente de distintos países de Europa (todos del siglo XIX). Así, las sillas venecianas se mezclan con albornoces bordados con las iniciales de los clientes habituales.
Habitación Hotel Orfila
Todos los detalles están cuidados con el máximo rigor. Lujo, refinamiento y comodidad hacen que el cliente se pueda sentir como si viviera en el siglo XIX. Dicha simbiosis hace que los momentos sean únicos y todos los detalles están cuidados con el máximo rigor.
Salones, espacios y gastronomía en el Hotel Orfila
Los salones Tragaluz (con salida directa al jardín), el Salón de Té y La Terraza son perfectos para desarrollar reuniones de trabajo, recepciones, comidas y cenas en una atmósfera cálida, tranquila y en absoluta privacidad. La confortabilidad de estos salones junto con el esmerado servicio aseguran el éxito del evento. El Hotel Orfila pone al alcance del cliente todas las facilidades y avances tecnológicos, junto con un personal altamente cualificado que se encargará de que todo salga perfecto.
Terraza del Orfila
El Salón de Té, zona de relax y encuentro de los clientes, se transformará para hacer del evento un momento único en un lugar privilegiado. Dispone de luz natural y tiene una vista soberbia de la terraza, a la que se puede acceder directamente. Este espacio es perfecto si desea realizar un almuerzo o cena privada o si quiere hacer una reunión de pequeñas dimensiones.
La Terraza pertenece al Restaurante “El Jardín de Orfila”. En los meses de primavera y verano se puede reservar una mesa para disfrutar de una excelente comida o cena, rodeado de los bonitos colores que las flores de temporada de este jardín. Es un lugar tranquilo donde aislarse del bullicio de la ciudad, sin rechazar la posibilidad de disfrutar en un espacio al aire libre, además de poder admirar un bonito trampantojo que aúna la vegetación del jardín con la fuente central del mural principal.
Por último, el bar del hotel, de estilo clásico inglés, ofrece al cliente un sinfín de opciones de coctelería, pastas, cafés y tés. Cuenta en su carta además una cuidada selección de tapas y una gran variedad de sándwiches.
Gastronomía en el Hotel Orfila: El Jardín de Orfila by Mario Sandoval
El ventanal del Restaurante “El Jardín de Orfila” invita a comer en un entorno ideal que recuerda a los más elegantes hoteles de Francia, Italia e Inglaterra. El Jardín de Orfila ha sido premiado a finales de 2017 con un Sol Repsol, una de las máximas distinciones gastronómicas del panorama nacional concedido por más de 4.000 profesionales en torno al mundo de la gastronomía (prestigiosos cocineros, profesionales de la gastronomía y nutrición, periodistas y miembros de la Real Academia de Gastronomía).
Además de disfrutar de la más deliciosa comida, junto a una esmerada selección de los mejores vinos, podrá tomar una copa en el jardín del exclusivo palacete. Recientemente, se ha unido al equipo como Chef Ejecutivo Mario Sandoval, 2 Estrellas Michelin, 3 Soles Repsol y Premio de Gastronomía 2013, quien al frente de los fogones, aplica los “valores de la cocina de Coque” tanto en el restaurante como en todo el conjunto de servicios de restauración del hotel.
Sandoval es conocido por la aproximación al producto desde una perspectiva científica y ha querido imprimir su sello conjuntamente con El Jardín de Orfila reflejando su pasión por las mejores materias primas, recuperando sabores tradicionales con las técnicas más actuales, respetando y realzando el sabor de cada ingrediente en todos y cada uno de los platos de la carta para ofrecer menús saludables a la vez que atractivos y gastronómicos. No se necesita estar alojado en el Hotel para conocer “El Jardín de Orfila by Mario Sandoval”.
Reconocimientos del Hotel Orfila
En 2001, el Relais & Châteaux Hotel Orfila de Madrid fue reconocido como “Mejor Hotel Singular”, en la IV edición de los Premios a la Iniciativa Turística, promovidos por la revista Grandes Viajes. También ha sido galardonado por la prestigiosa asociación Condé Nast Johansens como “Mejor Hotel con Encanto de Europa 2008”. Asimismo ha recibido el “Gold List Conde Nast Traveller 2012” y el premio concedido por las opiniones de los clientes de Tripadvisor “Traveller´s Choice 2013”, entre otros muchos galardones.
Relais & Châteaux Hôtel Orfila
C/ Orfila, 6.
28010 Madrid www.hotelorfila.com
Tel. + 34 91 702 77 70
Fax. + 34 91 702 77 72
inforeservas@hotelorfila.com
Parking para clientes del restaurante El Jardín del Orfila
Un lugar del departamento de Hérault que recomiendo es su capital, Montpellier. La que fuera cuna del rey Jaime I el Conquistador es una urbe que vive la cultura en sus calles y en sus festivales, y que se ha abierto al mar con la edificación de algunos barrios que la acercan al Mediterráneo.
Paseando por su centro histórico puedes ver desde originales muestras de street art hasta palacetes antiguos de los siglos XVII al XIX.
Mi sitio preferido en Montpellier es la Place de la Comédie que conecta la antigua ciudad medieval con el ensanche moderno al que se accede con una red de modernos tranvías ecológicos.
En el centro histórico destacan la Plaza Saint Roch, que luce un espectacular trampantojo en una de las fachadas que la rodea; la catedral gótica de Saint Pierre; o la calle Foch que lleva al arco de triunfo construido a finales del XVII para sustituir una puerta de la muralla.
Centro histórico de Montpellier / Plaza Saint Roch
Montpellier cuenta con la facultad de medicina más antigua del mundoy una de las universidades con más prestigio de Francia donde estudiaron personas ilustres como Nostradamus, el anteriormente mencionado Arnau de Vilanova o Ramon Llull, entre otros.
En la actualidad, el antiguo colegio real de medicina acoge La Panacée, un centro de cultura contemporánea donde se dan cita el arte y la creación.
Facultad de medicina de la Universidad de Montpellier ® OT Montpellier
Montpellier ha conocido en los últimos años un fuerte desarrollo urbanístico y se han construido barrios nuevos que han acercado el centro de la ciudad al mar. Uno de ellos es Antigone, planificado por el genial arquitecto catalán Ricardo Bofill rindiendo un homenaje al urbanismo de la antigüedad.
Otras de las zonas nuevas de Montpellier son la futurista Odysseum y Port Marianne, que destaca por dos proyectos muy singulares: la tienda de muebles y accesorios RBC Design Center, de Jean Nouvel, y el imponente edificio del ayuntamiento proyectado también por Nouvel y el arquitecto local François Fontès.
Nuevo Ayuntamiento de Montpellier
Montpellier tiene una agenda cultural lleva de eventos y encuentros artísticos como el Festival Tropisme o el ZAT (Zonas Artísticas Temporales) con actuaciones de artistas de calle, animaciones y espectáculos gratuitos.
Más información http://www.destination-languedoc.co.uk/articles/montpellier-527-2.html
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El municipio de Alcoi es un buen lugar para practicar cicloturismo ya que alrededor del núcleo urbano hay varias rutas idóneas para ir en bicicleta de paseo o BTT.
Una de las más destacadas y que más aprecian los aficionados a las dos ruedas es el recorrido entre la Font Roja y la Serra de Mariola, una ruta balizada que combina tramos de sendero con bajadas interesantes.
Alcoi es un municipio perfecto para la práctica del cicloturismo
El itinerario comienza en la vía verde del Barrio Batoi. Es una ruta circular que discurre por buena parte de las vías pecuarias del municipio de Alcoi. Tras un inicio relativamente llano enseguida se encuentran los primeros desniveles, que oscilan en torno al 5-15%.
El recorrido atraviesa dos espacios verdes excepcionales: el Parque natural del Carrascal de la Font Roja, uno de los espacios verdes mejor conservados de la Comunitat Valenciana, y el de la Serra de la Mariola, conocida por sus innumerables hallazgos arqueológicos que testimonian la presencia humana en esta zona desde épocas prehistóricas.
Cicloturismo por el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja
Por una parte, el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja es un verdadero vergel caracterizado por la presencia de bellos bosques de encinas junto a otros árboles y arbustos caducifolios, mientras que en la parte baja abundan especies caducifolias como el arce, el quejigo o el fresno que mezclados con las encinas constituye el bosque mixto mediterráneo.
Santuario de la Font Roja, en el parque natural del mismo nombre
Durante el recorrido en bici por esta zona verde recomendamos hacer alguna parada en el mirador de Pilatos, desde el que hay una espléndida panorámica de la Serra de Mariola y el valle del rio Polop; en el Mas de de Tetuán, ejemplo de explotación agrícola tradicional construida a finales del siglo XIX; o descender al llamado Barranc de l’Infern, zona muy húmeda y fresca, por donde llega a correr el agua en época de lluvias.
En bici por el Parque Natural de la Serra de la Mariola
El Parque Natural de la Serra de la Mariola, por otra parte, es muy conocido por las hierbas medicinales y yacimientos que se remontan a la época neolítica aunque también hay restos de la Edad del Bronce y de la etapa ibérica. En la Serra de la Mariola hay varios senderos para ir en bici (además de para hacer excursiones tanto a pie como a caballo).
Campo de lavanda en la Serra de Mariola
Durante el recorrido los amantes del cicloturismo podrán contemplar construcciones interesantes como ermitas, masías o cavas de nieve. También se descubren parajes naturales de singular belleza como el nacimiento del rio Vinalopó, la cima del Montcabrer o la Font de Mariola.
Alquiler de bicicletas en Alcoi
En la actualidad hay varias empresas que se dedican al alquiler de bicicletas en la localidad de Alcoicomo Scott Concept Store Alcoy, Voltour Bike Experience y Bicicletas Sanegre. Algunos alojamientos cicloturísticos como La Safranera o los hoteles Masía La Mota o el Sercotel Ciutat d’Alcoi ofrecen a sus clientes la posibilidad de arrendar bicicletas para hacer recorridos sobre estos vehículos de dos ruedas por los alrededores de la ciudad. Dentro de la oferta de cicloturismo de Alcoi también hay un Bike Park y un Parking Inteligente de Bicicletas.
Alcoi ofrece multitud de servicios a los amantes de los deportes de la bicicleta
Asimismo la oficina de turismo de Alcoi ha puesto a disposición de los ciclistas un servicio de parking inteligente de bicicletas gratuito para los turistas.
“Todos los que busquen el paraíso terrenal que vengan a visitar Dubrovnik”. Con esta frase del genial George Bernard Shaw, autor de Pigmalion, me gustaría empezar esta ruta por Dubrovnik, una ciudad que, sinceramente, me sorprendió no sólo por su bello emplazamiento geográfico y su maravillosa arquitectura, sino porque es una ciudad que en menos de 20 años ha podido renacer casi de sus cenizas después del bombardeo del año 1991.
Su extraordinaria armonía arquitectónica y paisajística le han hecho ganar el merecido apelativo de “Perla del Adriático” y su fachada marítima ha sido portada en las más prestigiosas revistas de turismo de todo el mundo.
Vista panorámica de Dubrovnik
¿Dónde está Dubrovnik?
Dubrovnik, ubicada en el extremo sur de la región de Dalmacia (en la parte más meridional de Croacia), ha sido durante siglos una de las ciudades más elegantes de Europa. En la actualidad, es el refugio de gran parte de la “jet set” europea y mundial que ha encontrado en la Costa Dálmata su lugar preferido para pasar sus vacaciones. Quizás sea por este hecho que las viviendas en Dubrovnik han alcanzado unos precios estratosféricos, privativos para los propios croatas.
La Costa Dálmata de la región de Dubrovnik atrae cada año a miles de turistas (españoles casi a la cabeza) que buscan en Croacia descubrir el Mediterráneo tal como era, como afirma el acertado lema con el que Turismo de Croacia se ha promocionado por el mundo. Y es que el patrimonio natural y cultural croata ha sabido permanecer casi intacto durante siglos.
Patrimonio de Dubrovnik
Dubrovnik es una ciudad pequeña como casi todas las urbes medievales de Europa. También es antigua (cuenta con unos 14 siglos de historia) y, pese que ha sido destruida en varias ocasiones (durante el terremoto del año 1667 y por el bombardeo del año 1991), todavía conserva casi intacto su legado medieval. Dubrovnik es, ciertamente, una ciudad-museo porque todos sus rincones, ya sea su interminable muralla como las callejuelas empinadas que bajan de la montaña hacia el Stradun, la calle principal, son verdaderos monumentos en sí mismos.
Stradun, calle principal de Dubrovnik
Muralla de Dubrovnik
En este sentido, la construcción que sin duda define la fisonomía de la ciudad es su muralla, prácticamente intacta. Sus casi dos kilómetros de longitud (1.940 metros para ser exactos) abrazan a la ciudad y la protegen como si fuera un tesoro.
Esta estructura, que forma uno de los más hermosos y sólidos sistemas de fortaleza en el Mediterráneo, está compuesta de bastiones, torres y fortalezas independientes. Hoy en día, un paseo a lo largo de las murallas de la ciudad es muy recomendable, sobre todo al atardecer, cuando el color marfil de los edificios se va transformando lentamente en un bello rojo teja. Realmente es un espectáculo digno de contemplación.
Atardecer en el puerto de Dubrovnik
Dubrovnik, ciudad-monumento
La ciudad vieja de Dubrovnik (Stari Grad) cuenta con un gran número de monumentos, iglesias, monasterios y palacios, la mayoría reconstruidos después de los bombardeos del año 1991. Fuera del recinto amurallado también hay alguna construcción destacada como la impresionante fortaleza de Lovrijenac (San Lorenzo), en la entrada oeste de la ciudad.
Esta fortificación, junto con la fortaleza de Bokar (donde tienen lugar algunas actuaciones del Festival de Verano), cierra y protege el puerto más antiguo de Dubrovnik, Kalarinja.
Izquierda, fortaleza de Lovrijenac (San Lorenzo). Derecha, puerta de Pile
Qué ver en Dubrovnik
Entraremos en la ciudad vieja por la Puerta de Pile, completamente fortificada, y enseguida nos encontramos con algunos de los monumentos más insignes de la ciudad: la gran fuente de Onofrio, lugar de reunión de la juventud de la ciudad, la iglesia de San Salvador, el convento de Santa Clara y el monasterio franciscano, que abarca desde el Stradun hasta la torre Minceta, y que alberga una de las bibliotecas más importantes y antiguas de Croacia y del mundo.
Su claustro, además, se considera una de las estructuras más bellas en Dubrovnik. En el interior del monasterio se encuentra una de las primeras farmacias de Europa, dicen algunos que la más antigua (con perdón de la de Llívia).
Claustro del monasterio franciscano de Dubrovnik
Avanzaremos por el Stradun y nos dirigiremos a la parte oriental de la ciudad donde nos recibe imponente la columna de Orlando, que representa un guerrero medieval, y que es todo un símbolo de la libertad de Dubrovnik.
Una ciudad conquistada
En este sentido, esta ciudad croata ha sufrido varias dominaciones a lo largo de su historia: primero llegaron los bizantinos que se establecieron hasta el siglo XII; posteriormente se asentaron los venecianos, que frenaron su prosperidad económica.
El período de máximo esplendor de la ciudad se vivió entre los siglos XIV y XIX cuando la República de Dubrovnik afianzó su hegemonía en el Adriático. Alrededor de la columna de Orlando se encuentran dos de los palacios más bellos de la ciudad.
Por un lado, el palacio de Sponza, una edificación que combina el estilo gótico con el renacentista. Por su parte, justo al lado del actual Ayuntamiento, se alza el palacio del Rector, que tuvo una gran importancia histórica durante la República de Dubrovnik.
En el Stradun hay numerosos bares y restaurantes para poder desgustar la suculenta gastronomía croata
Dubrovnik también conserva importantes edificios religiosos siendo el más destacado la Catedral, considerada una de las más bellas iglesias barrocas de Dalmacia. Cabe decir que la antigua catedral, destruida durante el terremoto del siglo XVII, se contaba entre las más bellas y ricas en Europa de aquella época.
También es mencionable la iglesia jesuita de San Ignacio, ubicada en la Plaza de Boskovic, y el monasterio dominicano, protegido de los invasores venecianos por la poderosa fortaleza Revellin, enfrente de la puerta oriental de Ploce.
Puerto de Dubrovnik
En la parte oriental de Dubrovnik encontramos el muelle del puerto, llamado Kase, protegido a un lado por la fortaleza del San Juan y, al otro, por la torre de San Lucas. Es en este lugar donde se puede respirar la esencia mediterránea de Dubrovnik, una ciudad que puede presumir y con orgullo de ser una de las más bellas del sur de Europa.
Guía práctica de Dubrovnik
Dónde dormir en Dubrovnik
Hotel Dubrovnik Palace
Masarykov put 20, 20000 Dubrovnik
+385 20 430 000
+385 20 430 100
info@dubrovnikpalace.hr
www.dubrovnikpalace.hr
Más información de Dubrovnik
Oficina de Turismo de Croacia
C/ Claudio Coello, 22
Portal B 1ºC – 28001 – Madrid
Tel: 917815514
info@visitacroacia.es www.visitacroacia.es
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Objetivo Marte es el nombre de la nueva atracción del parque Futuroscope, ubicado en la ciudad francesa de Poitiers. De este modo entra en funcionamiento una nueva etapa en la que Futuroscope asume plenamente su identidad lúdica, con una atracción de sensaciones para todos los públicos ya que incluye la primera montaña rusa del parque. Objetivo Marte es una atracción 100% familiar que supone, con 20 millones de euros, la mayor inversión de la historia de Futuroscope.
Objetivo Marte es la nueva atracción de Futuroscope
Objetivo Marte combina tecnologías de vanguardia, algunas únicas en Europa, con una tematización sobre el espacio y su conquista. Tiene capacidad para 1.000 personas por hora y cuenta con un recorrido tanto exterior como interior. Esta nueva atracción permite al visitante ponerse en la piel de un futuro astronauta y medir sus habilidades para partir a una misión al planeta Marte.
Cuenta con unas pruebas previas que permiten evaluar la resistencia física de los visitantes que tendrá lugar en el módulo de contención. Asimismo, Objetivo Marte tiene una segunda parte, la propia montaña rusa, en la que el visitante experimentará la sensación de pasar de 10 a 55 kilómetros por hora en tres segundos y la sucesión de diferentes fenómenos espaciales como erupciones solares o campos magnéticos.
Objetivo Marte ha costado 20 millones de euros y es la atracción más cara de todo el parque temático
Otras novedades para 2020 son el túnel del viento Zero Gravity, financiado por el departamento de la Vienne y ubicado en la entrada del parque, y el restaurante L’Atelier des Saveurs, en el que se pretende ensalzar la gastronomía de la región francesa de Nueva Aquitania.
La familia Oscope, eje de la nueva comunicación de Futuroscope
Futuroscope estrena esta temporada 2020 con el lema, Siente todas las fuerzas de la atracción. Ha lanzado una estrategia con una nueva web y ha creado unos personajes, la familia Oscope, que aspiran a fomentar curiosidad de las familias. Y es que el parque de Futuroscope pretende seguir siendo en 2020 un destino popular para parejas con niños. La inauguración en 2019 de Futuropolis: la ciudad de los niños ha supuesto un gran éxito ya que el público infantil lo ha calificado con una nota de 8,6 sobre 10.
Futuroscope es un parque temático muy popular entre familias con niños
Futuroscope plantea un 2020 con 40 atracciones para todas las edades y un espectáculo nocturno cada noche incluido en el precio de la entrada y creado por Le Cirque du Soleil. Cuenta además con una oferta hotelera muy amplia con 10 hoteles de 1 a cuatro estrellas situados todos ellos a poco más de diez minutos a pie del segundo parque temático más visitado de Francia.
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.jpg "Osos del Parque de Cabárceno")
.jpg "Lago de la Cueva El Soplao")
.jpg "Las formaciones excéntricas se conocen también con el nombre de helictitas")
.jpg "Edificios medievales ubicados en la Plaza de las Arenas de Santillana del Mar")
.jpg "Calle del Río y, al fondo, la Colegiata de Santa Juliana, monumento más importante de Santillana del Mar")
.jpg "Vistas del puerto de San Vicente de la Barquera desde el Castillo del Rey")
.jpg "Interior del Castillo del Rey, en San Vicente de la Barquera")
.jpg "Vista panorámica de Dubrovnik")
.jpg "Stradun, calle principal de Dubrovnik")
.jpg "Atardecer en el puerto de Dubrovnik")
.jpg "Izquierda, fortaleza de Lovrijenac (San Lorenzo). Derecha, puerta de Pile")
.jpg "Claustro del monasterio franciscano de Dubrovnik")
.jpg "En el Stradun hay numerosos bares y restaurantes para poder desgustar la suculenta gastronomía croata")
.jpg "Puerto de Dubrovnik")
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